Как мы колесили по Европе - 3

Как кому, а мне нравится думать! – пишет Мих.Жванецкий.
Как кому, а мне нравится путешествовать – пишу я.

Путешествуем мы по Европе и на автомобиле. Самая сложная и неприятная для меня часть подготовки к поездке это получение виз. В этом году, вдохновившись рассказом моего питерского знакомого о том, как легко он получил испанскую мультивизу под автопутешествие, я тоже решил попытать счастья у испанцев. Но узнав, что требуется перевод всех документов (а их немало) на испанский, и наслушавшись историй об отказах, подался к французам. Процесс получения французской визы был простым и коротким как выстрел. Через 20 минут после подачи я получил обратно свои паспорта с визами на 30 дней внутри двухмесячного окна. Правда я просил 2 въезда в Шенгенские страны, мотивируя это желанием посетить Андорру, а получил 1 въезд. Но и за это мерси бьен, то есть спасибо большое. Такой длинной визы у нас еще никогда не было. Но и поездка намечалась немаленькая. Мы хотели наконец-то посетить Испанию, до которой как то раньше руки не доходили. В одной из наших прошлый поездок мы уже практически видели Испанию из Авиньона, но тогда решили, что и так заехали уже слишком далеко от дома и повернули обратно. Так что номер первый в нашем списке - Испания, а номер второй - относительно недавно присоединившаяся к шенгенскому соглашению Швейцария. А между ними бесконечно любимая нами и бесконечная в смысле возможностей для туризма Франция. Вот такие вот три источника и три составные части.

Когда стал читать об Испании, то голова обертом пошла и стал я городить наполеоновские планы. Там что ни город, то обязателен для посещения. Иначе посещение страны не буден зачтено. С другой стороны начитался, что, мол, машины с иностранными номерами там безбожно бомбят. Много таких историй в сети. Случилось такое и с моим знакомым, которому пришлось ехать обратно из Барселоны на очень сухом пайке после того как из машины вынесли все, включая припрятанные в вещах деньги. Правда, дело было давно. А совсем недавно нам в Будапеште прорезали в тянучке правое заднее колесо. С целью сами понимаете какой.... С таким багажом опыта и информации мы серьезно озаботились сохранностью вещей в нашем автомобиле. Вроде ничего особо ценного – старенькая видеокамера, цифрозеркалка начального уровня, цифромыльница, КПК да нетбук. Но все же решили при коротких остановках в крупных испанских городах носить все с собой. Кроме того гостиницы подбирать непременно с частной парковкой.

Теперь о гостиницах. Мы любим путешествовать, не будучи связанными по рукам и ногам жестким расписанием с заранее пробронированным жильем. Раньше мы просто искали ночлег либо увидав гостиницу по пути, либо заказав ее в туристическом офисе города, в который только что прибыли. В этот раз мы впервые применили новую для нас тактику – бронировать следующее место остановки через Интернет, который теперь доступен и бесплатен во всех гостиницах, даже самых недорогих. Собственно для этого самого, то есть для беспроводного доступа в Интернет и бронирования и брался с собой нетбук. Забегая наперед, скажу, что по нашему опыту плюсом такой тактики поиска жилья является возможность подобрать максимально недорогое и подходящее жилье (например, на консолидационных сайтах вроде www.eurobookings.com) и спокойно гулять весь день, зная, что ночлег обеспечен. Есть и минусы – бронировка занимает время, собственно не сама бронировка, а опять же наличие возможности двигаться в разном направлении, которое приводит к мукам выбора одного варианта из множества рассматриваемых. О визах рассказал, о гостиницах тоже, теперь о железной дороге.

«А он носился и страдал идеею навязчивой» (С). Была у меня такая манечка, такая навязчивая идея – попробовать сберечь силы (а по возможности и средства) проехав часть пути по железной дороге. То есть погрузиться со всем своим имуществом, включая автомобиль, на поезд и за ночь проехать мучо километрас. Заплатив «мучо миллионас песетас» (С). В этот раз я свою идею таки осуществил. Касательно песет, то есть экономической целесообразности такого способа передвижения, я изложил свои соображения в коротком пассаже в конце повествования. Был выбран маршрут перевозчика AutoZug Берлина - Нарбонн. Narbonne – это французский город, почти у самой испанской границы. От Киева до Берлина 1500 км. Из них 600 от Кракова по автобану. Погрузка на поезд в 11-40, так что нужно переночевать под Берлином. Я забронировал в Людвигсфельде гостиницу Этап за 39 евро. Забронировал и в Украине у самой польской границы в городке Судова Вишня гостиницу «Мираж» за 220 грн.

Выехали в пятницу в обед. Только по Киеву 1.5 часа ехали. Дорога от Житомира до Ровного по-прежнему ремонтируется. Много движения по одной полосе, но хоть дорожное полотно в основном новое, уже легче. От Ровного до Львова дорога отремонтирована на всем протяжении за исключением участка Птича-Броды. Гостиница «Мираж» оказалась очень приличной, номер просторный и тихий, есть охраняемый паркинг. Легли рано, проснулся я ни свет ни заря и стали меня обуревать тяжкие думы: а ну вдруг как на границе очередь и не поспеем мы к ночи до Берлина. А портье в гостинице Этап работает только до 22-00, а потом вход только с помощью карточки, с которой делалась бронировка. А карточки, эмитируемые нашими банками - с придурью, никогда не знаешь чего от них ждать, то они в Интернете не работают вдруг, то их ни с того ни с сего заблокируют. Оказалось, что жена уже тоже не спит, поэтому мы поднялись и решили ехать к пограничному переходу. Охранник парковки спал крепким здоровым сном. Еле его добудились. Он выскочил из будки с виноватым видом и побежал открывать ворота. Следом, сладко потягиваясь и зевая во всю пасть, вылез из той же будки сторожевой пес.

У пограничного перехода Мостиська никого. Фу – отлегло. Но рано обрадовались. Самое интересное началось между нашим и польским контрольными пунктами. Там собралось около сотни машин. И никакого продвижения вперед. Простояли часа два. Я от нечего делать стал болтать с местными, что у них тут за бизнес приграничный. Не очень охотно они мало помалу рассказали мне, что едут в Польшу порожняком, а обратно везут б/у холодильники, стиральные машины, колеса, которые привозятся со всей Европы к украино-польской границе грузовиками. В день делают не одну ходку, чем и создают нагрузку на переход. Подождав еще немного, пошел просить наших пограничников войти в мое положение. И они вошли в мое положение и еще раз вошли и оставили меня в моем положении. Один из них посоветовал идти просить поляков. А разве можно, - удивился я. - Конечно, иди. Пошел. Польский пограничник разговаривал со мной любезно и узнав, что я тороплюсь на поезд, попросил показать билеты. Их у меня со мной не было. Но я честно признался, что поезд только завтра, а мне надо до ночи доехать до ночлега. Поляк отмахнулся – до ночи успеешь. Тут как раз произошла пересменка, очередь начала продвигаться и скоро мы оказались по ту сторону границы. Не прошло и 4 часов.

Первый по нашей дороге польский город Перемышль показался нам весьма симпатичным городком с хорошими дорогами. Дальше навигатор повел нас не на Ярослав, как мы ожидали, а на Ланьцут (Lancut) по второстепенным дорогам. По опыту прошлогодней поездки мы знали, что передвигаться по Польше по второстепенным дорогам бывает порой комфортнее, чем по основным. Так и оказалось. Мы ехали по пустынным дорогам с вполне приличным покрытием. Населенных пунктов проезжали не много. В Ланьцуте выехали на основную дорогу. И пошла бесконечная череда населенных пунктов, ограничений 70км/ч и плотный трафик. Дорога интенсивно ремонтируется. В районе Кракова выехали на автобан и наконец-то вздохнули облегченно. Самое трудное позади. Теперь до самого Берлина – дорога с односторонним движением. С прошлого года запомнился старый немецкий автобан (вернее его остатки) от Вроцлава до немецкой границы. Он не ремонтировался, наверное, со времен 2-й мировой. Прошло всего 7 месяцев, а там уже новое покрытие. Поляки – молодцы. Скоро их дороги не будут отличаться от остальных дорог Европы. А мы, похоже, долго еще будем возить б/у холодильники.

Не напрягаясь доехали до гостиницы. Было около 8 вечера. Портье заговорил с нами на приличном русском. Оказалось, что он из Болгарии. Рядом с нашим Этапом находилась гостиница другой французской сети B&B. Номер там стоил чуть дороже – 42 евро. В отличие от нашего Этапа, там парковка огорожена, то есть безопаснее, не знаю, актуально ли это под Берлином. По карте рядом с нашей гостиницей значился Бранденбург Парк. Мы подумали, что это может быть неплохим местом для прогулки, но то, что мы там увидели напоминало скорее немного запущенный выставочный центр. Безлюдно, смеркалось, и мы решили не искать приключений, вернулись в номер и легли спать.

От гостиницы до терминала Берлин-Ванзее от силы 25 минут езды. Мы приехали минут за 30 до начала погрузки. Несколько машин приехали раньше. Сотрудница терминала не говорила по-английски, но это не особо и требовалось. Я отдал ей распечатанный электронный билет, а она дала мне яркую цветную бумажку с надписью Narbonne, которую надлежало поместить под лобовым стеклом на видном месте. Недалеко от нас стояло два потрепанного вида автомобиля с транзитными номерами. Водители – молодые арабы. Марокканцы!? У меня тут же всплыла из глубин памяти вычитанная где-то фраза. «...Не вздумайте оставлять у пляжа свой автомобиль без присмотра. Банды румын и марокканцев действуют молниеносно...».

Из соображений экономии у нас куплено не отдельное купе, а две полки в пятиместном купе.. Эх не вышла бы нам эта экономия боком. Как пить дать, немцы поселят нас с ними вместе. Для них что мы, что марокканцы. Поймите меня правильно, я не рассист. Просто слегка напуган, мало ли чего. Наш отпуск только начинается, у нас есть наличные евро и карточки. Куда это все прятать, чтоб спокойно спать. Раньше надо было думать. Или купе отдельное брать, или карман в трусы пришить. Машину нашу поставили на втором этаже. Принцип распределения для меня остался непонятным. Вроде как на нижний этаж ставили машины подороже.

Оно и понятно, там закрытее и безопаснее. Но и одна «марокканская» машина тоже пошла вниз. Попросили закрыть все вентиляционные отверстия и выключить сигнализацию. Пока ждали подачи пассажирских вагонов, перекусили в станционном буфете колбасками и кофе. Подали вагоны. Наш вагон – самый дальний. Идем к нему. Постепенно все люди заходят в свои вагоны и до нашего вагона доходим только мы с женой и ... марокканцы. Находим свои места и … Ура! Мы едем вдвоем!. Обычное купе, похожее на наше по размеру. Наверное чуть длиннее. Сидения велюровые, остро нуждающиеся в химчистке. Но в целом симпатично и аккуратно. Постель белоснежная. Заправлять надлежит самим. Оно и понятно, у нас самые дешевые билеты. Пришла проводник – та же самая женщина с терминала, только уже не в светоотражающем жилете, а в сверкающей чистотой отутюженной форме. И сказала, что в 22 часа на промежуточной остановке к нам подсядет еще один пассажир. А мы уже свыклись с мыслью, что все купе наше.

От Нарбонна до Каркассона можно ехать по платному автобану, а можно по бесплатной дороге. Ехать всего 60 км, мы выбрали второй вариант. По обе стороны дороги – много красных цветов мака, очень красиво, как на картине Моне, и мы остановились пофотографироваться. В дальнейшем эти красные цветы встречались нам по всей дороге во всех странах, включая Украину, за исключением разве что Австрии. Наша гостиница Audotel находилась на вьезде в Каркассон и от нее легко было добираться до главной достопримечательности города – крепости La Cite. Мы не ожидали увидеть на парковке у крепости такого большого количества машин. Наверное на Троицу у них тоже выходной переносится на понедельник.

Соответственно с количеством автомобилей было и количество туристов внутри крепости, где находится средневековый город. Погуляли, проголодались, купили в супермаркете Geant горячей паэльи, салат и вина, вернулись к себе в гостиницу и пообедали. После обеда согласно местным обычаям – сиеста то есть сон. Ближе к вечеру опять поехали в Ла Сите в надежде, что туристы расплавились от жары и можно будет погулять по городу и крепости свободно. К тому же парковка вечером бесплатна. Вечерняя прогулка нам понравилась больше. Крепость конечно же восхитительна. В золотисто-красноватых лучах заходившего солнца давала много интересных сюжетов для фотографирования. Когда стемнело, включилась подсветка стен. Мы спустились к реке, и вышли на красивый старый мост через реку Од (Aude), откуда вся освещенная крепость хорошо видна.

Следующий день мы решили посвятить посещению окрестностей Каркассона. Изначально планировалось побывать в крепостях катаров, о которых читал в отчетах других путешественников. Пейрепертюз, Монтсегюр, Керибюс… звучит как музыка. Но мы решили, что посещение этих твердынь прошлого будет сопряжено с большей затратой физических сил, чем мы готовы были на них положить. Хотелось побывать и в Альби (Albi) – родине Анри Тулуз-Лотрека, но тоже не близкий путь. Из Киева все здесь казалось рядом. Из Каркассона расстояния казались более внушительными. Поэтому выбрали из взятой на рецепции брошюры «7 маршрутов по окрестностям Каркассона» один под названием «Мальпер. По следам Филиппа Нуаре» и отправились по нему. Французский актер Филипп Нуаре в свободное от сьемок время жил под Каркассоном в своем имении. Эпиграфом к маршруту были взяты его слова «Между виноградниками и лесами камни рассказывают историю этого края, который я выбрал местом своего обитания..».

Вы смогли бы отказаться от такого маршрута? Мы нет. Начали с аббатства St.Hilaire. Это – не туристическая мекка. Возможно в разгар сезона там и бывает людно, но в этот раз мы были единственными туристами. У аббатства богатая история. Впервые упоминалось в документах 825 года. Пережило религиозные войны, наказывалось за ересь катаров, разрушалось во время французской революции. Сейчас активно реставрируется. Побывать там интересно, находиться приятно. Кроме всего прочего узнали, что монахи аббатства не сидели, что называется сложа руки, а чтобы не отставать от коллег по цеху из других регионов Франции, создали в 16 столетии свое игристое вино Бланкет де Лиму (Blanquette de Limoux). Это вино производится до сих пор. Мы заехали в дегустационный зал попробовали и взяли бутылочку с собой. Следующий пункт - деревенька Alairac, как сказано в путеводителе, является «кольцевой деревней» circular village. Я так понимаю, это из-за того, что главная, а может и единственная, улица деревни восходит по спирали к вершине холма, на которой находится каменная церковь 13 столетия. Деревня очень симпатичная. На улицах безлюдно. Однако это не вымирающее поселение. За последние 50 лет население его увеличилось в 4 раза и сейчас составляет более 1000 человек.

На улице к нам подошел человек и указав на брошюру, которую я держал в руках, сказал, что он – один из ее составителей. И ему приятно, что мы путешествуем по такому маршруту и что нам понравилась его деревня. И еще посоветовал побывать на винодельне имения Форт - мол, там отличное вино. Domaine Le Fort не особо ждал посетителей, а может дело было в сиесте, а может надо было предварительно созвониться для визита. Никого не было видно, и мы позвонили, на наш звонок нам открыли и дали попробовать вина и мы опять купили себе бутылочку. Посещенные после этого городки Arzens и Montreal не оставили особого впечатления, поэтому решили заехать еще в городок Фанжу (Fanjeaux) где следовало посетить монастырь Prouille - важный в свое время духовный центр катаризма, а затем ордена доминиканцев.

Но мы ограничились прогулкой по городку, который оказался весьма славным и вернулись в Каркассон. Хотелось есть, а все попадавшиеся по дороге рестораны были закрыты и нам пришлось купить в супермаркете E`Leclerk еду на вынос и поесть в машине прямо на стоянке. В машину рядом вернулись покупатели, по виду выходцы из северной Африки, и мальчик лет 15 стал громко кричать «Пикник!» и показывать пальцем в нашу сторону. Пообедав, поехали в городок Арагон, о котором в путеводителе аппетитно сказано «Посетите эту красочную деревню, построенную на известняковой скале, где пятна домов расплываются на подложке скалистого грунта нависая над протекающими внизу ручьями». По нашему мнению описание несколько преувеличено, но все равно неплохо.

Назавтра предстоял переезд в Барселону 300 км с заездом в Фигерас (Figueras). Театр-музей Дали в Фигерасе нам не понравился. Не доросли мы до понимания такого искусства. Приехали в Барселону поселились в гостиницу Residencia Àgora (46Евро +10 евро паркинг). Это даже скорее не гостиница, а студенческое общежитие. Но условия отличные. Великолепный завтрак с огромным выбором блюд. Приятная здоровая молодежная атмосфера. Подземный паркинг. И удобно добираться до центра города на метро. Ну о Барселоне много не буду. Все как обычно: площадь Каталунии, пешеходная шумная Рамбла, памятник Колумбу.... Заглянули в торгово-развлекательный центр Маремагнум, обнаружили там ресторан типа - плати 10 евро и ешь, сколько влезет. Конечно годы уже не те, поджелудочную беречь надо, а то бы я им показал, сколько в меня влезет.

Гуляли мы по Барселоне по пешеходному маршруту, взятому из путеводителя Полиглот. Вот и пошли дальше в парк Сьютаделла, который нам очень понравился, особенно роскошный фонтан. Затем вышли к площади с триумфальной аркой, затем квартал Ла Рибера, Барии Готик … Барселона безоговорочно хороша. Чисто, люди приветливые, улицы широкие и затененные роскошной зеленью, метро сверкает, архитектурные решения какие-то нестандартные, и это не только о Гауди. На обратном пути заглянули в сувенирные лавки на Рамбле. Похоже там этот бизнес контролируют арабы. Русскоговорящих в нас вычислили моментально и пошел шквал предложений. Цены от ценника понижались на 30, а то и 50 процентов. Один из продавцов продемонстрировал нам свои способности полиглота произнеся слово Спасибо на всех европейских языках. Возвращались по темну, по дороге к нашей гостинице находился университетский спорткомплекс с полудюжиной футбольных площадок, везде освещалось и на всех площадках кипела игра между хорошо экипированными командами.

Решили назавтра взять билеты на туристический автобус Barcelona Bus Turistic. Хоть и 22 евро за билет, но иначе город не увидать – слишком большой размах. В автобусе можно слушать аудиогид на русском языке через одноразовые наушники. Ездить можно целый день по трем кольцевым маршрутам. Своих денег это стоило, даже при нашем ограниченном бюджете. Понравились нам все три маршрута. Больше всего тот который идет по холму Монжуик. Садились мы на автобус возле церкви Саграда Фамилия, а первую остановку сделали, чтобы посмотреть парк Гуель. Парк, мягко говоря, не впечатлил. Затем опять катались и, чем больше катались, тем больше понимали, что поторопились утром бронировать гостиницу в Мадриде.

Надо было оставаться в Барселоне подольше. Но, что сделано, то сделано, а объять необъятное все равно невозможно. А когда бронировал Мадрид, столкнулся с неожиданной проблемой. Wi-Fi почему-то не работал, и выйти в Интернет можно было только с компьютера, который стоял возле рецепции. А там испанская клавиатура, и мне никак на ней не удавалось найти как ввести знак @ для адреса электронной почты. Если бы не спросил у студентов, вряд ли угадал бы эту комбинацию из трех клавиш. Совершенно ошеломленные красотой Барселоны мы прокатались и прогуляли по ней весь день и вечером поехали на площадь Испании смотреть светомузыкальный фонтан. Людей собралось немало, но найти место откуда можно было наслаждаться действом не составило труда. Отличное завершение чудесного дня.

Утром отправляемся в Мадрид. Переход предстоит немалый – около 620 км. По пути решаем, стоит ли заехать в монастырь Монтсеррат (Montserrat), пока решали, поворот проскочили, и махнули рукой. Автобан абсолютно пустой. Виды по сторонам красивые, цвет грунта меняется, то он абсолютно белый, то кирпично красный. То там то сям посреди равнины высятся выветренные скалы. Справа вдали иногда виднеются высокие горы, наверное Пиренеи. Платный автобан после Сарагосы сменился бесплатной дорогой для автомобилей такого же качества и, по-моему, с такими же скоростными ограничениями. В Мадриде нашли свою гостиницу оставили автомобиль в гараже и на метро отправились в центр. Здесь метро несколько дороже 9 евро за 10 поездок против 7.85 евро в Барселоне. Но такое же чистое и комфортное. Вышли у Оперного театра, прошлись до дворца Реал, затем к памятнику Сервантесу и египетскому храму. Ну вобщем все по Полиглоту – Пуэрто дель Соль, Пласа Майор и т.д..

По нашему мнению Мадрид сильно проигрывал в сравнении с Барселоной. А мы здесь остановились на три ночи. Я предлагал на две, но моя кровожадная супруга непременно желала посетить корриду, а я где-то вычитал, что корриды бывают только по воскресеньям. Меньше читать надо было. Оказалось, что в это время проходит праздник Сан Исидро и корриды проводятся ежедневно. Поэтому на следующее утро мы поехали к Пласа дель Торос, то есть к гладиаторской арене, покупать билеты. Билеты взял самые недорогие. Места делятся на Соль – солнце и Сомбре – тень и по цене отличаются примерно в два раза. Наши были Соль и стоили по 4.50 евро. Я знал про соль и сомбре, но решил, что в мае это еще не имеет значения. Потом оказалось, что даже в мае на солнечных трибунах припекает. Но мы пока об этом не знаем, мы едем в парк Ретире – весьма приятное место для прогулки, затем к музею Прадо. Это музей из серии тех, в которых 3 часа провести это много, а два дня – мало.

Поэтому мы походили по залам часа 2, пообедали там же в ресторане самообслуживания и пошли дальше по городу. Во время обеда я внимательнее рассмотрел буклет музея и вычитал, что после 18 вход в музей свободный. То есть за свои 2 часа по Прадо мы могли бы и не платить по 8 евро. В надежде, что в музее Тиссен-Борнемиса есть такая же шара, идем туда. Нам там всего то и надо что посмотреть пару-тройку произведений Ван Гога, до которых жена моя большая охотница. Ан нет, шара но пасаран. Нету у них свободного посещения. Мы огорчились и не пошли, утешая себя тем, что этот музей недоброжелатели называют второклассным музеем первоклассных картин или первоклассным музеем второклассных картин. Продолжаем пешеходную прогулку по городу. Красавец Дворец Коммуникаций весь в лесах – ремонтируется, идем по Гран Виа. Там, конечно, все по-взрослому. Уже пора ехать на корриду. Вопреки моим ожиданиям, что мол не сезон и вообще популярность корриды подупала, к Пласа дель Торос стекались толпы алчущих крови. Мы прошли на свои места.

Вернее не прошли, а служащий нас провел. Сами мы вряд ли бы их нашли, так как сидения представляют собой бетонные ступеньки, на которых сидят, по ним же ходят. Для большего комфорта предлагаются подушки под зад на прокат за 1.20 евро. Сидеть приходится таким образом что между твоими раздвинутыми коленями находится спина сидящего спереди. Да еще и приходится пропускать у себя за спиной опоздавших. Или туристов из Юго-Восточной Азии, которые постоянно сновали туда сюда со своими огромными фотоаппаратами. Места наши, как и ожидалось, были на самом верху, но видно отсюда было прекрасно. Если бы не солнце, все было бы отлично. В августе я на эти места не пошел бы не то что за 4.50, я бы не пошел даже, если бы мне заплатили 45 евро. В мае было с трудом терпимо. Итак, 20-тысячная арена была бытком забита, и началось избиение несчастных животных. По моему мнению у быков не было ни малейшего шанса сохранить себе жизнь. Кто не знает, вкратце опишу процедуру.

Сначала выпускают быка, и несколько молодцов с ярко-красными плащами в руках дразнят его, подпрыгивая на безопасном расстоянии. Как только бык направляется к одному из них, тот прячется за оградой. Затем на арену выезжают на лошадях двое пикадоров. Бык подбегает к одному из них и пытается поднять лошадь на рога (лошадь со всех сторон закрыта защитными матами). Пикадор же в это время вонзает свою пику ему в загривок и так они стоят в клинче. Потом пикадоры уезжают и выходят два бандерильеро, у каждого по паре бандерилий. Они провоцируют быка броситься на них и ловко увернувшись, вонзают сразу обе бандерильи в его злосчастный загривок. Там они и болтаются, когда на арену выходит матадор (исп. убийца). Тот делает несколько па с быком и пытается убить его ударом шпаги все в тот же загривок. После второго-третьего удара бык падал на бок как подкошенный. После чего две лошади уволакивали его с арены. Одного быка почему-то оставили в живых. Мы посмотрели четырех быков и ушли, а всего их вроде должно быть 6. В итоге я не пожалел, что побывал на корриде. Смерть животных, конечно, неприятна. Но познакомиться с самим этим явлением, как элементом местной культуры, наверное, все-таки стоит. Хотя и говорят, что у самих испанцев интерес к корриде сильно снизился.

Назавтра гулять по Мадриду больше не хотелось. Решили сходить в зоопарк. Мы никогда не видели настоящего европейского зоопарка. Сказано - сделано. Зоопарк находится на окраине города. Мы ехали до него на метро почти час. Как потом поняли, неправильно выбрали маршрут, решив что лучший тот, где меньше пересадок. От метро еще прилично топать. Билет недешевый – 19 евро. Зоопарк в общем неплохой, но не особо впечатлил. Есть аквариум, есть дельфинарий. Шоу дельфинов началось под музыку «Дикі Танці». Интересный обезьянник, веселые и подвижные орангутанги. После зоопарка жена почуствовала недомагание и вернулась в гостиницу, а я поехал досматривать Мадрид. Погулял по средневековому городу, еще раз неспеша по Пласа Майор, наконец-то нашел на Пуэрто дель Соль символ Мадрида - медведя с земляничным деревом. Сходил в кафедральный собор. Интересно, что он был освящен папой Павлом Иоанном II только в 1993 году. Строился 100 лет, а до этого в Мадриде не было кафедрального собора, так как не было епископата.

Утром покидаем Мадрид. Портье «обрадовала» меня необходимостью доплатить 23 евро за 3 дня пользования Интернетом и сейфом. Я был недоволен, что меня об этом не предупредили. Ладно сейф, им я действительно пользовался все три дня. А вот Интернет мне нужен был только, чтобы забронировать очередной ночлег. Но поскольку я попросил пароль к Wi-Fi в первый же вечер, а мне вместо пароля дали кабель, чтобы подключиться к розетке в номере, то и взяли с меня за 3 дня. Гостиница наша в Мадриде в итоге обошлась нам в 75 евро в сутки с паркингом, но без завтрака и при не очень удобном расположении. Да и номер, хоть и помпезно меблированный, был шумноватым. Шум доносился и с улицы и из соседних номеров. Едем в Эскориал. Засада – понедельник выходной. Недалеко от Ескориала – Долина Павших, там огромный крест, возведенный по приказу диктатора Франко в знак примирения между сторонами, враждовавшими во время гражданской войны, и мавзолей самого Франко.

Но дорога туда закрыта, как написано на табличке, по сображениям безопасности. Дальше у нас город Сеговия. Его средневековый город является памятником ЮНЕСКО. Сеговия помогла нам смягчить горечь непосещения Эскориала. Очень интересный город с хорошо сохранившимся римским акведуком впечатляющих размеров, замечательным собором и крепостью – Альказаром. Дальше по плану – кастильские замки. Мы выбрали для посещения замок Кока и Кастильо-де-ла-Мота. Первый особенно хорош. Из красноватого кирпича, в мавританском стиле. Среди прочих помещений была там и камера восточной тюрьмы в виде сосуда с зарешеченным горлышком вместо входной двери. Кажется, будто ты переместился во времени.

Гуляли по нему с огромным удовольствием. Кроме нас с женой там было еще человек 5 туристов. Ко второму замку мы приехали уже поздно, посещение его помещений закончилось, но смотритель пустил нас во внутренний дворик. В отличие от Коки, внутри он выглядел слишком уж современно. Начавшийся, казалось бы, с неудачи день прошел достаточно интересно и насыщено. Ночевали в недорогой (46 евро с завтраком) гостинице, расположенной в промзоне недалеко от города Вальядолид (Valladolid). Гостиница вполне годится для остановки на ночь. Но завтрак никуда не годится. Один круассан и чашечка чая или кофе – это даже не континентальный завтрак. Но Интернет есть, и наша следующая остановка определена в городе Сан Себастьян или Доностиа - в испанской стране басков все названия городов дублируются на испанском языке и языке басков.

По дороге в Сан Себастьян заехали в город Бургос и посмотрели великолепный готический кафедральный собор, в котором похоронен знаменитый для испанцев герой реконкисты (отвоевания Испании у мавров) Сид. Прибыли в Сан Себастьян. Здесь нас впервые за поездку немного подвел навигатор. Вывел нас на какие-то козьи тропы уходящие вгору да еще по явно частной територии. Мы стали спрашивать у прохожих. Со второго разу нам повезло, и женщина, как могла обьяснила нам по-испански, что наша улица находится по ту сторону холма. Поэтому мы стали ехать, стараясь обогнуть этот холм и вскорости навигатор проложил другой, теперь уже правильный маршрут до нашей гостиницы. Гостиница с, наверное, баскским названием Leku Eder нам очень понравилась. Номер красиво меблирован, с видом на Бискайский залив.

Мы отправились в город на автобусе, который ходит каждые полчаса и стоит 1.35 евро. Пока ждали автобуса разговорились с парнем-французом на остановке. Он сказал нам, что вода в заливе теплая и можно купаться. Посоветовал, что интересного посмотреть в городе, как добраться обратно. Я его еще расспрашивал об интересных местах во Франции, о винах, он охотно рассказывал. Если бы я только все мог упомнить. Но кое-что запомнил. Об этом ниже. Тем временем мы приехали в центр города. В это время там проходил небольшой митинг, насколько мы поняли, осуждающий политику Израиля. Наверное, организаторы митинга надеялись на понимание среди непокорных басков. Город лежит на берегу небольшого красочного подковообразного залива. Город красивый. Пара великолепных соборов. Здание мэрии на берегу, чем-то напоминающее по стилю здание казино Монте-Карло. И вообще, мы отметили какое-то едва уловимое сходство города с Монако. Погуляли по городу и вернулись на автобусе в гостиницу.

Утром после чудесного завтрака хотели сходить на находящийся неподалеку холм с парком атракционов, откуда по нашему мнению должен быть хороший вид на Сан Себастьян. Но вход на територию парка платный 1.80 евро с человека. У нас это вызывает внутренний протест и мы садимся в машину и уезжаем в сторону Франции. Помним, что во Франции бензин значительно дороже, чем в Испании. Значит надо заправиться, но на заправке – очередь грузовиков, а проехав чуть дальше, видим щит с надписью «Frantzia» - не удалось сэкономить.

По плану сегодня Биариц, Аркашон и дюна Пила. Курортный городок Биариц очарователен. Очень красивая береговая линия с проложенной по ней прогулочной тропой, оборудованной смотровыми площадками, скамейками для отдыха, мостиками для перехода на расположенные близко к берегу скалы. Такой же курортный Аркашон не произвел особого впечатления и не вызвал у нас желания знакомиться с ним поближе. Неподалеку от него самая высокая в Европе дюна Пила. В прошлом году мы побывали в Польше на дюне Лачка. По сравнению с той дюна Пила значительно солиднее выглядит, а вот посетить ее гораздо проще. Стоянка автомобиля совсем рядом. На гребень дюны ведут удобные ступеньки с перилами. Многие туристы поднимаются вгору по ступенькам, а спускаются вниз по песку. Вид с вершины дюны красивый.

Наша очередная гостиница Фастотель – в Artigues - пригороде Бордо. В отелях этой сети мы раньше не останавливались. Интересно, что там внутри. Обычный супербюджетный вариант. Рядом с автобаном. Два этажа. Малюсенькая комнатка. Микроскопический, но все же полнофукциональный санузел. Парковка на ночь закрывается цепью с кодовым замком. Есть ресторан. Бюрократии минимум. Поселились, время еще не позднее, едем в Бордо. Бордо – это первое разочарование за эту поездку. Вполне возможно, что город интересный, но нам он не захотел открыть своей красоты. Вообще-то по плану мы должны были смотреть его завтра, но у нас пропало желание ехать сюда еще раз. Почему-то с трудом нашли парковку.

Затем прошлись по улицам старого города, превращаюшимися с наступлением вечера в сплошное кафе. На всех тротуарах столики, за ними сидят, едят и пьют. План города в путеводителе Дорлинг Киндерсли (Dorling Kindersley) выглядел намного привлекательнее самого города. Сквер у памятника жирондистам оказался огромным пустынным плацем посипанным пыльной белой щебенкой. Кстати путеводитель Дорлинг Киндерсли – еще одно разочарование. Мы возлагали на него большие надежды и даже не взяли с собой проверенный Let’s Go. По нашему мнению этот путеводитель не стоит и половины тех денег, что за него просят. Благо мы его не покупали, а взяли напрокат у знакомых. Чтобы закончить с темой путеводителей - наш рейтинг по этому вопросу выглядит таким образом. На первом месте и в категории «Стоящие» - Let’s Go и Lonely Planet. На втором месте и в категории «Более-менее» - Полиглот. На третьем месте и в категории «Бесполезные» - Ле Пти Фюте и Дорлинг Киндерсли. Причем последнему присуждается еще и почетный приз «За понты».

Спалось в нашем Фастотеле хорошо. Несмотря на близость к автобану в комнате было достаточно тихо. Наутро начинаем очередной «алкотур». В окрестностях Бордо – неисчислимое количество крупных и мелких производителей вина. Мы решили посетить винный регион Медок (Medoc). Один из его центров находится в городке Пойак (Pauillac), куда мы и направились. Вдоль дороги по обе стороны мелькают старинные усадьбы и замки – шато (chateux). Каждый из них производит вино под собственной маркой. Вывески возле многих из них приглашают на дегустацию. Но мы стойко доехали до Пойака, оказавшимся ничем не примечательным городком на берегу залива Gironde. Турофис в нем был закрыт на сиесту, и мы развернулись в сторону Ламарка (Lamarque), откуда паромом собирались переправиться на другую сторону залива. Дорога от Пойака до Ламарка проходила между особенно красивыми шато.

Мы несколько раз останавливались, чтобы полюбоваться а заодно и полюбопытсвовать насчет здешних вин. Но посещение шато принято заказывать заранее, и нам не везло попасть на какую-нибудь заранее заказанную экскурсию. Я спросил в одном шато о цене здешних вин - в основном от 15 до 100 евро за бутылку. Так мы и приехали к паромной переправе. Оказалось, что паром только через 1.5 часа. Решили пока пообедать. Зашли в ресторан. По-английски там не говорили, а на красноречивый жест, что мол кушать очень хочется, покачали с сожалением головой. Ну разве что сендвичи. Нет, сендвичи у нас самих имеются. Накрыли поляну на столике для пикников. Оказалось, что у нас не помыты помидоры. Пошел опять в тот же ресторан с просьбой разрешить помыть. Хозяин уточнил - только помыть или еще и порезать (все общение жестами), взял помидоры, взял у себя одноразовую тарелку, оторвал одноразовое полотенце, вымыл помидоры, вытер их, положил на тарелку и подал мне.

Потом он еще походил по кухне, позаглядывал кругом, заглянул в холодильник и с сожалением развел руками. Мол, хорошие вы ребята, да нечего вам дать. Вот такой он звериный оскал капитализма. Поели, еще полно времени, вспомнили, что совсем рядом был еще один шато. А вдруг там можно попасть на экскурсию и дегустацию. Поехали туда и оказалось, что нам повезло. Для нас двоих сделали сокращенный с учетом времени отправления парома вариант экскурсии по винному производству. Сам замок не посещается. Там живут хозяева. Это уже 7-е поколение владельцев. Им принадлежат все виноградники в округе Ламарка. После такой вводной предложенное нам для пробы вино было конечно же божественным на вкус. И очередная бутылочка в этот раз за 16 евро пополнила наши запасы. На витрине у них стояло еще вино по 6 евро за бутылку. Нам обьяснили, что это несортовое вино, я так понял, то которое не соответствует стандартам их производства.

Через 5 минут мы уже на пароме. Билеты прямо на борту во время движения. Однако, 20 евро. Но что такое 20 евро, если впереди у нас посещение города Коньяк (Cognaс). Тут сделаю небольшое оступление. Довелось мне как-то в Москве обедать с французом марокканского происхождения, человеком обеспеченным и много путешествовавшим. Я помогал ему ориентироваться в меню, имея в виду, что он не ест свинины, и поэтому предложил ему рыбу. А он ответил, что предпочитает есть рыбу там, где ее вылавливают. Вот так и я - интересуюсь алкогольными напитками только там, где их производят. Например, Портвейном в Массандре и ли Черным Доктором в Архадересе. Коньяка я вряд ли выпил литр за всю свою жизнь. Но все равно интересно, что это за место, которое смогло прославить себя в одноименном напитке на весь мир и на все времена.

Первое коньячное производство, которое нам постречалось было Otard. Туда мы и отправились. Нам опять повезло, и мы моментально присоединились к только что начавшейся экскурсии по коньячному шато, правда, на французском языке. Экскурсовод владела и английским и милостиво переводила для нас важные по ее мнению моменты своего рассказа. Когда стали ходить по святая святых, то есть тем местам, где вызревает коньяк в дубовых бочках, нам сказали что пользоваться вспышкой запрещено. Затем было предложено два сорта коньяка для дегустации, затем состоялось ставшее уже традиционным пополнение бутылочного фонда нашего автомобиля.

А конечная цель нашего сегодняшнего дня – город Пуатье (Poitiers). Вернее, не сам город, а расположенный рядом парк развлечений Футуроскоп. На его посещение мы отвели целый день с утра до вечера, поэтому пришлось остановиться на две ночи в отеле все той же сети Фастотель. Футуроскоп нам абсолютно не понравился. Никаких новых технологий я там не увидел. Кино кином, таким теперь никого не удивишь. Ну 3D, ну 4D – то есть с гарцующими креслами впридачу. Все равно не стоит оно тех денег – 35 евро за билет плюс проживание, плюс километраж, плюс потраченное время. Не знаю, кому оно может быть интересно.

Однозначно не рекомендую всем туда ехать. А если уж приспичит, то имейте ввиду, что не в сезон, когда нет очередей, в начале июня, например, все аттракционы можно запросто посетить за пол-дня, то есть с 17 до 22. А билет после 17 стоит в два раза дешевле. Правда, один аттракцион нам понравился. Это где кино показывают под ногами, через стеклянный пол, в придачу к основному экрану. Полная иллюзия полета. Понравилось еще ночное лазерное шоу с голографией. Кроме Футуроскопа разочаровал на этот раз и Фастотель. Мешал спать шум от проходившей неподалеку дороги. Пришлось даже соорудить беруши из ваты. А эта обидная фраза в правилах пользования номером «Cooking and eating strictly prohibited». Испортила аппетит напрочь.

В Футуроскопе мы задумались, куда ехать дальше. По плану у нас была Бретань и Нормандия. Но это означало бы удаление от Швейцарии и увеличение времени, проводимого за рулем. А к этому моменту у нас уже возникло желание передохнуть. К тому же мы смутно чувствовали, что слухи о дороговизне Швейцарии таки имеют под собой почву. Потому хотелось еще и поднагулять подкожного жирку перед ее посещением. Решено было искать место для кратковременного расслабления с минимальными перездами и максимально комфортным проживанием.

Местом таким был выбран город Сарла из-за :
а)размеров. По нашему мнению, чем город меньше, тем он уютнее;
б)упоминаия в интересных отчетах других путешественников;
в)близости к Рокамадуру, который упоминается в отчетах еще чаще;
г)нахождения в долине реки Дордонь, которую так нахваливал нам француз из Сан Себастьяна.

Самое комфортное проживание для нас могла обеспечить система Chambre D’Hotes, что то же самое, что по-английски Bed&Brekfast, (не путать с отелями сети B&B). То есть, попросту говоря, комната в частном доме. Все эти комнаты сертифицированы туристическими властями. Имеется их каталог с подробным описанием и ценой. Уровень сервиса определяется количеством звезд и стандартизован. Имеются системы он-лайн бронирования. Правда удобной системы для оперативного бронирования на несколько дней я не нашел. Но это не беда.

Для тех, кто говорит на французском, вообще никаких проблем: нашел в Интернете подходящий вариант, позвонил владельцу и вуаля. А для остальных, и меня в том числе, существуют туристические офисы. Приехал, попросил забронировать и порядок. Так что едем в Сарла. Приехать надо до 18-00, то есть пока не закрылся турофис. Времени более чем. Раз уж «кукинг и итинг» в Фастотеле «прохибитед», завтракать в номере не стали. Сварили только кипяток с собой в термос, по дороге заехали в супермаркет «Ашан» купить продуктов и чудесно позавтракали на площадке для отдыха в каком-то небольшом городке - кажется, он назывался Люсак. Площадка эта находилась прямо в центре городка, была оборудована столиками в тени деревьев. Кроме нас там перекусывали еще несколько семей. Местные жители, проходя мимо, здоровались и желали Бон Апетит.

Прибыли в Сарла. В турофисе молоденькая сотрудница, совсем девочка, в ответ на мою просьбу подобрать мне Chambre D’Hote, подала мне каталог и предложила звонить самому с мобильного и заказывать. Я, сославшись на массу причин, среди которых отсутствие при себе мобильного, очков и знания языка, попросил помочь мне. Меня предупредили, что это будет стоить 2 евро, и вскоре девушка уже диктовала хозяйке жилья по буквам мою украинскую фамилию. По разговору было понятно, что на той стороне провода удивляются каждой последующей букве. А потом там, видимо, поинтересовались не являюсь ли я представителем какой-нибудь экзотической расы. Девушка пожала плечами и по-видимому сказала, что не уверена, но что он (то есть я) говорит по-английски.

Навигатор адрес не принял, поэтому нашли свое жилье не сразу. Потом оказалось, что в качестве улицы я пытался ввести наименование домовладения. У французов такое встречается. Наше новое жилище отвечало всем нашим требованиям. Находилось за городом, практически в лесу среди огромных сосен и дубов. Спальня была просторная, с собственными удобствами и отдельным входом. Масса места в тени для автомобиля. Хозяйка – пожилая аккуратная женщина совершенно не говорила и не понимала по-английски. Мою фамилию она даже и не пыталась выговорить, а называла меня мсье Юрий. Собственно обсуждать нам не было особенно чего. Она написала на листике время завтрака, я кивнул, что ОК, вот и все переговоры.

Цена была обусловлена еще в турофисе – 33 евро за комнату плюс 5 евро с человека за завтрак. И мы вернулись в Сарла. Просто сказать, что это очень красивый город, это ничего не сказать. В турофисе нас снабдили ксерокопией плана средневекового центра, довольно-таки большого, с нанесенным на ней пешеходным маршрутом. Вот по нему мы и пошли. Возле городского парка меня смутило слишком уж большое количество парковщиков в оранжевых светоотражающих жилетах. Прямо как у нас в Киеве. Неужели и тут такая же мафия по сбору наличных денег? Позже выяснилась причина – люди в жилетах обеспечивали организацию забега местных энтузиастов. Дело было в воскресенье и местная публика развлекалась таким образом. Участников забега было немало. Всех возрастов и обеих полов.

Дистанция была приличная. Бегали они не меньше часа. Событие активно коментировалось через звукоусиливающую аппаратуру и вызывало неподдельный интерес у многочиленных зрителей и болельщиков. Маршрут проходил по центральным улицам города и рестораны выставляли у дороги столики, на которых были однорозовые стаканчики с водой для бегунов. Участники хватали их на ходу пили и обливались, а затем бросали на тротуар, где их тут же убирали.

Сарла - столица фуа-гра - гусиной печени. Эту печень производят, насильно перекармливая уток и гусей, от чего у последних печень увеличивается многократно и становится вкусной и полезной. Полезной не для гусей, понятно. Но самое главное - Сарла – центр туристического региона Перигор Нуар (Périgord Noir). Совсем небольшой по площади – может 30 км в длину и ширину – регион этот тем не менее очень насыщен интересными туристическими обьектами. В этом легко убедиться, посетив их сайт www.perigordnoir.com. Одних только парков, равных которым по красоте нет ни одного в Украине, там насчитывается 16. Замков, многие из которых не уступают по красоте своим «раскрученным» собратьям из долины Луары, – не менее 10. Здесь находятся 6 из 150 красивейших маленьких городков Франции – есть такой рейтинг. Живописная река Дордонь, по которой приятно проплыть на каноэ среди всего этого великолепия. И в то же самое время достаточно спокойное и тихое место. Вот такой он этот ихний перегар, то есть Перигор.

За завтраком встретились с парой французов, которая тоже остановилась в нашем доме. Мадам говорила по-английски, и мы стали распрашивать их о местных достопримечательностях. Для них, как и для нас, это место было новым и поэтому мы вместе стали распрашивать хозяйку. По ее рекомендациям составили себе план на день. Честно говоря, мы не особо надеялись увидеть здесь что-то стоящее. Больше надежд возлагали на расположенный в 50 км Рокамадур – достаточно известное туристическое и паломническое место. Тем большим было наше удивление и восторг, когда мы побывали в парке замка Маркесак (Jardins de Marqueyssac), крепости Бейнак (Beynac-et-Cazenac) и парке имения Эриньяк (Les Jardins du Manoir d`Eyrignac). Первые два места мы посетили в этот же день, а третье – на следующий день, после поездки в Рокамадур. Парки невозможно описать словами, их надо видеть.

Больше всего в них впечатляют причудливо постриженные деревья и кусты. Вместе с аллеями, беседками, смотровыми площадками, лужайками и водоемами они представляют собой законченные и гармоничные произведения садово-паркового искусства. Возникавшее у меня было в момент покупки входных билетов неудовольствие «а за что собственно так много вы хотите в вашей-то глуши» мгновенно улетучивалось, как только я попадал внутрь этих парков. В каждом из них можно было бы гулять весь день.

Но мы торопились увидеть побольше. Парк Маркесак находится на плоской вершине скалистой возвышенности и из него кроме всего прочего открывается замечательный вид на окрестности, долину реки Дордонь. В какую сторону не глянь, обязательно увидишь поодаль красивый средневековый замок, а то и несколько. Замок Бейнак расположен на вершине скалы, высочеющей над одноименным городком, который в свою очередь прилепился на берегу Дордони. В этом замке снимались некоторые сцены фильма Люка Бессона «Жанна д’Арк». Прогулка по замку доставила нам огромное удовольствие. Постоянно взору представали все новые и новые виды и ракурсы, от которых дух захватывает.

А многообещавший Рокамадур, наоборот, был воспринят нами с вялым восторгом. Нет, без сомнения, красивое место и интересное в историческом плане. Прогулка по нему – несомненное удовольствие, просто впечатления предыдущего дня были слишком уж сильными. Рокамадур в двух словах – это довольно скромный замок на вершине скалы и средневековый городок у ее основания. Посредине между ними к скале прилепился красивый монастырь. На самом деле это не скала, а ущелье, то есть городок находится на дне ущелья. От Сарла до Рокамадура навигатор (в этот раз мы пробовали программу ТомТом) вел нас по ужасно покрученной дороге. Мы оставили машину у замка и пошли вниз к монастырю, а затем еще ниже – в городок. Обратно до уровня монастыря можно подняться на лифте за 2 евро. Жена так и сделала, а я пошел пешком. 200 ступеней. Прибыли одновременно, так как лифт ходит с 3-хминутным интервалом, а я шел быстро. Затем поехали в соседний городок Л`Опитале (L’Hospitalet), откуда на Рокамадур хороший вид, и пообедали там в кафе со смотровой площадкой. В кафе услышали русскую речь, заговорили, оказалось семья из Кубани. Привет вам, кубанцы, если вдруг читаете этот мой опус.

Утром едем в сторону Швейцарии. За один переход туда для нас далековато, поэтому промежуточная остановка забронирована в городе Ле Пюи. Остановку на перекус делали в районе парка вулканов в Оверни. Вулканы и вправду виднеются. Никогда не думал, что во Франции и такое есть. Еще одну остановку делали в городке Исуар (Issoire). Там посмотрели здание аббатства Saint-Austremoine 12 века в романском стиле. На подьезде к городу Ле Пюи поразил красотой вид крепости Полиньяк (Polignac) на высоком обрывистом плато. Затем, увидав знак «Стоянка со смотровой площадкой», остановились и увидели то, что в путеводителе было охарактеризовано приблизительно так: самый удивительный вид на город во всей Франции. В долине лежал город, посреди него торчали в разных местах три вулканические скалы, каждая из которых была увенчана монументальным сооружением.

Статуя Мадонны с Младенцем, часовня Сан-Мишель и статуя Святого Иосифа. Нашли свой отель Бристоль, он оказался близко от центра. Чтобы вьехать на паркинг, надо было проехать сквозь очень узкую арку – буквально по 5 см оставалось по каждую сторону между стеной и зеркалом нашей Вектры. Чтобы попасть в нее прямо мне пришлось пару раз сдавать взад вперед по проезжей части, мешая при этом проезжавшим автомобилям. Все спокойно остановились и ждали. Европейцы, я вас люблю. Почему вы никуда не торопитесь и не злитесь на всяких, которые понаехали тут и ездить не умеют. Сам город Ле Пюи (Le Puy-en-Velay) оказался очень красивым и колоритным. Разноцвеиные домики с контрастирующими по цвету ставнями. Красивый собор и монастырь. Я сбегал на вершину одной из скал, той которая с 16-метровой Мадонной (Notre Dam de France).

Так торопился, что не обратил внимания, что вход туда платный. Меня вежливо окликнули, пришлось вернуться и заплатить 3 евро. Статуя полая со ступеньками внутри. Между прочим, отлита из 200 с лишним пушек, захваченных в Севастополе во время Крымской войны. Со скалы - замечательный вид на город. Недалеко от этой – другая скала с часовней наверху. Тоже очень красиво, но подыматься туда мы и не пытались, так было уже поздно, и скорее всего вход туда уже был закрыт. Город, несомненно, достоин большего внимания, чем мы могли ему уделить.

Ле Пюи прозвучал достойным завершающим аккордом французской части сюиты нашего путешествия – красиво пишу я. Начинается швейцарская ее часть. Поскольку овес для лошадей под капотом нашего автомобиля «… нынче не укупишь. Он дорог, овес-то…»(С), приходится следить за ценой этого самого овса в разных странах. По собранной мной перед поездкой информации, на удивление, в Швейцарии бензин дешевле, чем в соседней Франции. Правда, разница в цене небольшая из-за существенно просевшего в этом году курса евро. И еще помню, что за автобаны в Швейцарии надо платить одноразово за весь год сразу, мне об этом напомнили сразу же при вьезде в Швейцарию две тети в униформе с кассами на животе. Одна из них взяла у меня 30 евро и прилепила изнутри на лобовое стекло стикер об оплате, и еще я получил 2 монетки сдачи, номиналом 1 франк , и – ½ франка.

Забавно. Почти 30 евро за дороги мне уже не казались большими деньгами. Во Франции, где платят от пробега, мы иногда за один день платили до 20 евро. Вообще Франция страна для автомобильного движения, наверное, самая дорогая в Европе. Цена бензина почти такая же, как и в соседней Германии. Но в Германии в цену бензина входит и плата за дороги. А во Франции – плата за дороги взимается сверх того.

Итак, мы начинаем наше знакомство со Швейцарией. Маршрут для знакомства со страной я взял из путеводителя LP. Называется он «Классическая Швейцария» и включает посещение Женевы, Лозанны, Монтре, деревни Грюер, Фрибура, Берна, Люцерны, Цуга и Цюриха. Эти населенные пункты находятся примерно на одной лини в направлении от французской части страны к немецкой. И именно в таком порядке, на мой взгляд, надо с ними знакомиться. Поскольку красота городов в этом направлении нарастает. За исключением, может быть только Цюриха, где в основном нарастает богатство и дороговизна. Пешеходные маршруты по городам я тоже взял из того же самого путеводителя.

Женева нас не впечатлила. Началось все с наперсточников, лихо орудовавших в самом центре города. Не стану утверждать об их национальной принадлежности, но слышал, как один из них говорил по-русски с проходившей мимо девушкой-туристкой. Вообще русскоязычных туристов именно в Швейцарии мы встречали больше всего за всю поездку. Затем фонтан, анонсированный в путеводителе как один из самых высоких в мире (140 метров), оказался просто высоченной струей воды посреди озера. Цветочные часы – уж очень скромные. Самая длинная (не знаю где, в мире или в Галактике) скамейка (126 метров). Понравился собор Святого Петра. Очень красивое Женевское озеро. Вода голубая, как в море, в окружении гор. В районе города Женевы из озера вытекает река Рона. Она же впадает в него с другого конца. Вечный двигатель, оказывается, существует. Пообедали в Мак-Дональдсе. Меню что-то вроде дабл-чизбургер обошлось примерно в 10 евро. Парковка на подземном паркинге – 12 франков за 4 часа.

Когда накануне бронировали себе очередные ночлеги, найти в Швейцарии подходящего по цене жилья в районе Женевы и Лозанны нам не удалось. Изначально я рассчитывал на отели Этап. Они уже появились и в этой стране. Но к моменту бронирования мест в женевском Этапе не оказалось. А в других отелях цены были, мягко говоря, удручающими. Тогда я поискал жилье на противоположном, французском, берегу озера. И нашел чудесный апартамент в городке Эвиан (Évian-les-Bains) всего за 40 евро. Туда мы и отправляемся после Женевы и там собираемся остановиться на 2 ночи, пока посещаем города на берегу этого озера. Кстати, французы называют озеро - Леман. От Женевы до Эвиана 45 км. Доехали не очень быстро, так как дорога идет по населенным пунктам. Апартамент находился достаточно высоко в чудесном месте, с которого открывался прекрасный вид на озеро, а на противоположном берегу был виден город Лозанна. Еще оставалось время, и мы спустились к озеру, где приятно провели время, гуляя по берегу. Хотелось остаться там навсегда.

Утром едем в Швейцарию, но уже не в сторону Женевы, а в обратную сторону. Там нас ждут Монтре (Montreux) и Лозанна. Немного не доезжая до Монтре, остановились возле Шильйонского замка. От места нашего ночлега сюда тоже 45 км. Знак на парковке предписывал установить под лобовым стеклом парковочный диск, которого у нас не было. Но я подумал, что вряд ли нас станут штрафовать, так как парковка была совершенно пустая. Да и у большинства из тех немногих автомобилей, которые там стояли, этот самый диск отсутствовал. Прошлись по замку с аудиогидом на русском языке. Замок симпатичный, но мы видали и покрасивше. Если бы не Байрон с его «Шильйонским узником», то, наверное, это место не было бы таким популярным. Город Монтре совсем рядом. Это чисто курортный городок. В свое время (а может и сейчас они остались) здесь были звукозаписывающие студии, где работали Дип Перпл, Френк Заппа, Куин и др. Фаррух Булсара, известный под именем Фредди Меркьюри, подолгу жил здесь. Прямо на берегу ему установлен памятник и ежегодно проводится фестиваль, посвященный его памяти.

Лозанна стал первым швейцарским городом, от красоты которого мы пришли в восторг и где начали чувствовать Швейцарию. И в каждом последующем городе это впечатление усиливалось. Кроме того, здесь я впервые увидел, как толерантно здесь относятся к людям, которые не могут или по каким-либо причинам не хотят тратить деньги на посещение недешевых ресторанов. Пикник не то что не осуждался, но для него были созданы все условия. Например, на лужайке возле кафедрального собора, который некоторые считают чуть ли не самым красивым в стране, стоят столы для пикника со скамейками, рядом – фонтан с питьевой водой и урны для мусора. Не проблема купить и горячую пищу в контейнерах на вынос. При этом сытный обед на двоих может обойтись в пределах 10 евро. Нет места или не нашел столиков, садись на скамейку или прямо на газон. Так здесь делают очень многие, и это никого не смущает и не раздражает. Только не забудь за собой убрать.

Переночевав последнюю ночь во Франции, двигаемся дальше вглубь Швейцарии. Заметил забавное название одной французской деревеньки, через которую мы проезжали. Torrent – кто знает, тот поймет «...как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось». Пришлось остановиться и сфотографироваться с дорожным знаком.

Первая остановка – деревня Грюер. Сама по себе достаточно красочная. Кроме того здесь находится одна из сыроварен, где делают сыр одноименной марки. Можно зайти посмотреть на процесс его изготовления. Собственно процесс происходит с 9 до 11 и с 12 до 14. За ним можно наблюдать сверху сквозь стекло. За это время молоко, залитое в чан превращается в творог, после чего его заливают в цилиндрические формы с отверстиями, отцеживают и прессуют. Затем (но это уже не глазах туристов) полученные круги полуфабриката помещают в соляные ванны, а после - в погреба, где они вылеживаются и превращаются в собственно сыр. Вне этого времени можно просто пройтись по экспозиции и посмотреть. Ничего особенно интересного для себя я там не увидел, разве что убедился, что швейцарский сыр делают действительно из молока и без всяких высоконаучных (читай: вредных для человеческого организма) фокусов. За что он, наверное, и ценится.

Затем едем в город Фрибур (Fribourg) – центр одноименного кантона. Как сказано о нем в путеводителе – образец швейцарской языковой толерантности. На одном берегу реки говорят на французском языке, а на другом уже на немецком. Город очень красивый, старая его часть находится на полуострове, омываемом петляющей рекой. Здесь мы впервые увидели мост, крытый черепичной крышей. К вечеру приезжаем в Берн, где у нас заказан Этап. Существуют различные индикаторы дороговизны разных стран мира, в качестве которых выбираются абсолютно идентичные товары и услуги. Например – сравнивая стоимость Биг Мака в Мак-Дональдсах разных стран, можно судить о том какая страна дороже, а какая дешевле. Так вот в качестве такого индикатора можно использовать и отель Этап. Если в пригороде Берлина номер обошелся нам в 39 евро, то в Берне – более 80 евро.

Зато в Берне три различные по уровню и цене отеля одной той же компании-владельца Accor – Novotel, Ibis и Etap находились в одном и том же здании и довольно близко к центру. Обычно Novotel находится недалеко от центра, поэтому и нам повезло. Причем наш Этап занимал верхние три этажа, что обеспечивало дополнительную тишину и отличный вид из окна. Вопреки нашим ожиданиям ничем таким наш Этап от своих братьев в других странах не отличался. В том числе и особой швейцарской чистоты мы там не заметили. Кстати по нашему мнению ее вообще не существует – особой швейцарской чистоты. Чисто, но как везде в Европе. В Швейцарии столкнулись с неожиданной проблемой другого стандарта электрических розеток. Вилки с толстыми штекерами там не подходят. Так что не забывайте брать туда с собой переходник с толстых штекеров на тонкие.

Оставили машину и поехали на трамвае в центр. Мы пока не поняли, что туда легко дойти пешком. Билет стоит 3,5 франка – почти 3 евро. Кому дорого – пусть сидит дома. Просто мы не знали, что 7 франков стоит билет на 24 часа. Хоть и столица, но город относительно небольшой. Но красивый. Характерной особенностью города является наличие галерей в фасадной части домов, которые образуют сплошной проход. Общая длина таких галерей составляет до 6 км. Мы гуляли по городу весь вечер и полдня на следующий день. Побывали в розарии, у вольеров с медведями в самом центре города. Медведь – символ города. Предположительно и названию своему Берн обязан немецкому слову Bär (медведь). Рядом с вольером медведей – другой огромный вольер, где выпасаются овцы. Напоминаю – это в центре города. Вообще мы неоднократно замечали любовь швейцарцев к сельскому хозяйству. В другом месте, совсем рядом со зданием парламента были грядки с заботливо ухоженными лучком, салатиком, морковкой и др.

Сомневаюсь, что они понадобились кому-то, чтобы как-то свести концы с концами. Да и количества растений были нетоварные. Есть подозрение, что они там так заелись, что получают от ковыряния в земле удовольствие. А перед Бундесхаузом, то есть парламентом в тот день, а это была суббота, имел место цветочный базар. Среди всего прочего продавалась и конопля в горшочках. То есть толерантность не только языковая. Позади Бундесхауза были зеленые скверы с непременными столиками для пикника, где мы в тот день и отобедали горячими блюдами из Take Away (англ. на вынос), обнаруженного неподалеку. Стали думать, что купить в качестве сувенира на память о стране. Варианты: ножик Victorinox, часы швейцарские, шоколад, альпийский коровий колокольчик.

Первое – банально и не вяжется с образом страны, второе дорого, третье недолговечно - можно и не довезти, колокольчик имеется точно такой, но из Австрии. Решили купить маленький бидон для молока с ковшиком и с гербом страны на боку. На самом деле это коробочка для шоколада. Но именно с бидоном для молока ассоциируется у меня Швейцария. Такая же теплая (в душевном смысле), полезная (для проживания, как местных жителей, так и приезжих) и настоящая, как только что выдоенное коровье молоко. До конца дня было еще далеко, а с Берном уже вроде познакомились. Решили съездить, куда-нибудь еще. Выбрали городок Мюртен (Murten) на берегу одноименного озера в 20 км от Берна. Рядом. В Швейцарии все рядом. 100 км – это уже далеко. Старый город Мюртена очень хорош. Он окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной, по которой можно ходить, наблюдая великолепные виды, причем вход на нее бесплатный. Внутри старого города три параллельные улицы, одна другой краше.

Наутро уезжаем из Берна. Сегодня у нас Люцерн и Цуг (Zug). А ночевать собираемся в Цюрихе в отеле Этап. Пешеходная прогулка по Люцерну, наверное, самая эстетически приятная из всех предыдущих в Швейцарии. Здесь большое разнообразие достопримечательностей. И знаменитый крытый Часовенный мост (и еще один менее знаменитый крытый мост Шпрее), и крепостная стена с башнями, и красивые дома, и статуя Умирающий Лев, высеченная Торвальдсеном прямо в скале. Марк Твен назвал этот памятник швейцарским гвардейцам, которые погибли, защищая короля, во время французской революции, «самым печальным и трогательным куском камня в мире».

Обедали мы в Люцерне в ресторане самообслуживания недалеко от здания панорамы. Обед из двух блюд каждому (суп и основное блюдо) плюс один кусок торта на двоих обошелся нам в 37 франков. При желании можно было существенно снизить его стоимость, взяв одно основное блюдо на двоих, а не два. Дело в том, что только кусок мяса (или рыбы) является порционным. Гарнир кладешь на тарелку самостоятельно. Порция мяса – достаточно большая, хватит на двоих, а гарнира можно взять, сколько съешь. Я столь подробно останавливаюсь на наших обедах для того, чтобы возможно помочь советом тем, кто, как и мы, путешествует бюджетно, и, может быть, не решается пока поехать в Швейцарию из-за ее дороговизны.

Цуг – центр одноименного кантона, город с 20 тыс. жителей. В этом кантоне самые низкие в стране налоги. Соответственно, здесь обитает много богатых людей. Но со свойственной швейцарцам скромностью они не выпячивают свое богатство. Мы припарковались в жилой зоне рядом со старым городом. Домики внешне ничем не отражали повышенное благосостояние их обитателей. Да и сами обитатели, несмотря на свое повышенное благосостояние, были не менее внимательными, приветливыми и доброжелательными, чем в других кантонах. Мы спросили у одной пары дорогу к центру, так у нас сложилось впечатление, что им год не было с кем поговорить, так многословно и подробно они нам все объясняли. Вы, наверное, будете смеяться, но город Цуг также очень красив.

Чертовски красив. Мы подошли к городскому музею и я вычитал в путеводителе, что в нем есть 3D панорама города, и что вход по воскресеньям бесплатный. "И сказал ему Балда с укоризною: Не гнался бы ты, поп, за дешевизною!"(С) Мы зашли в музей, повесили куртки, поставили зонтики (в тот день немного дождило) и собрались было уже пройти в зал, как нам вежливо предложили заплатить по 10 франков. А нету у меня франков, - соврал я, - карточкой берете? Не берут. Ну и слава Богу. Но принимают оплату в евро. Ах, Лонли Планет, Лонли Планет… Куда ты нас привел. Делать нечего, пришлось осматривать музей внимательно, как-никак 14 евро уплачено. Музей оказался так себе. Не особо насыщенным, но и не скучным. Что касается 3D панорамы города, то это был банальный макет с подсветкой объектов лампочками и с компьютером, где можно было получить информацию о местоположении объектов и историческую справку о нем. Были в музее и комнаты меблированные, как в старину.

Была в музее еще и временная выставка церковного искусства в стиле барокко. Достаточно интересная. Среди всего прочего было много экспонатов, дающих представление о том, как оформлялись священные реликвии – например, нога или кисть какого-нибудь святого. Нас заинтересовало, что делает здесь стенд с фотографиями известных людей с их автографами. Мы спросили у смотрительницы, но она не говорила по-английски. Ну и ладно. Однако на выходе эта смотрительница вышла вслед за нами и сказала коллеге, чем мы интересовались. Та переспросила у нас, и мы повторили вопрос.

Женщина сказала, что не сумеет объяснить по-английски и позвала еще одну. Та уже объяснила, что этот стенд означал, что в наше время люди любят собирать автографы знаменитостей, чтобы бахвалиться ими. А в давние времена приблизительно с этой же целью собирали религиозные реликвии, многие из которых были к тому же подделками. Когда по нам стало видно, что мы поняли, все три сотрудницы музея просто расцвели от удовольствия. Провожали нас как родных. То есть, мало того, что швейцарцы получают противоестественное удовольствие от копания в земле, эти извращенцы еще получают удовольствие от того, что могут быть кому-то полезными.

Цюрих. Путеводитель рекомендует прогуляться пешком от Главного вокзала по Банхофштрассе. Там ничего особо интересного, - говорится в путеводителе, - но обилие дорогих магазинов быстро даст вам почувствовать уровень этого города, и хотя его мостовые не сделаны из золота в буквальном смысле этого слова, знайте, что банковские хранилища под этими мостовыми битком им набиты. Мы почувствовали уровень города на въезде в гараж нашего отеля. Стоимость парковки – 8 франков (6 евро) в час. Для нас как постояльцев была другая цена – 21 франк за сутки. Номер же обошелся нам вместе с парковкой и завтраком в 140 франков. Стрелка индикатора дороговизны по Этапу переместилась далеко в красный сектор. Правда, номер в этом Этапе был необычный. Чисто двухместный, с большой удобной кроватью. Иное расположение сантехнических удобств.

Стеклянная дверь в душ прямо из комнаты. Туалет отдельно. Умывальник по-прежнему в номере. Такое впечатление, что постояльцу напоминают, ты - в однозвездочном отеле. Несмотря на это, номер достаточно приятный и уютный, что нетипично для отелей этой сети, большинство из них имеют слишком утилитарную обстановку. В Цюрихе Этап далековато от центра. Минут 20-25 на трамвае. Билет на трамвай стоил уже 4 франка, или 8 франков на 24 часа. У меня не хватило монет, чтобы купить два суточных билета, и я пошел в соседний с остановкой ресторан с просьбой разменять. Ресторан назывался Kebap, и мне отказались просто поменять, а предложили купить хотя бы жевачку за 2 франка.

Не бог весть какие деньги, но мне кажется, если бы это был не Kebap, мне бы просто поменяли. В этот вечер мы прогулялись вдоль озера до павильона Корбюзье и обратно. С утра опять гуляли по городу. Гроссмюнстер, Собор св. Петра с самыми большими церковными часами в мире, Фраумюнстер с витражами по рисункам Шагала…. Уходить не хотелось. А ведь в этот день предстоит еще и уезжать. Из Швейцарии. И надолго. Не исключено, что навсегда. Чем плоха Швейцария, так это тем, что приходится из нее уезжать. Обедали в замеченном еще с утра Take Away в магазине Magro. Этот Take Away был вроде супермаркета, где можно самому брать почти все, кроме некоторых горячих блюд, которые подавал продавец. При входе в магазин и на улице были столики, где можно было поесть. По соседству, по-видимому, было много офисных центров, сотрудники которых здесь как раз обедали. Меня удивило, что многие из них покупали и тут же ели сэндвичи, а не брали мясо или салаты, выбор которых был достаточно большим.

Едем в Австрию. Хотелось еще ради галочки и ради дешевого – 1.05 евро/литр бензина заехать в Лихтенштейн. Но я так и не понял, входит он уже в Шенген или не входит. Был период, когда он не входил, а Швейцария входила, и пришлось Швейцарии озаботиться охраной границ с Лихтенштейном. А у них там пограничников отродясь не было. Обошлись установкой 40 видеокамер. Теперь Шенгенское соглашение Лихтенштейн подписал, а вступило ли оно в силу, нигде узнать не удалось. Пропускаем. Ночевка у нас недалеко от Инсбрука в деревне Scharnitz. По дороге туда проезжаем тоннель Arlberg длиной почти 14 км. Хотя за дороги в Австрии уже оплачено 7.90 евро за 4 дня, за этот тоннель взымается дополнительная плата 8.50 евро. Чем ближе к Инсбруку, тем прохладнее становится погода.

По карте Scharnitz вроде совсем рядом с автобаном, на деле же оказалось, что надо карабкаться по серпантинам прилично вгору. Нашли свой отель Frankenhof. У нас заказана комната, но нам дают огромный двухкомнатный апартамент с кухней и посудой. Значит, тратиться на ресторан не будем, а приготовим ужин сами. Но надо докупить продуктов. Хозяйка сказала, что местный супермаркет уже закрыт, но в соседней деревне Mittenwald еще работает, а туда всего 6 км. Поехали в Миттенвальд. Оказалось, это в Германии. И еще оказалось, что этот самый Миттенвальд удивительно красивая деревня, ибо фасад каждого домика расписан до последнего квадратного сантиметра. Так же расписана и церковь и колокольня. И еще в этой деревне делают скрипки, и изделия из стекла и плетут кружева и так далее и тому подобное. Хорошее место чтоб провести здесь пару деньков, никуда не торопясь, теперь, когда туристическая программа уже выполнена. Просто погулять, подышать. Но погода не подходящая. Наутро было всего 14 градусов, туман, тяжелые дождевые тучи, и мы уезжаем.

Сегодня у нас шопинг. Сначала в IKEA в Инсбруке. Потом в Парндорфе, недалеко от австро-венгерской границы. Там построен целый торговый город из бутиков всех известных торговых марок и туда приезжают скупаться из Австрии, Венгрии, Словакии и, видимо, не только. Мы, например, купили несколько пар обуви марки Lloyd. C учетом Tax Free получилось раза в два дешевле, чем у нас в Киеве. Ночевали в Венгрии в деревне Hegyeshalom в Popeye Pension. Сразу после границы. Тихо, уютно, автомобиль на закрытой стоянке и недорого – 34 евро. Бронировали тоже через Интернет.

Дорога через Венгрию до нашей границы - сплошь автобан, за исключением последних 70 км. Достаточно напряжным местом всегда для нас был Будапешт. На проезд через него обычно терялось много времени. А после позапрошлогоднего инцидента мы его еще и побаиваемся. В этот раз Будапешт проехали по окружной М0. Оказывается есть уже такая. То есть она и раньше была, но как-то фрагментами. Хотя навигатор ни в какую не хотел по ней вести. Пришлось поставить целых три промежуточных точки на окружной, и только после этого он перестал нас возвращать обратно в центр города. Погода была дождливой. Мы увидели по крайней мере 4 аварии, причем все они происходили в зоне действия знаков «Скользкая дорога во время дождя».

На границе были в 17-00. Час потратили на переход. Венгерский пограничник непривычно внимательно рассматривал визы в наших паспортах. Смотрел и в лучах какой-то лампы, и под увеличительным стеклом. Процедура оформления Tax Free несколько затянулась, плюс надо было еще куда-то бежать делать копии Tax Free формы и чеков. Поскольку никогда не знаешь, чего ждать от нашей родной таможни, то немного опасались за наш «винный погребок» и кучу коробок обуви. Но у таможенников было и без того с кого снимать деньги. Здесь приграничный бизнес состоит в провозе в легковушках небольших партий нового товара. Поэтому к нам вопросов не было. И вот мы снова дома. Тут все родное и знакомое:«Главная национальная особенность - понт. Неприглядно, слякотно и вечный ремонт…» (С)

Рассуждения на тему стоит или не стоит ехать на AutoZug.
С финансовой точки зрения:
Вариант Киев-Нарбон на авто.
Согласно www.viamichelin.com от Киева до Нарбона 2800 км и 350 евро за дороги и бензин. 2800 км - для меня это 4 полных дня езды. То есть в Нарбоне я к концу 4-го дня. От Киева до Ужгорода 800 км. Конечно можно было бы отмахать затем два раза по 1000. Но это для меня однозначно утомительно.
Значит 4 ночевки. Мы ночуем в отелях. По минимуму это 25(украина)+35(венгрия)+50(Италия)+50(Нарбон)=160 евро.
Итого 350+160=510 евро
Вариант Киев-Берлин-Нарбон поезд-авто.
Согласно www.viamichelin.com Киев-Берлин 1400 км и 137 евро.
По времени это - полдня от Киева до украино-польской границы, затем день до Берлина, затем день посадка в поезд и езда в нем. В 13 следующего дня я уже на месте со свежими силами. Это 2 ночевки 25(Украина)+45(под Берлином)=70 евро. АutoZug (авто+2человека) – 373 евро.
Итого 137+70+373=580 евро.
Вывод – по деньгам сопоставимо. Выигрыш для меня - один световой день. (Ну, чуть меньше – погрузка на поезд в 11-40, прибытие в Нарбон в 10-40, выгрузка занимает около 2 часов). И рулежки на 1400 км меньше.

И немного цифр касаемо нашей поездки.

Маршруты и пробег по дням.

Дата Дневной маршрут Пробег за день

21.май Киев - Судова Вишня (Украина) 600
22.май Судова Вишня - Людвигсфельде (Германия) 880
23.май Людвигсфельде - Ваннзее (Германия) 30
24.май Нарбонн - Каркассон (Франция) 80
25.май Вокруг Каркассона 80
26.май Каркассон - Барселона (Испания) 310
27.май Барселона 0
28.май Барселона - Мадрид 630
29.май Мадрид 0
30.май Мадрид 0
31.май Мадрид - Эскориал - Сеговия - Кока - Валидолид 280
01.июн Валидолид - Сан Себастьян (Испания) 380
02.июн Сан Себастьян - Биарриц - Аркашон - Пила - Бордо350
03.июн Бордо - Пойак -Ламарк - Коньяк - Пуатье (Франция)320
04.июн Пуатье (посещение Футуроскопа) 0
05.июн Пуатье - Сарла-ла-Канеда (Франция) 280
06.июн Сарла - Везак - Бейнак - Сарла 50
07.июн Сарла - Рокамадур - Сарла 120
08.июн Сарла - Ле Пюи (Франция) 340
09.июн Ле Пюи - Женева - Эвиан (Франция) 360
10.июн Эвиан - Монтре - Лозанна - Эвиан 150
11.июн Эвиан - Грюер - Фрибур - Берн (Швейцария) 170
12.июн Берн - Мюртен - Берн 80
13.июн Берн - Люцерн - Цуг - Цюрих (Швейцария) 190
14.июн Цюрих - Шарниц (Австрия) 351
15.июн Шарниц - Хедьесалом (Венгрия) 620
16.июн Хедьесалом - Сколе (Украина) 670
17.июн Сколе - Киев 700
ИТОГО 8100 км

Бюджет поездки

Категория расходов Euro
AutoZug 373
Автобаны 192
Бензин 623
Визы 82
Продукты, рестораны 684
Гостиницы 1346
Входные билеты 325
Парковки 102
Страховки 69
Сувениры 53
Общественный транспорт 55
Итого 3904

Средняя стоимость жилья 50 евро в сутки.

Средний расход бензина 7.6 литра/100км

Средняя стоимость бензина 1.02 евро.

Среднее настроение выше среднего.

Курсы валют.

1 евро = 1,25 дол=1.31 франка=9.8 грн

Общий вид маршрута

(клик на карте откроет полноразмерную картинку)

Маршрут по Испании

Маршрут по Франции

Маршрут по Швейцарии