Мы в соцсетях

ИспанияФранцияШвейцария

Как мы колесили по Европе - 3

Киев-Берлин-AutoZug-Нарбон-Каркассон-Барселона-Мадрид-Сеговия-Бургос-Доностия-Биарриц-Бордо-Медок-Коньяк-Футуроскоп-Сарла-Перигор Нуар-Рокамадур-Ле Пюи-Женева-Эвиан-Лозанна-Монтре-Грюер-Фрибур-Берн-Мюртен-Люцерн-Цуг-Цюрих-Шарниц-Миттенвальд-Хедьесхалом-Киев

Опубликовано

Как кому, а мне нравится думать! – пишет Мих.Жванецкий.
Как кому, а мне нравится путешествовать – пишу я.

Путешествуем мы по Европе и на автомобиле. Самая сложная и неприятная для меня часть подготовки к поездке это получение виз. В этом году, вдохновившись рассказом моего питерского знакомого о том, как легко он получил испанскую мультивизу под автопутешествие, я тоже решил попытать счастья у испанцев. Но узнав, что требуется перевод всех документов (а их немало) на испанский, и наслушавшись историй об отказах, подался к французам. Процесс получения французской визы был простым и коротким как выстрел. Через 20 минут после подачи я получил обратно свои паспорта с визами на 30 дней внутри двухмесячного окна. Правда я просил 2 въезда в Шенгенские страны, мотивируя это желанием посетить Андорру, а получил 1 въезд. Но и за это мерси бьен, то есть спасибо большое. Такой длинной визы у нас еще никогда не было. Но и поездка намечалась немаленькая. Мы хотели наконец-то посетить Испанию, до которой как то раньше руки не доходили. В одной из наших прошлый поездок мы уже практически видели Испанию из Авиньона, но тогда решили, что и так заехали уже слишком далеко от дома и повернули обратно. Так что номер первый в нашем списке - Испания, а номер второй - относительно недавно присоединившаяся к шенгенскому соглашению Швейцария. А между ними бесконечно любимая нами и бесконечная в смысле возможностей для туризма Франция. Вот такие вот три источника и три составные части.

Когда стал читать об Испании, то голова обертом пошла и стал я городить наполеоновские планы. Там что ни город, то обязателен для посещения. Иначе посещение страны не буден зачтено. С другой стороны начитался, что, мол, машины с иностранными номерами там безбожно бомбят. Много таких историй в сети. Случилось такое и с моим знакомым, которому пришлось ехать обратно из Барселоны на очень сухом пайке после того как из машины вынесли все, включая припрятанные в вещах деньги. Правда, дело было давно. А совсем недавно нам в Будапеште прорезали в тянучке правое заднее колесо. С целью сами понимаете какой.... С таким багажом опыта и информации мы серьезно озаботились сохранностью вещей в нашем автомобиле. Вроде ничего особо ценного – старенькая видеокамера, цифрозеркалка начального уровня, цифромыльница, КПК да нетбук. Но все же решили при коротких остановках в крупных испанских городах носить все с собой. Кроме того гостиницы подбирать непременно с частной парковкой.

Теперь о гостиницах. Мы любим путешествовать, не будучи связанными по рукам и ногам жестким расписанием с заранее пробронированным жильем. Раньше мы просто искали ночлег либо увидав гостиницу по пути, либо заказав ее в туристическом офисе города, в который только что прибыли. В этот раз мы впервые применили новую для нас тактику – бронировать следующее место остановки через Интернет, который теперь доступен и бесплатен во всех гостиницах, даже самых недорогих. Собственно для этого самого, то есть для беспроводного доступа в Интернет и бронирования и брался с собой нетбук. Забегая наперед, скажу, что по нашему опыту плюсом такой тактики поиска жилья является возможность подобрать максимально недорогое и подходящее жилье (например, на консолидационных сайтах вроде www.eurobookings.com) и спокойно гулять весь день, зная, что ночлег обеспечен. Есть и минусы – бронировка занимает время, собственно не сама бронировка, а опять же наличие возможности двигаться в разном направлении, которое приводит к мукам выбора одного варианта из множества рассматриваемых. О визах рассказал, о гостиницах тоже, теперь о железной дороге.

«А он носился и страдал идеею навязчивой» (С). Была у меня такая манечка, такая навязчивая идея – попробовать сберечь силы (а по возможности и средства) проехав часть пути по железной дороге. То есть погрузиться со всем своим имуществом, включая автомобиль, на поезд и за ночь проехать мучо километрас. Заплатив «мучо миллионас песетас» (С). В этот раз я свою идею таки осуществил. Касательно песет, то есть экономической целесообразности такого способа передвижения, я изложил свои соображения в коротком пассаже в конце повествования. Был выбран маршрут перевозчика AutoZug Берлина - Нарбонн. Narbonne – это французский город, почти у самой испанской границы. От Киева до Берлина 1500 км. Из них 600 от Кракова по автобану. Погрузка на поезд в 11-40, так что нужно переночевать под Берлином. Я забронировал в Людвигсфельде гостиницу Этап за 39 евро. Забронировал и в Украине у самой польской границы в городке Судова Вишня гостиницу «Мираж» за 220 грн.

Выехали в пятницу в обед. Только по Киеву 1.5 часа ехали. Дорога от Житомира до Ровного по-прежнему ремонтируется. Много движения по одной полосе, но хоть дорожное полотно в основном новое, уже легче. От Ровного до Львова дорога отремонтирована на всем протяжении за исключением участка Птича-Броды. Гостиница «Мираж» оказалась очень приличной, номер просторный и тихий, есть охраняемый паркинг. Легли рано, проснулся я ни свет ни заря и стали меня обуревать тяжкие думы: а ну вдруг как на границе очередь и не поспеем мы к ночи до Берлина. А портье в гостинице Этап работает только до 22-00, а потом вход только с помощью карточки, с которой делалась бронировка. А карточки, эмитируемые нашими банками - с придурью, никогда не знаешь чего от них ждать, то они в Интернете не работают вдруг, то их ни с того ни с сего заблокируют. Оказалось, что жена уже тоже не спит, поэтому мы поднялись и решили ехать к пограничному переходу. Охранник парковки спал крепким здоровым сном. Еле его добудились. Он выскочил из будки с виноватым видом и побежал открывать ворота. Следом, сладко потягиваясь и зевая во всю пасть, вылез из той же будки сторожевой пес.

У пограничного перехода Мостиська никого. Фу – отлегло. Но рано обрадовались. Самое интересное началось между нашим и польским контрольными пунктами. Там собралось около сотни машин. И никакого продвижения вперед. Простояли часа два. Я от нечего делать стал болтать с местными, что у них тут за бизнес приграничный. Не очень охотно они мало помалу рассказали мне, что едут в Польшу порожняком, а обратно везут б/у холодильники, стиральные машины, колеса, которые привозятся со всей Европы к украино-польской границе грузовиками. В день делают не одну ходку, чем и создают нагрузку на переход. Подождав еще немного, пошел просить наших пограничников войти в мое положение. И они вошли в мое положение и еще раз вошли и оставили меня в моем положении. Один из них посоветовал идти просить поляков. А разве можно, - удивился я. - Конечно, иди. Пошел. Польский пограничник разговаривал со мной любезно и узнав, что я тороплюсь на поезд, попросил показать билеты. Их у меня со мной не было. Но я честно признался, что поезд только завтра, а мне надо до ночи доехать до ночлега. Поляк отмахнулся – до ночи успеешь. Тут как раз произошла пересменка, очередь начала продвигаться и скоро мы оказались по ту сторону границы. Не прошло и 4 часов.

Первый по нашей дороге польский город Перемышль показался нам весьма симпатичным городком с хорошими дорогами. Дальше навигатор повел нас не на Ярослав, как мы ожидали, а на Ланьцут (Lancut) по второстепенным дорогам. По опыту прошлогодней поездки мы знали, что передвигаться по Польше по второстепенным дорогам бывает порой комфортнее, чем по основным. Так и оказалось. Мы ехали по пустынным дорогам с вполне приличным покрытием. Населенных пунктов проезжали не много. В Ланьцуте выехали на основную дорогу. И пошла бесконечная череда населенных пунктов, ограничений 70км/ч и плотный трафик. Дорога интенсивно ремонтируется. В районе Кракова выехали на автобан и наконец-то вздохнули облегченно. Самое трудное позади. Теперь до самого Берлина – дорога с односторонним движением. С прошлого года запомнился старый немецкий автобан (вернее его остатки) от Вроцлава до немецкой границы. Он не ремонтировался, наверное, со времен 2-й мировой. Прошло всего 7 месяцев, а там уже новое покрытие. Поляки – молодцы. Скоро их дороги не будут отличаться от остальных дорог Европы. А мы, похоже, долго еще будем возить б/у холодильники.

Не напрягаясь доехали до гостиницы. Было около 8 вечера. Портье заговорил с нами на приличном русском. Оказалось, что он из Болгарии. Рядом с нашим Этапом находилась гостиница другой французской сети B&B. Номер там стоил чуть дороже – 42 евро. В отличие от нашего Этапа, там парковка огорожена, то есть безопаснее, не знаю, актуально ли это под Берлином. По карте рядом с нашей гостиницей значился Бранденбург Парк. Мы подумали, что это может быть неплохим местом для прогулки, но то, что мы там увидели напоминало скорее немного запущенный выставочный центр. Безлюдно, смеркалось, и мы решили не искать приключений, вернулись в номер и легли спать.

От гостиницы до терминала Берлин-Ванзее от силы 25 минут езды. Мы приехали минут за 30 до начала погрузки. Несколько машин приехали раньше. Сотрудница терминала не говорила по-английски, но это не особо и требовалось. Я отдал ей распечатанный электронный билет, а она дала мне яркую цветную бумажку с надписью Narbonne, которую надлежало поместить под лобовым стеклом на видном месте. Недалеко от нас стояло два потрепанного вида автомобиля с транзитными номерами. Водители – молодые арабы. Марокканцы!? У меня тут же всплыла из глубин памяти вычитанная где-то фраза. «...Не вздумайте оставлять у пляжа свой автомобиль без присмотра. Банды румын и марокканцев действуют молниеносно...».

Из соображений экономии у нас куплено не отдельное купе, а две полки в пятиместном купе.. Эх не вышла бы нам эта экономия боком. Как пить дать, немцы поселят нас с ними вместе. Для них что мы, что марокканцы. Поймите меня правильно, я не рассист. Просто слегка напуган, мало ли чего. Наш отпуск только начинается, у нас есть наличные евро и карточки. Куда это все прятать, чтоб спокойно спать. Раньше надо было думать. Или купе отдельное брать, или карман в трусы пришить. Машину нашу поставили на втором этаже. Принцип распределения для меня остался непонятным. Вроде как на нижний этаж ставили машины подороже.

Оно и понятно, там закрытее и безопаснее. Но и одна «марокканская» машина тоже пошла вниз. Попросили закрыть все вентиляционные отверстия и выключить сигнализацию. Пока ждали подачи пассажирских вагонов, перекусили в станционном буфете колбасками и кофе. Подали вагоны. Наш вагон – самый дальний. Идем к нему. Постепенно все люди заходят в свои вагоны и до нашего вагона доходим только мы с женой и ... марокканцы. Находим свои места и … Ура! Мы едем вдвоем!. Обычное купе, похожее на наше по размеру. Наверное чуть длиннее. Сидения велюровые, остро нуждающиеся в химчистке. Но в целом симпатично и аккуратно. Постель белоснежная. Заправлять надлежит самим. Оно и понятно, у нас самые дешевые билеты. Пришла проводник – та же самая женщина с терминала, только уже не в светоотражающем жилете, а в сверкающей чистотой отутюженной форме. И сказала, что в 22 часа на промежуточной остановке к нам подсядет еще один пассажир. А мы уже свыклись с мыслью, что все купе наше.

Наконец поехали. Поезд идет очень тихо. Часто останавливается и подолгу стоит. Поосмотрелись. Купе как купе. Нижние сидения с тремя отдельными спинками. Средняя спинка опускается, образуя столик. Можно достать из-под полки большой длинный столик и смонтировать его между сидениями от окна до дверей. На одной стенке три полки, как в некоторых наших СВ вагонах. На другой две. Полка для вещей, над коридором, как в наших купе, но в этом – было приделано зеркало, чтобы видеть, не подпрыгивая, не осталось ли вещей на полке. Наверное ехать с еще 3 чужими пассажирами было бы не очень комфортно, и не столько спать, как сидеть лицом к лицу. Выехали ведь в час дня. Туалеты и умывальники чистые, без запаха и со всеми полагающимися расходными материалами. Другого от немцев и не ждали.
На весь вагон, похоже, 2 или 3 занятых купе – низкий сезон. Изучив вагон, стали изучать пейзажи за окном. У немцев – такие же дачки, как у нас. Часто с такими же неказистыми на вид домиками. Много посевов рапса. А я думал это только у нас сокращают посевы продовольственных культур ради рапса. Надоело смотреть в окно, стали смотреть записи «Файна Юкрайна» на нетбуке. Кто не знает, «Файна Юкрайна» - это, как «Наша Раша», только смешная. Время прошло быстро. Привели нашего третьего пассажира. Это был симпатичный общительный парень по имени Дэниел. Он рассказал о себе, что работает руководителем туристических мотоциклетных груп. Сейчас как раз поведет такую группу из 4 человек по Пиренеям. Работает круглый год. Летом в Европе, зимой в Южной Америке.
А что ищут ваши клиенты в таких походах, - спросил я у него. Красивых ландшафтов, уютных гостиниц, интересной вкусной кухни – был ответ. Как по мне о такой работе можно только мечтать. Дэниел попросил проводника переселить его в пустующее купе. По правде сказать, мы не особо этому и обрадовались. Больно уж интересный собеседник. Кроме всего прочего он успокоил нас по поводу обворовывания автомобилей в Испании. По его словам ситуация с этим на юге Франции значительно хуже. А на юге Франции мы уже были. Достаточно обычной здоровой осторожности – ничего ценного на виду в автомобиле. Еще лучше вообще ничего. А открытая крышка перчаточного ящика (пустого) будет еще и сигналом для заинтересованных, что хозяева авто в курсе и предприняли меры.

Спалось хорошо. Колес и рельсов не слышно, несмотря на скорость 160 км/час. Постель очень удобно пошита. Это как бы две простыни сшитые в ногах и с одного боку. Сверху кладется одеяло. Такой покрой простыней позволяет им не скатываться под одеялом. Утром проводник принесла завтрак не по-немецки скромный, но как для поезда так очень даже ничего. Наш новый знакомый Дэниел заглянул к нам справиться о том, как нам спалось, и отдать нам свой багет, оставшийся от завтрака. Поезд ехал вдоль симпатичной реки, проехали город Valence. Я справился по карте, река называется Rhone. Потом была остановка в Авиньоне. В Нарбонн прибыли по расписанию в 10-40. Пассажиры вышли и куда-то пошли. Где забирать автомобили, непонятно и спросить не у кого. Наши марокканцы, увидев наше замешательство, показали рукой, куда следует идти. Видно они тут не первый раз.

Возможно это их работа – гонять б/у автомобили на перепродажу. А мы уже о них невесть что подумали. Оказалось, что идти следовало на выход из вокзала, где нас ждали автобусы для трансфера до места выгрузки автомобилей. Это место находилось на противоположной стороне железнодорожной развязки, но если идти пешком, то пришлось бы пересекать много рельсов. Диспетчер автобуса сделал объявление на немецком, а потом на английском спросил, есть ли такие, кто не понял, я поднял руку и он повторил объявление на английском. Там было что-то о порядке выгрузки автомобилей. Французской выгрузке недоставало немецкой четкости и она подзатянулась. Ровно в полдень я съехал с платформы, и началась автомобильная часть нашего путешествия. Автомобиль наш стоял на платформе задом по ходу поезда и вся задняя панель и заднее стекло было густо облеплено комарами. Хорошо, что не переднее, можно ехать. Но помыть машину стоило незамедлительно. По дороге нам попалась мойка-самообслуживание. 2 евро и 10 минут и наша машина сверкает.

От Нарбонна до Каркассона можно ехать по платному автобану, а можно по бесплатной дороге. Ехать всего 60 км, мы выбрали второй вариант. По обе стороны дороги – много красных цветов мака, очень красиво, как на картине Моне, и мы остановились пофотографироваться. В дальнейшем эти красные цветы встречались нам по всей дороге во всех странах, включая Украину, за исключением разве что Австрии. Наша гостиница Audotel находилась на вьезде в Каркассон и от нее легко было добираться до главной достопримечательности города – крепости La Cite. Мы не ожидали увидеть на парковке у крепости такого большого количества машин. Наверное на Троицу у них тоже выходной переносится на понедельник.

Соответственно с количеством автомобилей было и количество туристов внутри крепости, где находится средневековый город. Погуляли, проголодались, купили в супермаркете Geant горячей паэльи, салат и вина, вернулись к себе в гостиницу и пообедали. После обеда согласно местным обычаям – сиеста то есть сон. Ближе к вечеру опять поехали в Ла Сите в надежде, что туристы расплавились от жары и можно будет погулять по городу и крепости свободно. К тому же парковка вечером бесплатна. Вечерняя прогулка нам понравилась больше. Крепость конечно же восхитительна. В золотисто-красноватых лучах заходившего солнца давала много интересных сюжетов для фотографирования. Когда стемнело, включилась подсветка стен. Мы спустились к реке, и вышли на красивый старый мост через реку Од (Aude), откуда вся освещенная крепость хорошо видна.

Следующий день мы решили посвятить посещению окрестностей Каркассона. Изначально планировалось побывать в крепостях катаров, о которых читал в отчетах других путешественников. Пейрепертюз, Монтсегюр, Керибюс… звучит как музыка. Но мы решили, что посещение этих твердынь прошлого будет сопряжено с большей затратой физических сил, чем мы готовы были на них положить. Хотелось побывать и в Альби (Albi) – родине Анри Тулуз-Лотрека, но тоже не близкий путь. Из Киева все здесь казалось рядом. Из Каркассона расстояния казались более внушительными. Поэтому выбрали из взятой на рецепции брошюры «7 маршрутов по окрестностям Каркассона» один под названием «Мальпер. По следам Филиппа Нуаре» и отправились по нему. Французский актер Филипп Нуаре в свободное от сьемок время жил под Каркассоном в своем имении. Эпиграфом к маршруту были взяты его слова «Между виноградниками и лесами камни рассказывают историю этого края, который я выбрал местом своего обитания..».

Вы смогли бы отказаться от такого маршрута? Мы нет. Начали с аббатства St.Hilaire. Это – не туристическая мекка. Возможно в разгар сезона там и бывает людно, но в этот раз мы были единственными туристами. У аббатства богатая история. Впервые упоминалось в документах 825 года. Пережило религиозные войны, наказывалось за ересь катаров, разрушалось во время французской революции. Сейчас активно реставрируется. Побывать там интересно, находиться приятно. Кроме всего прочего узнали, что монахи аббатства не сидели, что называется сложа руки, а чтобы не отставать от коллег по цеху из других регионов Франции, создали в 16 столетии свое игристое вино Бланкет де Лиму (Blanquette de Limoux). Это вино производится до сих пор. Мы заехали в дегустационный зал попробовали и взяли бутылочку с собой. Следующий пункт - деревенька Alairac, как сказано в путеводителе, является «кольцевой деревней» circular village. Я так понимаю, это из-за того, что главная, а может и единственная, улица деревни восходит по спирали к вершине холма, на которой находится каменная церковь 13 столетия. Деревня очень симпатичная. На улицах безлюдно. Однако это не вымирающее поселение. За последние 50 лет население его увеличилось в 4 раза и сейчас составляет более 1000 человек.

На улице к нам подошел человек и указав на брошюру, которую я держал в руках, сказал, что он – один из ее составителей. И ему приятно, что мы путешествуем по такому маршруту и что нам понравилась его деревня. И еще посоветовал побывать на винодельне имения Форт - мол, там отличное вино. Domaine Le Fort не особо ждал посетителей, а может дело было в сиесте, а может надо было предварительно созвониться для визита. Никого не было видно, и мы позвонили, на наш звонок нам открыли и дали попробовать вина и мы опять купили себе бутылочку. Посещенные после этого городки Arzens и Montreal не оставили особого впечатления, поэтому решили заехать еще в городок Фанжу (Fanjeaux) где следовало посетить монастырь Prouille - важный в свое время духовный центр катаризма, а затем ордена доминиканцев.

Но мы ограничились прогулкой по городку, который оказался весьма славным и вернулись в Каркассон. Хотелось есть, а все попадавшиеся по дороге рестораны были закрыты и нам пришлось купить в супермаркете E`Leclerk еду на вынос и поесть в машине прямо на стоянке. В машину рядом вернулись покупатели, по виду выходцы из северной Африки, и мальчик лет 15 стал громко кричать «Пикник!» и показывать пальцем в нашу сторону. Пообедав, поехали в городок Арагон, о котором в путеводителе аппетитно сказано «Посетите эту красочную деревню, построенную на известняковой скале, где пятна домов расплываются на подложке скалистого грунта нависая над протекающими внизу ручьями». По нашему мнению описание несколько преувеличено, но все равно неплохо.

Назавтра предстоял переезд в Барселону 300 км с заездом в Фигерас (Figueras). Театр-музей Дали в Фигерасе нам не понравился. Не доросли мы до понимания такого искусства. Приехали в Барселону поселились в гостиницу Residencia Àgora (46Евро +10 евро паркинг). Это даже скорее не гостиница, а студенческое общежитие. Но условия отличные. Великолепный завтрак с огромным выбором блюд. Приятная здоровая молодежная атмосфера. Подземный паркинг. И удобно добираться до центра города на метро. Ну о Барселоне много не буду. Все как обычно: площадь Каталунии, пешеходная шумная Рамбла, памятник Колумбу.... Заглянули в торгово-развлекательный центр Маремагнум, обнаружили там ресторан типа - плати 10 евро и ешь, сколько влезет. Конечно годы уже не те, поджелудочную беречь надо, а то бы я им показал, сколько в меня влезет.

Гуляли мы по Барселоне по пешеходному маршруту, взятому из путеводителя Полиглот. Вот и пошли дальше в парк Сьютаделла, который нам очень понравился, особенно роскошный фонтан. Затем вышли к площади с триумфальной аркой, затем квартал Ла Рибера, Барии Готик … Барселона безоговорочно хороша. Чисто, люди приветливые, улицы широкие и затененные роскошной зеленью, метро сверкает, архитектурные решения какие-то нестандартные, и это не только о Гауди. На обратном пути заглянули в сувенирные лавки на Рамбле. Похоже там этот бизнес контролируют арабы. Русскоговорящих в нас вычислили моментально и пошел шквал предложений. Цены от ценника понижались на 30, а то и 50 процентов. Один из продавцов продемонстрировал нам свои способности полиглота произнеся слово Спасибо на всех европейских языках. Возвращались по темну, по дороге к нашей гостинице находился университетский спорткомплекс с полудюжиной футбольных площадок, везде освещалось и на всех площадках кипела игра между хорошо экипированными командами.

Решили назавтра взять билеты на туристический автобус Barcelona Bus Turistic. Хоть и 22 евро за билет, но иначе город не увидать – слишком большой размах. В автобусе можно слушать аудиогид на русском языке через одноразовые наушники. Ездить можно целый день по трем кольцевым маршрутам. Своих денег это стоило, даже при нашем ограниченном бюджете. Понравились нам все три маршрута. Больше всего тот который идет по холму Монжуик. Садились мы на автобус возле церкви Саграда Фамилия, а первую остановку сделали, чтобы посмотреть парк Гуель. Парк, мягко говоря, не впечатлил. Затем опять катались и, чем больше катались, тем больше понимали, что поторопились утром бронировать гостиницу в Мадриде.

Надо было оставаться в Барселоне подольше. Но, что сделано, то сделано, а объять необъятное все равно невозможно. А когда бронировал Мадрид, столкнулся с неожиданной проблемой. Wi-Fi почему-то не работал, и выйти в Интернет можно было только с компьютера, который стоял возле рецепции. А там испанская клавиатура, и мне никак на ней не удавалось найти как ввести знак @ для адреса электронной почты. Если бы не спросил у студентов, вряд ли угадал бы эту комбинацию из трех клавиш. Совершенно ошеломленные красотой Барселоны мы прокатались и прогуляли по ней весь день и вечером поехали на площадь Испании смотреть светомузыкальный фонтан. Людей собралось немало, но найти место откуда можно было наслаждаться действом не составило труда. Отличное завершение чудесного дня.

Утром отправляемся в Мадрид. Переход предстоит немалый – около 620 км. По пути решаем, стоит ли заехать в монастырь Монтсеррат (Montserrat), пока решали, поворот проскочили, и махнули рукой. Автобан абсолютно пустой. Виды по сторонам красивые, цвет грунта меняется, то он абсолютно белый, то кирпично красный. То там то сям посреди равнины высятся выветренные скалы. Справа вдали иногда виднеются высокие горы, наверное Пиренеи. Платный автобан после Сарагосы сменился бесплатной дорогой для автомобилей такого же качества и, по-моему, с такими же скоростными ограничениями. В Мадриде нашли свою гостиницу оставили автомобиль в гараже и на метро отправились в центр. Здесь метро несколько дороже 9 евро за 10 поездок против 7.85 евро в Барселоне. Но такое же чистое и комфортное. Вышли у Оперного театра, прошлись до дворца Реал, затем к памятнику Сервантесу и египетскому храму. Ну вобщем все по Полиглоту – Пуэрто дель Соль, Пласа Майор и т.д..

По нашему мнению Мадрид сильно проигрывал в сравнении с Барселоной. А мы здесь остановились на три ночи. Я предлагал на две, но моя кровожадная супруга непременно желала посетить корриду, а я где-то вычитал, что корриды бывают только по воскресеньям. Меньше читать надо было. Оказалось, что в это время проходит праздник Сан Исидро и корриды проводятся ежедневно. Поэтому на следующее утро мы поехали к Пласа дель Торос, то есть к гладиаторской арене, покупать билеты. Билеты взял самые недорогие. Места делятся на Соль – солнце и Сомбре – тень и по цене отличаются примерно в два раза. Наши были Соль и стоили по 4.50 евро. Я знал про соль и сомбре, но решил, что в мае это еще не имеет значения. Потом оказалось, что даже в мае на солнечных трибунах припекает. Но мы пока об этом не знаем, мы едем в парк Ретире – весьма приятное место для прогулки, затем к музею Прадо. Это музей из серии тех, в которых 3 часа провести это много, а два дня – мало.

Поэтому мы походили по залам часа 2, пообедали там же в ресторане самообслуживания и пошли дальше по городу. Во время обеда я внимательнее рассмотрел буклет музея и вычитал, что после 18 вход в музей свободный. То есть за свои 2 часа по Прадо мы могли бы и не платить по 8 евро. В надежде, что в музее Тиссен-Борнемиса есть такая же шара, идем туда. Нам там всего то и надо что посмотреть пару-тройку произведений Ван Гога, до которых жена моя большая охотница. Ан нет, шара но пасаран. Нету у них свободного посещения. Мы огорчились и не пошли, утешая себя тем, что этот музей недоброжелатели называют второклассным музеем первоклассных картин или первоклассным музеем второклассных картин. Продолжаем пешеходную прогулку по городу. Красавец Дворец Коммуникаций весь в лесах – ремонтируется, идем по Гран Виа. Там, конечно, все по-взрослому. Уже пора ехать на корриду. Вопреки моим ожиданиям, что мол не сезон и вообще популярность корриды подупала, к Пласа дель Торос стекались толпы алчущих крови. Мы прошли на свои места.

Вернее не прошли, а служащий нас провел. Сами мы вряд ли бы их нашли, так как сидения представляют собой бетонные ступеньки, на которых сидят, по ним же ходят. Для большего комфорта предлагаются подушки под зад на прокат за 1.20 евро. Сидеть приходится таким образом что между твоими раздвинутыми коленями находится спина сидящего спереди. Да еще и приходится пропускать у себя за спиной опоздавших. Или туристов из Юго-Восточной Азии, которые постоянно сновали туда сюда со своими огромными фотоаппаратами. Места наши, как и ожидалось, были на самом верху, но видно отсюда было прекрасно. Если бы не солнце, все было бы отлично. В августе я на эти места не пошел бы не то что за 4.50, я бы не пошел даже, если бы мне заплатили 45 евро. В мае было с трудом терпимо. Итак, 20-тысячная арена была бытком забита, и началось избиение несчастных животных. По моему мнению у быков не было ни малейшего шанса сохранить себе жизнь. Кто не знает, вкратце опишу процедуру.

Сначала выпускают быка, и несколько молодцов с ярко-красными плащами в руках дразнят его, подпрыгивая на безопасном расстоянии. Как только бык направляется к одному из них, тот прячется за оградой. Затем на арену выезжают на лошадях двое пикадоров. Бык подбегает к одному из них и пытается поднять лошадь на рога (лошадь со всех сторон закрыта защитными матами). Пикадор же в это время вонзает свою пику ему в загривок и так они стоят в клинче. Потом пикадоры уезжают и выходят два бандерильеро, у каждого по паре бандерилий. Они провоцируют быка броситься на них и ловко увернувшись, вонзают сразу обе бандерильи в его злосчастный загривок. Там они и болтаются, когда на арену выходит матадор (исп. убийца). Тот делает несколько па с быком и пытается убить его ударом шпаги все в тот же загривок. После второго-третьего удара бык падал на бок как подкошенный. После чего две лошади уволакивали его с арены. Одного быка почему-то оставили в живых. Мы посмотрели четырех быков и ушли, а всего их вроде должно быть 6. В итоге я не пожалел, что побывал на корриде. Смерть животных, конечно, неприятна. Но познакомиться с самим этим явлением, как элементом местной культуры, наверное, все-таки стоит. Хотя и говорят, что у самих испанцев интерес к корриде сильно снизился.

Назавтра гулять по Мадриду больше не хотелось. Решили сходить в зоопарк. Мы никогда не видели настоящего европейского зоопарка. Сказано - сделано. Зоопарк находится на окраине города. Мы ехали до него на метро почти час. Как потом поняли, неправильно выбрали маршрут, решив что лучший тот, где меньше пересадок. От метро еще прилично топать. Билет недешевый – 19 евро. Зоопарк в общем неплохой, но не особо впечатлил. Есть аквариум, есть дельфинарий. Шоу дельфинов началось под музыку «Дикі Танці». Интересный обезьянник, веселые и подвижные орангутанги. После зоопарка жена почуствовала недомагание и вернулась в гостиницу, а я поехал досматривать Мадрид. Погулял по средневековому городу, еще раз неспеша по Пласа Майор, наконец-то нашел на Пуэрто дель Соль символ Мадрида - медведя с земляничным деревом. Сходил в кафедральный собор. Интересно, что он был освящен папой Павлом Иоанном II только в 1993 году. Строился 100 лет, а до этого в Мадриде не было кафедрального собора, так как не было епископата.

Утром покидаем Мадрид. Портье «обрадовала» меня необходимостью доплатить 23 евро за 3 дня пользования Интернетом и сейфом. Я был недоволен, что меня об этом не предупредили. Ладно сейф, им я действительно пользовался все три дня. А вот Интернет мне нужен был только, чтобы забронировать очередной ночлег. Но поскольку я попросил пароль к Wi-Fi в первый же вечер, а мне вместо пароля дали кабель, чтобы подключиться к розетке в номере, то и взяли с меня за 3 дня. Гостиница наша в Мадриде в итоге обошлась нам в 75 евро в сутки с паркингом, но без завтрака и при не очень удобном расположении. Да и номер, хоть и помпезно меблированный, был шумноватым. Шум доносился и с улицы и из соседних номеров. Едем в Эскориал. Засада – понедельник выходной. Недалеко от Ескориала – Долина Павших, там огромный крест, возведенный по приказу диктатора Франко в знак примирения между сторонами, враждовавшими во время гражданской войны, и мавзолей самого Франко.

Но дорога туда закрыта, как написано на табличке, по сображениям безопасности. Дальше у нас город Сеговия. Его средневековый город является памятником ЮНЕСКО. Сеговия помогла нам смягчить горечь непосещения Эскориала. Очень интересный город с хорошо сохранившимся римским акведуком впечатляющих размеров, замечательным собором и крепостью – Альказаром. Дальше по плану – кастильские замки. Мы выбрали для посещения замок Кока и Кастильо-де-ла-Мота. Первый особенно хорош. Из красноватого кирпича, в мавританском стиле. Среди прочих помещений была там и камера восточной тюрьмы в виде сосуда с зарешеченным горлышком вместо входной двери. Кажется, будто ты переместился во времени.

Гуляли по нему с огромным удовольствием. Кроме нас с женой там было еще человек 5 туристов. Ко второму замку мы приехали уже поздно, посещение его помещений закончилось, но смотритель пустил нас во внутренний дворик. В отличие от Коки, внутри он выглядел слишком уж современно. Начавшийся, казалось бы, с неудачи день прошел достаточно интересно и насыщено. Ночевали в недорогой (46 евро с завтраком) гостинице, расположенной в промзоне недалеко от города Вальядолид (Valladolid). Гостиница вполне годится для остановки на ночь. Но завтрак никуда не годится. Один круассан и чашечка чая или кофе – это даже не континентальный завтрак. Но Интернет есть, и наша следующая остановка определена в городе Сан Себастьян или Доностиа - в испанской стране басков все названия городов дублируются на испанском языке и языке басков.

По дороге в Сан Себастьян заехали в город Бургос и посмотрели великолепный готический кафедральный собор, в котором похоронен знаменитый для испанцев герой реконкисты (отвоевания Испании у мавров) Сид. Прибыли в Сан Себастьян. Здесь нас впервые за поездку немного подвел навигатор. Вывел нас на какие-то козьи тропы уходящие вгору да еще по явно частной територии. Мы стали спрашивать у прохожих. Со второго разу нам повезло, и женщина, как могла обьяснила нам по-испански, что наша улица находится по ту сторону холма. Поэтому мы стали ехать, стараясь обогнуть этот холм и вскорости навигатор проложил другой, теперь уже правильный маршрут до нашей гостиницы. Гостиница с, наверное, баскским названием Leku Eder нам очень понравилась. Номер красиво меблирован, с видом на Бискайский залив.

Мы отправились в город на автобусе, который ходит каждые полчаса и стоит 1.35 евро. Пока ждали автобуса разговорились с парнем-французом на остановке. Он сказал нам, что вода в заливе теплая и можно купаться. Посоветовал, что интересного посмотреть в городе, как добраться обратно. Я его еще расспрашивал об интересных местах во Франции, о винах, он охотно рассказывал. Если бы я только все мог упомнить. Но кое-что запомнил. Об этом ниже. Тем временем мы приехали в центр города. В это время там проходил небольшой митинг, насколько мы поняли, осуждающий политику Израиля. Наверное, организаторы митинга надеялись на понимание среди непокорных басков. Город лежит на берегу небольшого красочного подковообразного залива. Город красивый. Пара великолепных соборов. Здание мэрии на берегу, чем-то напоминающее по стилю здание казино Монте-Карло. И вообще, мы отметили какое-то едва уловимое сходство города с Монако. Погуляли по городу и вернулись на автобусе в гостиницу.

Утром после чудесного завтрака хотели сходить на находящийся неподалеку холм с парком атракционов, откуда по нашему мнению должен быть хороший вид на Сан Себастьян. Но вход на територию парка платный 1.80 евро с человека. У нас это вызывает внутренний протест и мы садимся в машину и уезжаем в сторону Франции. Помним, что во Франции бензин значительно дороже, чем в Испании. Значит надо заправиться, но на заправке – очередь грузовиков, а проехав чуть дальше, видим щит с надписью «Frantzia» - не удалось сэкономить.

По плану сегодня Биариц, Аркашон и дюна Пила. Курортный городок Биариц очарователен. Очень красивая береговая линия с проложенной по ней прогулочной тропой, оборудованной смотровыми площадками, скамейками для отдыха, мостиками для перехода на расположенные близко к берегу скалы. Такой же курортный Аркашон не произвел особого впечатления и не вызвал у нас желания знакомиться с ним поближе. Неподалеку от него самая высокая в Европе дюна Пила. В прошлом году мы побывали в Польше на дюне Лачка. По сравнению с той дюна Пила значительно солиднее выглядит, а вот посетить ее гораздо проще. Стоянка автомобиля совсем рядом. На гребень дюны ведут удобные ступеньки с перилами. Многие туристы поднимаются вгору по ступенькам, а спускаются вниз по песку. Вид с вершины дюны красивый.

Наша очередная гостиница Фастотель – в Artigues - пригороде Бордо. В отелях этой сети мы раньше не останавливались. Интересно, что там внутри. Обычный супербюджетный вариант. Рядом с автобаном. Два этажа. Малюсенькая комнатка. Микроскопический, но все же полнофукциональный санузел. Парковка на ночь закрывается цепью с кодовым замком. Есть ресторан. Бюрократии минимум. Поселились, время еще не позднее, едем в Бордо. Бордо – это первое разочарование за эту поездку. Вполне возможно, что город интересный, но нам он не захотел открыть своей красоты. Вообще-то по плану мы должны были смотреть его завтра, но у нас пропало желание ехать сюда еще раз. Почему-то с трудом нашли парковку.

Затем прошлись по улицам старого города, превращаюшимися с наступлением вечера в сплошное кафе. На всех тротуарах столики, за ними сидят, едят и пьют. План города в путеводителе Дорлинг Киндерсли (Dorling Kindersley) выглядел намного привлекательнее самого города. Сквер у памятника жирондистам оказался огромным пустынным плацем посипанным пыльной белой щебенкой. Кстати путеводитель Дорлинг Киндерсли – еще одно разочарование. Мы возлагали на него большие надежды и даже не взяли с собой проверенный Let’s Go. По нашему мнению этот путеводитель не стоит и половины тех денег, что за него просят. Благо мы его не покупали, а взяли напрокат у знакомых. Чтобы закончить с темой путеводителей - наш рейтинг по этому вопросу выглядит таким образом. На первом месте и в категории «Стоящие» - Let’s Go и Lonely Planet. На втором месте и в категории «Более-менее» - Полиглот. На третьем месте и в категории «Бесполезные» - Ле Пти Фюте и Дорлинг Киндерсли. Причем последнему присуждается еще и почетный приз «За понты».

Спалось в нашем Фастотеле хорошо. Несмотря на близость к автобану в комнате было достаточно тихо. Наутро начинаем очередной «алкотур». В окрестностях Бордо – неисчислимое количество крупных и мелких производителей вина. Мы решили посетить винный регион Медок (Medoc). Один из его центров находится в городке Пойак (Pauillac), куда мы и направились. Вдоль дороги по обе стороны мелькают старинные усадьбы и замки – шато (chateux). Каждый из них производит вино под собственной маркой. Вывески возле многих из них приглашают на дегустацию. Но мы стойко доехали до Пойака, оказавшимся ничем не примечательным городком на берегу залива Gironde. Турофис в нем был закрыт на сиесту, и мы развернулись в сторону Ламарка (Lamarque), откуда паромом собирались переправиться на другую сторону залива. Дорога от Пойака до Ламарка проходила между особенно красивыми шато.

Мы несколько раз останавливались, чтобы полюбоваться а заодно и полюбопытсвовать насчет здешних вин. Но посещение шато принято заказывать заранее, и нам не везло попасть на какую-нибудь заранее заказанную экскурсию. Я спросил в одном шато о цене здешних вин - в основном от 15 до 100 евро за бутылку. Так мы и приехали к паромной переправе. Оказалось, что паром только через 1.5 часа. Решили пока пообедать. Зашли в ресторан. По-английски там не говорили, а на красноречивый жест, что мол кушать очень хочется, покачали с сожалением головой. Ну разве что сендвичи. Нет, сендвичи у нас самих имеются. Накрыли поляну на столике для пикников. Оказалось, что у нас не помыты помидоры. Пошел опять в тот же ресторан с просьбой разрешить помыть. Хозяин уточнил - только помыть или еще и порезать (все общение жестами), взял помидоры, взял у себя одноразовую тарелку, оторвал одноразовое полотенце, вымыл помидоры, вытер их, положил на тарелку и подал мне.

Потом он еще походил по кухне, позаглядывал кругом, заглянул в холодильник и с сожалением развел руками. Мол, хорошие вы ребята, да нечего вам дать. Вот такой он звериный оскал капитализма. Поели, еще полно времени, вспомнили, что совсем рядом был еще один шато. А вдруг там можно попасть на экскурсию и дегустацию. Поехали туда и оказалось, что нам повезло. Для нас двоих сделали сокращенный с учетом времени отправления парома вариант экскурсии по винному производству. Сам замок не посещается. Там живут хозяева. Это уже 7-е поколение владельцев. Им принадлежат все виноградники в округе Ламарка. После такой вводной предложенное нам для пробы вино было конечно же божественным на вкус. И очередная бутылочка в этот раз за 16 евро пополнила наши запасы. На витрине у них стояло еще вино по 6 евро за бутылку. Нам обьяснили, что это несортовое вино, я так понял, то которое не соответствует стандартам их производства.

Через 5 минут мы уже на пароме. Билеты прямо на борту во время движения. Однако, 20 евро. Но что такое 20 евро, если впереди у нас посещение города Коньяк (Cognaс). Тут сделаю небольшое оступление. Довелось мне как-то в Москве обедать с французом марокканского происхождения, человеком обеспеченным и много путешествовавшим. Я помогал ему ориентироваться в меню, имея в виду, что он не ест свинины, и поэтому предложил ему рыбу. А он ответил, что предпочитает есть рыбу там, где ее вылавливают. Вот так и я - интересуюсь алкогольными напитками только там, где их производят. Например, Портвейном в Массандре и ли Черным Доктором в Архадересе. Коньяка я вряд ли выпил литр за всю свою жизнь. Но все равно интересно, что это за место, которое смогло прославить себя в одноименном напитке на весь мир и на все времена.

Первое коньячное производство, которое нам постречалось было Otard. Туда мы и отправились. Нам опять повезло, и мы моментально присоединились к только что начавшейся экскурсии по коньячному шато, правда, на французском языке. Экскурсовод владела и английским и милостиво переводила для нас важные по ее мнению моменты своего рассказа. Когда стали ходить по святая святых, то есть тем местам, где вызревает коньяк в дубовых бочках, нам сказали что пользоваться вспышкой запрещено. Затем было предложено два сорта коньяка для дегустации, затем состоялось ставшее уже традиционным пополнение бутылочного фонда нашего автомобиля.

А конечная цель нашего сегодняшнего дня – город Пуатье (Poitiers). Вернее, не сам город, а расположенный рядом парк развлечений Футуроскоп. На его посещение мы отвели целый день с утра до вечера, поэтому пришлось остановиться на две ночи в отеле все той же сети Фастотель. Футуроскоп нам абсолютно не понравился. Никаких новых технологий я там не увидел. Кино кином, таким теперь никого не удивишь. Ну 3D, ну 4D – то есть с гарцующими креслами впридачу. Все равно не стоит оно тех денег – 35 евро за билет плюс проживание, плюс километраж, плюс потраченное время. Не знаю, кому оно может быть интересно.

Однозначно не рекомендую всем туда ехать. А если уж приспичит, то имейте ввиду, что не в сезон, когда нет очередей, в начале июня, например, все аттракционы можно запросто посетить за пол-дня, то есть с 17 до 22. А билет после 17 стоит в два раза дешевле. Правда, один аттракцион нам понравился. Это где кино показывают под ногами, через стеклянный пол, в придачу к основному экрану. Полная иллюзия полета. Понравилось еще ночное лазерное шоу с голографией. Кроме Футуроскопа разочаровал на этот раз и Фастотель. Мешал спать шум от проходившей неподалеку дороги. Пришлось даже соорудить беруши из ваты. А эта обидная фраза в правилах пользования номером «Cooking and eating strictly prohibited». Испортила аппетит напрочь.

В Футуроскопе мы задумались, куда ехать дальше. По плану у нас была Бретань и Нормандия. Но это означало бы удаление от Швейцарии и увеличение времени, проводимого за рулем. А к этому моменту у нас уже возникло желание передохнуть. К тому же мы смутно чувствовали, что слухи о дороговизне Швейцарии таки имеют под собой почву. Потому хотелось еще и поднагулять подкожного жирку перед ее посещением. Решено было искать место для кратковременного расслабления с минимальными перездами и максимально комфортным проживанием.

Местом таким был выбран город Сарла из-за :
а)размеров. По нашему мнению, чем город меньше, тем он уютнее;
б)упоминаия в интересных отчетах других путешественников;
в)близости к Рокамадуру, который упоминается в отчетах еще чаще;
г)нахождения в долине реки Дордонь, которую так нахваливал нам француз из Сан Себастьяна.

Самое комфортное проживание для нас могла обеспечить система Chambre D’Hotes, что то же самое, что по-английски Bed&Brekfast, (не путать с отелями сети B&B). То есть, попросту говоря, комната в частном доме. Все эти комнаты сертифицированы туристическими властями. Имеется их каталог с подробным описанием и ценой. Уровень сервиса определяется количеством звезд и стандартизован. Имеются системы он-лайн бронирования. Правда удобной системы для оперативного бронирования на несколько дней я не нашел. Но это не беда.

Для тех, кто говорит на французском, вообще никаких проблем: нашел в Интернете подходящий вариант, позвонил владельцу и вуаля. А для остальных, и меня в том числе, существуют туристические офисы. Приехал, попросил забронировать и порядок. Так что едем в Сарла. Приехать надо до 18-00, то есть пока не закрылся турофис. Времени более чем. Раз уж «кукинг и итинг» в Фастотеле «прохибитед», завтракать в номере не стали. Сварили только кипяток с собой в термос, по дороге заехали в супермаркет «Ашан» купить продуктов и чудесно позавтракали на площадке для отдыха в каком-то небольшом городке - кажется, он назывался Люсак. Площадка эта находилась прямо в центре городка, была оборудована столиками в тени деревьев. Кроме нас там перекусывали еще несколько семей. Местные жители, проходя мимо, здоровались и желали Бон Апетит.

Прибыли в Сарла. В турофисе молоденькая сотрудница, совсем девочка, в ответ на мою просьбу подобрать мне Chambre D’Hote, подала мне каталог и предложила звонить самому с мобильного и заказывать. Я, сославшись на массу причин, среди которых отсутствие при себе мобильного, очков и знания языка, попросил помочь мне. Меня предупредили, что это будет стоить 2 евро, и вскоре девушка уже диктовала хозяйке жилья по буквам мою украинскую фамилию. По разговору было понятно, что на той стороне провода удивляются каждой последующей букве. А потом там, видимо, поинтересовались не являюсь ли я представителем какой-нибудь экзотической расы. Девушка пожала плечами и по-видимому сказала, что не уверена, но что он (то есть я) говорит по-английски.

Навигатор адрес не принял, поэтому нашли свое жилье не сразу. Потом оказалось, что в качестве улицы я пытался ввести наименование домовладения. У французов такое встречается. Наше новое жилище отвечало всем нашим требованиям. Находилось за городом, практически в лесу среди огромных сосен и дубов. Спальня была просторная, с собственными удобствами и отдельным входом. Масса места в тени для автомобиля. Хозяйка – пожилая аккуратная женщина совершенно не говорила и не понимала по-английски. Мою фамилию она даже и не пыталась выговорить, а называла меня мсье Юрий. Собственно обсуждать нам не было особенно чего. Она написала на листике время завтрака, я кивнул, что ОК, вот и все переговоры.

Цена была обусловлена еще в турофисе – 33 евро за комнату плюс 5 евро с человека за завтрак. И мы вернулись в Сарла. Просто сказать, что это очень красивый город, это ничего не сказать. В турофисе нас снабдили ксерокопией плана средневекового центра, довольно-таки большого, с нанесенным на ней пешеходным маршрутом. Вот по нему мы и пошли. Возле городского парка меня смутило слишком уж большое количество парковщиков в оранжевых светоотражающих жилетах. Прямо как у нас в Киеве. Неужели и тут такая же мафия по сбору наличных денег? Позже выяснилась причина – люди в жилетах обеспечивали организацию забега местных энтузиастов. Дело было в воскресенье и местная публика развлекалась таким образом. Участников забега было немало. Всех возрастов и обеих полов.

Дистанция была приличная. Бегали они не меньше часа. Событие активно коментировалось через звукоусиливающую аппаратуру и вызывало неподдельный интерес у многочиленных зрителей и болельщиков. Маршрут проходил по центральным улицам города и рестораны выставляли у дороги столики, на которых были однорозовые стаканчики с водой для бегунов. Участники хватали их на ходу пили и обливались, а затем бросали на тротуар, где их тут же убирали.

Сарла - столица фуа-гра - гусиной печени. Эту печень производят, насильно перекармливая уток и гусей, от чего у последних печень увеличивается многократно и становится вкусной и полезной. Полезной не для гусей, понятно. Но самое главное - Сарла – центр туристического региона Перигор Нуар (Périgord Noir). Совсем небольшой по площади – может 30 км в длину и ширину – регион этот тем не менее очень насыщен интересными туристическими обьектами. В этом легко убедиться, посетив их сайт www.perigordnoir.com. Одних только парков, равных которым по красоте нет ни одного в Украине, там насчитывается 16. Замков, многие из которых не уступают по красоте своим «раскрученным» собратьям из долины Луары, – не менее 10. Здесь находятся 6 из 150 красивейших маленьких городков Франции – есть такой рейтинг. Живописная река Дордонь, по которой приятно проплыть на каноэ среди всего этого великолепия. И в то же самое время достаточно спокойное и тихое место. Вот такой он этот ихний перегар, то есть Перигор.

За завтраком встретились с парой французов, которая тоже остановилась в нашем доме. Мадам говорила по-английски, и мы стали распрашивать их о местных достопримечательностях. Для них, как и для нас, это место было новым и поэтому мы вместе стали распрашивать хозяйку. По ее рекомендациям составили себе план на день. Честно говоря, мы не особо надеялись увидеть здесь что-то стоящее. Больше надежд возлагали на расположенный в 50 км Рокамадур – достаточно известное туристическое и паломническое место. Тем большим было наше удивление и восторг, когда мы побывали в парке замка Маркесак (Jardins de Marqueyssac), крепости Бейнак (Beynac-et-Cazenac) и парке имения Эриньяк (Les Jardins du Manoir d`Eyrignac). Первые два места мы посетили в этот же день, а третье – на следующий день, после поездки в Рокамадур. Парки невозможно описать словами, их надо видеть.

Больше всего в них впечатляют причудливо постриженные деревья и кусты. Вместе с аллеями, беседками, смотровыми площадками, лужайками и водоемами они представляют собой законченные и гармоничные произведения садово-паркового искусства. Возникавшее у меня было в момент покупки входных билетов неудовольствие «а за что собственно так много вы хотите в вашей-то глуши» мгновенно улетучивалось, как только я попадал внутрь этих парков. В каждом из них можно было бы гулять весь день.

Но мы торопились увидеть побольше. Парк Маркесак находится на плоской вершине скалистой возвышенности и из него кроме всего прочего открывается замечательный вид на окрестности, долину реки Дордонь. В какую сторону не глянь, обязательно увидишь поодаль красивый средневековый замок, а то и несколько. Замок Бейнак расположен на вершине скалы, высочеющей над одноименным городком, который в свою очередь прилепился на берегу Дордони. В этом замке снимались некоторые сцены фильма Люка Бессона «Жанна д’Арк». Прогулка по замку доставила нам огромное удовольствие. Постоянно взору представали все новые и новые виды и ракурсы, от которых дух захватывает.

А многообещавший Рокамадур, наоборот, был воспринят нами с вялым восторгом. Нет, без сомнения, красивое место и интересное в историческом плане. Прогулка по нему – несомненное удовольствие, просто впечатления предыдущего дня были слишком уж сильными. Рокамадур в двух словах – это довольно скромный замок на вершине скалы и средневековый городок у ее основания. Посредине между ними к скале прилепился красивый монастырь. На самом деле это не скала, а ущелье, то есть городок находится на дне ущелья. От Сарла до Рокамадура навигатор (в этот раз мы пробовали программу ТомТом) вел нас по ужасно покрученной дороге. Мы оставили машину у замка и пошли вниз к монастырю, а затем еще ниже – в городок. Обратно до уровня монастыря можно подняться на лифте за 2 евро. Жена так и сделала, а я пошел пешком. 200 ступеней. Прибыли одновременно, так как лифт ходит с 3-хминутным интервалом, а я шел быстро. Затем поехали в соседний городок Л`Опитале (L’Hospitalet), откуда на Рокамадур хороший вид, и пообедали там в кафе со смотровой площадкой. В кафе услышали русскую речь, заговорили, оказалось семья из Кубани. Привет вам, кубанцы, если вдруг читаете этот мой опус.

Утром едем в сторону Швейцарии. За один переход туда для нас далековато, поэтому промежуточная остановка забронирована в городе Ле Пюи. Остановку на перекус делали в районе парка вулканов в Оверни. Вулканы и вправду виднеются. Никогда не думал, что во Франции и такое есть. Еще одну остановку делали в городке Исуар (Issoire). Там посмотрели здание аббатства Saint-Austremoine 12 века в романском стиле. На подьезде к городу Ле Пюи поразил красотой вид крепости Полиньяк (Polignac) на высоком обрывистом плато. Затем, увидав знак «Стоянка со смотровой площадкой», остановились и увидели то, что в путеводителе было охарактеризовано приблизительно так: самый удивительный вид на город во всей Франции. В долине лежал город, посреди него торчали в разных местах три вулканические скалы, каждая из которых была увенчана монументальным сооружением.

Статуя Мадонны с Младенцем, часовня Сан-Мишель и статуя Святого Иосифа. Нашли свой отель Бристоль, он оказался близко от центра. Чтобы вьехать на паркинг, надо было проехать сквозь очень узкую арку – буквально по 5 см оставалось по каждую сторону между стеной и зеркалом нашей Вектры. Чтобы попасть в нее прямо мне пришлось пару раз сдавать взад вперед по проезжей части, мешая при этом проезжавшим автомобилям. Все спокойно остановились и ждали. Европейцы, я вас люблю. Почему вы никуда не торопитесь и не злитесь на всяких, которые понаехали тут и ездить не умеют. Сам город Ле Пюи (Le Puy-en-Velay) оказался очень красивым и колоритным. Разноцвеиные домики с контрастирующими по цвету ставнями. Красивый собор и монастырь. Я сбегал на вершину одной из скал, той которая с 16-метровой Мадонной (Notre Dam de France).

Так торопился, что не обратил внимания, что вход туда платный. Меня вежливо окликнули, пришлось вернуться и заплатить 3 евро. Статуя полая со ступеньками внутри. Между прочим, отлита из 200 с лишним пушек, захваченных в Севастополе во время Крымской войны. Со скалы - замечательный вид на город. Недалеко от этой – другая скала с часовней наверху. Тоже очень красиво, но подыматься туда мы и не пытались, так было уже поздно, и скорее всего вход туда уже был закрыт. Город, несомненно, достоин большего внимания, чем мы могли ему уделить.

Ле Пюи прозвучал достойным завершающим аккордом французской части сюиты нашего путешествия – красиво пишу я. Начинается швейцарская ее часть. Поскольку овес для лошадей под капотом нашего автомобиля «… нынче не укупишь. Он дорог, овес-то…»(С), приходится следить за ценой этого самого овса в разных странах. По собранной мной перед поездкой информации, на удивление, в Швейцарии бензин дешевле, чем в соседней Франции. Правда, разница в цене небольшая из-за существенно просевшего в этом году курса евро. И еще помню, что за автобаны в Швейцарии надо платить одноразово за весь год сразу, мне об этом напомнили сразу же при вьезде в Швейцарию две тети в униформе с кассами на животе. Одна из них взяла у меня 30 евро и прилепила изнутри на лобовое стекло стикер об оплате, и еще я получил 2 монетки сдачи, номиналом 1 франк , и – ½ франка.

Забавно. Почти 30 евро за дороги мне уже не казались большими деньгами. Во Франции, где платят от пробега, мы иногда за один день платили до 20 евро. Вообще Франция страна для автомобильного движения, наверное, самая дорогая в Европе. Цена бензина почти такая же, как и в соседней Германии. Но в Германии в цену бензина входит и плата за дороги. А во Франции – плата за дороги взимается сверх того.

Итак, мы начинаем наше знакомство со Швейцарией. Маршрут для знакомства со страной я взял из путеводителя LP. Называется он «Классическая Швейцария» и включает посещение Женевы, Лозанны, Монтре, деревни Грюер, Фрибура, Берна, Люцерны, Цуга и Цюриха. Эти населенные пункты находятся примерно на одной лини в направлении от французской части страны к немецкой. И именно в таком порядке, на мой взгляд, надо с ними знакомиться. Поскольку красота городов в этом направлении нарастает. За исключением, может быть только Цюриха, где в основном нарастает богатство и дороговизна. Пешеходные маршруты по городам я тоже взял из того же самого путеводителя.

Женева нас не впечатлила. Началось все с наперсточников, лихо орудовавших в самом центре города. Не стану утверждать об их национальной принадлежности, но слышал, как один из них говорил по-русски с проходившей мимо девушкой-туристкой. Вообще русскоязычных туристов именно в Швейцарии мы встречали больше всего за всю поездку. Затем фонтан, анонсированный в путеводителе как один из самых высоких в мире (140 метров), оказался просто высоченной струей воды посреди озера. Цветочные часы – уж очень скромные. Самая длинная (не знаю где, в мире или в Галактике) скамейка (126 метров). Понравился собор Святого Петра. Очень красивое Женевское озеро. Вода голубая, как в море, в окружении гор. В районе города Женевы из озера вытекает река Рона. Она же впадает в него с другого конца. Вечный двигатель, оказывается, существует. Пообедали в Мак-Дональдсе. Меню что-то вроде дабл-чизбургер обошлось примерно в 10 евро. Парковка на подземном паркинге – 12 франков за 4 часа.

Когда накануне бронировали себе очередные ночлеги, найти в Швейцарии подходящего по цене жилья в районе Женевы и Лозанны нам не удалось. Изначально я рассчитывал на отели Этап. Они уже появились и в этой стране. Но к моменту бронирования мест в женевском Этапе не оказалось. А в других отелях цены были, мягко говоря, удручающими. Тогда я поискал жилье на противоположном, французском, берегу озера. И нашел чудесный апартамент в городке Эвиан (Évian-les-Bains) всего за 40 евро. Туда мы и отправляемся после Женевы и там собираемся остановиться на 2 ночи, пока посещаем города на берегу этого озера. Кстати, французы называют озеро - Леман. От Женевы до Эвиана 45 км. Доехали не очень быстро, так как дорога идет по населенным пунктам. Апартамент находился достаточно высоко в чудесном месте, с которого открывался прекрасный вид на озеро, а на противоположном берегу был виден город Лозанна. Еще оставалось время, и мы спустились к озеру, где приятно провели время, гуляя по берегу. Хотелось остаться там навсегда.

Утром едем в Швейцарию, но уже не в сторону Женевы, а в обратную сторону. Там нас ждут Монтре (Montreux) и Лозанна. Немного не доезжая до Монтре, остановились возле Шильйонского замка. От места нашего ночлега сюда тоже 45 км. Знак на парковке предписывал установить под лобовым стеклом парковочный диск, которого у нас не было. Но я подумал, что вряд ли нас станут штрафовать, так как парковка была совершенно пустая. Да и у большинства из тех немногих автомобилей, которые там стояли, этот самый диск отсутствовал. Прошлись по замку с аудиогидом на русском языке. Замок симпатичный, но мы видали и покрасивше. Если бы не Байрон с его «Шильйонским узником», то, наверное, это место не было бы таким популярным. Город Монтре совсем рядом. Это чисто курортный городок. В свое время (а может и сейчас они остались) здесь были звукозаписывающие студии, где работали Дип Перпл, Френк Заппа, Куин и др. Фаррух Булсара, известный под именем Фредди Меркьюри, подолгу жил здесь. Прямо на берегу ему установлен памятник и ежегодно проводится фестиваль, посвященный его памяти.

Лозанна стал первым швейцарским городом, от красоты которого мы пришли в восторг и где начали чувствовать Швейцарию. И в каждом последующем городе это впечатление усиливалось. Кроме того, здесь я впервые увидел, как толерантно здесь относятся к людям, которые не могут или по каким-либо причинам не хотят тратить деньги на посещение недешевых ресторанов. Пикник не то что не осуждался, но для него были созданы все условия. Например, на лужайке возле кафедрального собора, который некоторые считают чуть ли не самым красивым в стране, стоят столы для пикника со скамейками, рядом – фонтан с питьевой водой и урны для мусора. Не проблема купить и горячую пищу в контейнерах на вынос. При этом сытный обед на двоих может обойтись в пределах 10 евро. Нет места или не нашел столиков, садись на скамейку или прямо на газон. Так здесь делают очень многие, и это никого не смущает и не раздражает. Только не забудь за собой убрать.

Переночевав последнюю ночь во Франции, двигаемся дальше вглубь Швейцарии. Заметил забавное название одной французской деревеньки, через которую мы проезжали. Torrent – кто знает, тот поймет «...как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось». Пришлось остановиться и сфотографироваться с дорожным знаком.

Первая остановка – деревня Грюер. Сама по себе достаточно красочная. Кроме того здесь находится одна из сыроварен, где делают сыр одноименной марки. Можно зайти посмотреть на процесс его изготовления. Собственно процесс происходит с 9 до 11 и с 12 до 14. За ним можно наблюдать сверху сквозь стекло. За это время молоко, залитое в чан превращается в творог, после чего его заливают в цилиндрические формы с отверстиями, отцеживают и прессуют. Затем (но это уже не глазах туристов) полученные круги полуфабриката помещают в соляные ванны, а после - в погреба, где они вылеживаются и превращаются в собственно сыр. Вне этого времени можно просто пройтись по экспозиции и посмотреть. Ничего особенно интересного для себя я там не увидел, разве что убедился, что швейцарский сыр делают действительно из молока и без всяких высоконаучных (читай: вредных для человеческого организма) фокусов. За что он, наверное, и ценится.

Затем едем в город Фрибур (Fribourg) – центр одноименного кантона. Как сказано о нем в путеводителе – образец швейцарской языковой толерантности. На одном берегу реки говорят на французском языке, а на другом уже на немецком. Город очень красивый, старая его часть находится на полуострове, омываемом петляющей рекой. Здесь мы впервые увидели мост, крытый черепичной крышей. К вечеру приезжаем в Берн, где у нас заказан Этап. Существуют различные индикаторы дороговизны разных стран мира, в качестве которых выбираются абсолютно идентичные товары и услуги. Например – сравнивая стоимость Биг Мака в Мак-Дональдсах разных стран, можно судить о том какая страна дороже, а какая дешевле. Так вот в качестве такого индикатора можно использовать и отель Этап. Если в пригороде Берлина номер обошелся нам в 39 евро, то в Берне – более 80 евро.

Зато в Берне три различные по уровню и цене отеля одной той же компании-владельца Accor – Novotel, Ibis и Etap находились в одном и том же здании и довольно близко к центру. Обычно Novotel находится недалеко от центра, поэтому и нам повезло. Причем наш Этап занимал верхние три этажа, что обеспечивало дополнительную тишину и отличный вид из окна. Вопреки нашим ожиданиям ничем таким наш Этап от своих братьев в других странах не отличался. В том числе и особой швейцарской чистоты мы там не заметили. Кстати по нашему мнению ее вообще не существует – особой швейцарской чистоты. Чисто, но как везде в Европе. В Швейцарии столкнулись с неожиданной проблемой другого стандарта электрических розеток. Вилки с толстыми штекерами там не подходят. Так что не забывайте брать туда с собой переходник с толстых штекеров на тонкие.

Оставили машину и поехали на трамвае в центр. Мы пока не поняли, что туда легко дойти пешком. Билет стоит 3,5 франка – почти 3 евро. Кому дорого – пусть сидит дома. Просто мы не знали, что 7 франков стоит билет на 24 часа. Хоть и столица, но город относительно небольшой. Но красивый. Характерной особенностью города является наличие галерей в фасадной части домов, которые образуют сплошной проход. Общая длина таких галерей составляет до 6 км. Мы гуляли по городу весь вечер и полдня на следующий день. Побывали в розарии, у вольеров с медведями в самом центре города. Медведь – символ города. Предположительно и названию своему Берн обязан немецкому слову Bär (медведь). Рядом с вольером медведей – другой огромный вольер, где выпасаются овцы. Напоминаю – это в центре города. Вообще мы неоднократно замечали любовь швейцарцев к сельскому хозяйству. В другом месте, совсем рядом со зданием парламента были грядки с заботливо ухоженными лучком, салатиком, морковкой и др.

Сомневаюсь, что они понадобились кому-то, чтобы как-то свести концы с концами. Да и количества растений были нетоварные. Есть подозрение, что они там так заелись, что получают от ковыряния в земле удовольствие. А перед Бундесхаузом, то есть парламентом в тот день, а это была суббота, имел место цветочный базар. Среди всего прочего продавалась и конопля в горшочках. То есть толерантность не только языковая. Позади Бундесхауза были зеленые скверы с непременными столиками для пикника, где мы в тот день и отобедали горячими блюдами из Take Away (англ. на вынос), обнаруженного неподалеку. Стали думать, что купить в качестве сувенира на память о стране. Варианты: ножик Victorinox, часы швейцарские, шоколад, альпийский коровий колокольчик.

Первое – банально и не вяжется с образом страны, второе дорого, третье недолговечно - можно и не довезти, колокольчик имеется точно такой, но из Австрии. Решили купить маленький бидон для молока с ковшиком и с гербом страны на боку. На самом деле это коробочка для шоколада. Но именно с бидоном для молока ассоциируется у меня Швейцария. Такая же теплая (в душевном смысле), полезная (для проживания, как местных жителей, так и приезжих) и настоящая, как только что выдоенное коровье молоко. До конца дня было еще далеко, а с Берном уже вроде познакомились. Решили съездить, куда-нибудь еще. Выбрали городок Мюртен (Murten) на берегу одноименного озера в 20 км от Берна. Рядом. В Швейцарии все рядом. 100 км – это уже далеко. Старый город Мюртена очень хорош. Он окружен хорошо сохранившейся крепостной стеной, по которой можно ходить, наблюдая великолепные виды, причем вход на нее бесплатный. Внутри старого города три параллельные улицы, одна другой краше.

Наутро уезжаем из Берна. Сегодня у нас Люцерн и Цуг (Zug). А ночевать собираемся в Цюрихе в отеле Этап. Пешеходная прогулка по Люцерну, наверное, самая эстетически приятная из всех предыдущих в Швейцарии. Здесь большое разнообразие достопримечательностей. И знаменитый крытый Часовенный мост (и еще один менее знаменитый крытый мост Шпрее), и крепостная стена с башнями, и красивые дома, и статуя Умирающий Лев, высеченная Торвальдсеном прямо в скале. Марк Твен назвал этот памятник швейцарским гвардейцам, которые погибли, защищая короля, во время французской революции, «самым печальным и трогательным куском камня в мире».

Обедали мы в Люцерне в ресторане самообслуживания недалеко от здания панорамы. Обед из двух блюд каждому (суп и основное блюдо) плюс один кусок торта на двоих обошелся нам в 37 франков. При желании можно было существенно снизить его стоимость, взяв одно основное блюдо на двоих, а не два. Дело в том, что только кусок мяса (или рыбы) является порционным. Гарнир кладешь на тарелку самостоятельно. Порция мяса – достаточно большая, хватит на двоих, а гарнира можно взять, сколько съешь. Я столь подробно останавливаюсь на наших обедах для того, чтобы возможно помочь советом тем, кто, как и мы, путешествует бюджетно, и, может быть, не решается пока поехать в Швейцарию из-за ее дороговизны.

Цуг – центр одноименного кантона, город с 20 тыс. жителей. В этом кантоне самые низкие в стране налоги. Соответственно, здесь обитает много богатых людей. Но со свойственной швейцарцам скромностью они не выпячивают свое богатство. Мы припарковались в жилой зоне рядом со старым городом. Домики внешне ничем не отражали повышенное благосостояние их обитателей. Да и сами обитатели, несмотря на свое повышенное благосостояние, были не менее внимательными, приветливыми и доброжелательными, чем в других кантонах. Мы спросили у одной пары дорогу к центру, так у нас сложилось впечатление, что им год не было с кем поговорить, так многословно и подробно они нам все объясняли. Вы, наверное, будете смеяться, но город Цуг также очень красив.

Чертовски красив. Мы подошли к городскому музею и я вычитал в путеводителе, что в нем есть 3D панорама города, и что вход по воскресеньям бесплатный. "И сказал ему Балда с укоризною: Не гнался бы ты, поп, за дешевизною!"(С) Мы зашли в музей, повесили куртки, поставили зонтики (в тот день немного дождило) и собрались было уже пройти в зал, как нам вежливо предложили заплатить по 10 франков. А нету у меня франков, - соврал я, - карточкой берете? Не берут. Ну и слава Богу. Но принимают оплату в евро. Ах, Лонли Планет, Лонли Планет… Куда ты нас привел. Делать нечего, пришлось осматривать музей внимательно, как-никак 14 евро уплачено. Музей оказался так себе. Не особо насыщенным, но и не скучным. Что касается 3D панорамы города, то это был банальный макет с подсветкой объектов лампочками и с компьютером, где можно было получить информацию о местоположении объектов и историческую справку о нем. Были в музее и комнаты меблированные, как в старину.

Была в музее еще и временная выставка церковного искусства в стиле барокко. Достаточно интересная. Среди всего прочего было много экспонатов, дающих представление о том, как оформлялись священные реликвии – например, нога или кисть какого-нибудь святого. Нас заинтересовало, что делает здесь стенд с фотографиями известных людей с их автографами. Мы спросили у смотрительницы, но она не говорила по-английски. Ну и ладно. Однако на выходе эта смотрительница вышла вслед за нами и сказала коллеге, чем мы интересовались. Та переспросила у нас, и мы повторили вопрос.

Женщина сказала, что не сумеет объяснить по-английски и позвала еще одну. Та уже объяснила, что этот стенд означал, что в наше время люди любят собирать автографы знаменитостей, чтобы бахвалиться ими. А в давние времена приблизительно с этой же целью собирали религиозные реликвии, многие из которых были к тому же подделками. Когда по нам стало видно, что мы поняли, все три сотрудницы музея просто расцвели от удовольствия. Провожали нас как родных. То есть, мало того, что швейцарцы получают противоестественное удовольствие от копания в земле, эти извращенцы еще получают удовольствие от того, что могут быть кому-то полезными.

Цюрих. Путеводитель рекомендует прогуляться пешком от Главного вокзала по Банхофштрассе. Там ничего особо интересного, - говорится в путеводителе, - но обилие дорогих магазинов быстро даст вам почувствовать уровень этого города, и хотя его мостовые не сделаны из золота в буквальном смысле этого слова, знайте, что банковские хранилища под этими мостовыми битком им набиты. Мы почувствовали уровень города на въезде в гараж нашего отеля. Стоимость парковки – 8 франков (6 евро) в час. Для нас как постояльцев была другая цена – 21 франк за сутки. Номер же обошелся нам вместе с парковкой и завтраком в 140 франков. Стрелка индикатора дороговизны по Этапу переместилась далеко в красный сектор. Правда, номер в этом Этапе был необычный. Чисто двухместный, с большой удобной кроватью. Иное расположение сантехнических удобств.

Стеклянная дверь в душ прямо из комнаты. Туалет отдельно. Умывальник по-прежнему в номере. Такое впечатление, что постояльцу напоминают, ты - в однозвездочном отеле. Несмотря на это, номер достаточно приятный и уютный, что нетипично для отелей этой сети, большинство из них имеют слишком утилитарную обстановку. В Цюрихе Этап далековато от центра. Минут 20-25 на трамвае. Билет на трамвай стоил уже 4 франка, или 8 франков на 24 часа. У меня не хватило монет, чтобы купить два суточных билета, и я пошел в соседний с остановкой ресторан с просьбой разменять. Ресторан назывался Kebap, и мне отказались просто поменять, а предложили купить хотя бы жевачку за 2 франка.

Не бог весть какие деньги, но мне кажется, если бы это был не Kebap, мне бы просто поменяли. В этот вечер мы прогулялись вдоль озера до павильона Корбюзье и обратно. С утра опять гуляли по городу. Гроссмюнстер, Собор св. Петра с самыми большими церковными часами в мире, Фраумюнстер с витражами по рисункам Шагала…. Уходить не хотелось. А ведь в этот день предстоит еще и уезжать. Из Швейцарии. И надолго. Не исключено, что навсегда. Чем плоха Швейцария, так это тем, что приходится из нее уезжать. Обедали в замеченном еще с утра Take Away в магазине Magro. Этот Take Away был вроде супермаркета, где можно самому брать почти все, кроме некоторых горячих блюд, которые подавал продавец. При входе в магазин и на улице были столики, где можно было поесть. По соседству, по-видимому, было много офисных центров, сотрудники которых здесь как раз обедали. Меня удивило, что многие из них покупали и тут же ели сэндвичи, а не брали мясо или салаты, выбор которых был достаточно большим.

Едем в Австрию. Хотелось еще ради галочки и ради дешевого – 1.05 евро/литр бензина заехать в Лихтенштейн. Но я так и не понял, входит он уже в Шенген или не входит. Был период, когда он не входил, а Швейцария входила, и пришлось Швейцарии озаботиться охраной границ с Лихтенштейном. А у них там пограничников отродясь не было. Обошлись установкой 40 видеокамер. Теперь Шенгенское соглашение Лихтенштейн подписал, а вступило ли оно в силу, нигде узнать не удалось. Пропускаем. Ночевка у нас недалеко от Инсбрука в деревне Scharnitz. По дороге туда проезжаем тоннель Arlberg длиной почти 14 км. Хотя за дороги в Австрии уже оплачено 7.90 евро за 4 дня, за этот тоннель взымается дополнительная плата 8.50 евро. Чем ближе к Инсбруку, тем прохладнее становится погода.

По карте Scharnitz вроде совсем рядом с автобаном, на деле же оказалось, что надо карабкаться по серпантинам прилично вгору. Нашли свой отель Frankenhof. У нас заказана комната, но нам дают огромный двухкомнатный апартамент с кухней и посудой. Значит, тратиться на ресторан не будем, а приготовим ужин сами. Но надо докупить продуктов. Хозяйка сказала, что местный супермаркет уже закрыт, но в соседней деревне Mittenwald еще работает, а туда всего 6 км. Поехали в Миттенвальд. Оказалось, это в Германии. И еще оказалось, что этот самый Миттенвальд удивительно красивая деревня, ибо фасад каждого домика расписан до последнего квадратного сантиметра. Так же расписана и церковь и колокольня. И еще в этой деревне делают скрипки, и изделия из стекла и плетут кружева и так далее и тому подобное. Хорошее место чтоб провести здесь пару деньков, никуда не торопясь, теперь, когда туристическая программа уже выполнена. Просто погулять, подышать. Но погода не подходящая. Наутро было всего 14 градусов, туман, тяжелые дождевые тучи, и мы уезжаем.

Сегодня у нас шопинг. Сначала в IKEA в Инсбруке. Потом в Парндорфе, недалеко от австро-венгерской границы. Там построен целый торговый город из бутиков всех известных торговых марок и туда приезжают скупаться из Австрии, Венгрии, Словакии и, видимо, не только. Мы, например, купили несколько пар обуви марки Lloyd. C учетом Tax Free получилось раза в два дешевле, чем у нас в Киеве. Ночевали в Венгрии в деревне Hegyeshalom в Popeye Pension. Сразу после границы. Тихо, уютно, автомобиль на закрытой стоянке и недорого – 34 евро. Бронировали тоже через Интернет.

Дорога через Венгрию до нашей границы - сплошь автобан, за исключением последних 70 км. Достаточно напряжным местом всегда для нас был Будапешт. На проезд через него обычно терялось много времени. А после позапрошлогоднего инцидента мы его еще и побаиваемся. В этот раз Будапешт проехали по окружной М0. Оказывается есть уже такая. То есть она и раньше была, но как-то фрагментами. Хотя навигатор ни в какую не хотел по ней вести. Пришлось поставить целых три промежуточных точки на окружной, и только после этого он перестал нас возвращать обратно в центр города. Погода была дождливой. Мы увидели по крайней мере 4 аварии, причем все они происходили в зоне действия знаков «Скользкая дорога во время дождя».

На границе были в 17-00. Час потратили на переход. Венгерский пограничник непривычно внимательно рассматривал визы в наших паспортах. Смотрел и в лучах какой-то лампы, и под увеличительным стеклом. Процедура оформления Tax Free несколько затянулась, плюс надо было еще куда-то бежать делать копии Tax Free формы и чеков. Поскольку никогда не знаешь, чего ждать от нашей родной таможни, то немного опасались за наш «винный погребок» и кучу коробок обуви. Но у таможенников было и без того с кого снимать деньги. Здесь приграничный бизнес состоит в провозе в легковушках небольших партий нового товара. Поэтому к нам вопросов не было. И вот мы снова дома. Тут все родное и знакомое:«Главная национальная особенность - понт. Неприглядно, слякотно и вечный ремонт…» (С)

Рассуждения на тему стоит или не стоит ехать на AutoZug.
С финансовой точки зрения:
Вариант Киев-Нарбон на авто.
Согласно www.viamichelin.com от Киева до Нарбона 2800 км и 350 евро за дороги и бензин. 2800 км - для меня это 4 полных дня езды. То есть в Нарбоне я к концу 4-го дня. От Киева до Ужгорода 800 км. Конечно можно было бы отмахать затем два раза по 1000. Но это для меня однозначно утомительно.
Значит 4 ночевки. Мы ночуем в отелях. По минимуму это 25(украина)+35(венгрия)+50(Италия)+50(Нарбон)=160 евро.
Итого 350+160=510 евро
Вариант Киев-Берлин-Нарбон поезд-авто.
Согласно www.viamichelin.com Киев-Берлин 1400 км и 137 евро.
По времени это - полдня от Киева до украино-польской границы, затем день до Берлина, затем день посадка в поезд и езда в нем. В 13 следующего дня я уже на месте со свежими силами. Это 2 ночевки 25(Украина)+45(под Берлином)=70 евро. АutoZug (авто+2человека) – 373 евро.
Итого 137+70+373=580 евро.
Вывод – по деньгам сопоставимо. Выигрыш для меня - один световой день. (Ну, чуть меньше – погрузка на поезд в 11-40, прибытие в Нарбон в 10-40, выгрузка занимает около 2 часов). И рулежки на 1400 км меньше.

И немного цифр касаемо нашей поездки.

Маршруты и пробег по дням.

Дата Дневной маршрут Пробег за день

21.май Киев - Судова Вишня (Украина) 600
22.май Судова Вишня - Людвигсфельде (Германия) 880
23.май Людвигсфельде - Ваннзее (Германия) 30
24.май Нарбонн - Каркассон (Франция) 80
25.май Вокруг Каркассона 80
26.май Каркассон - Барселона (Испания) 310
27.май Барселона 0
28.май Барселона - Мадрид 630
29.май Мадрид 0
30.май Мадрид 0
31.май Мадрид - Эскориал - Сеговия - Кока - Валидолид 280
01.июн Валидолид - Сан Себастьян (Испания) 380
02.июн Сан Себастьян - Биарриц - Аркашон - Пила - Бордо350
03.июн Бордо - Пойак -Ламарк - Коньяк - Пуатье (Франция)320
04.июн Пуатье (посещение Футуроскопа) 0
05.июн Пуатье - Сарла-ла-Канеда (Франция) 280
06.июн Сарла - Везак - Бейнак - Сарла 50
07.июн Сарла - Рокамадур - Сарла 120
08.июн Сарла - Ле Пюи (Франция) 340
09.июн Ле Пюи - Женева - Эвиан (Франция) 360
10.июн Эвиан - Монтре - Лозанна - Эвиан 150
11.июн Эвиан - Грюер - Фрибур - Берн (Швейцария) 170
12.июн Берн - Мюртен - Берн 80
13.июн Берн - Люцерн - Цуг - Цюрих (Швейцария) 190
14.июн Цюрих - Шарниц (Австрия) 351
15.июн Шарниц - Хедьесалом (Венгрия) 620
16.июн Хедьесалом - Сколе (Украина) 670
17.июн Сколе - Киев 700
ИТОГО 8100 км

Бюджет поездки

Категория расходов Euro
AutoZug 373
Автобаны 192
Бензин 623
Визы 82
Продукты, рестораны 684
Гостиницы 1346
Входные билеты 325
Парковки 102
Страховки 69
Сувениры 53
Общественный транспорт 55
Итого 3904

Средняя стоимость жилья 50 евро в сутки.

Средний расход бензина 7.6 литра/100км

Средняя стоимость бензина 1.02 евро.

Среднее настроение выше среднего.

Курсы валют.

1 евро = 1,25 дол=1.31 франка=9.8 грн

Общий вид маршрута

(клик на карте откроет полноразмерную картинку)

Маршрут по Испании

Маршрут по Франции

Маршрут по Швейцарии

Читать далее
1 комментарий

1 комментарий

  1. Тима

    23.03.2013 at 11:08

    Блестящий материал. Очень информативно и полезно. Возьму в избранное при подготовке к своему летнему автотуру.

    Нашел для себя много важного...

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход

Оставьте отзыв

Чехия

Avanti Hotel Brno - Хороший отель с не самым центральным расположением

Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.

Опубликовано

Avanti Hotel Brno - Хороший отель с не самым центральным расположением

Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.

Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.

Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.

В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.

Читать далее

Греция

Небольшое турне по Греции (Афины- Патры - Курута - Кефалония - Афины)

Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины - Патры - Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) - Патры - Кефалония - Афины

Опубликовано

Небольшое турне по Греции (Афины- Патры - Курута - Кефалония - Афины)

ВСТУПЛЕНИЕ

Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер - (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.

КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ

Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.

НАШ МАРШРУТ

Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.

День 1, воскресенье, 11.08.19

ПРИЛЕТ В АФИНЫ

Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.

КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ

В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.

ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*

Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.

САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ

Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.

НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ

Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.

УЖИН В АФИНАХ

После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).

День 2, понедельник, 12.08.19

ПОЕЗДКА В ПАТРЫ

Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.

ГОСТИНИЦА ASTIR 4*

С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ

Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!

БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ

На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.

КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН

Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA

Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.

День 3, вторник, 13.08.19

ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ

Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» - это «лекарство», а «φαρμάκι» - это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.

ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ

Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.

ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ

Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.

ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ

Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.

ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ

Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.

День 4, среда, 14.08.19

РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR

Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!

АРЕНДА МАШИНЫ

Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.

ЗАМОК ПАТР

Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, - занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.

СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ

Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.

АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE

Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂

НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.

ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ

Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ

Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 - 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.

Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)

День 5, четверг, 15.08.19

ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)

Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.

Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.

День 6, пятница, 16.08.19

КОШМАРНАЯ НОЧЬ

На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…

ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ

Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.

МУЗЕЙ АРХИМЕДА

Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.

День 7, суббота, 17.08.19

ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)

В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.

ВЕЧЕР В КУРУТЕ

Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я - «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.

День 8, воскресенье, 18.08.19

ПЕЩЕРА ОЗЕР

Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий - около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.

КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ

При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.

ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)

Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) - Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.

КОШКИ

Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))

День 9, понедельник, 19.08.19

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ

Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ

Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.

ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ

Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:

- Вы хорошо знаете английский?
- Да ладно, без английского обойдемся.

- А это как?

- Сейчас увидите и услышите.

Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ

Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».

REMEZZO APARTMENTS

Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.

ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ

В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.

ПЛЯЖИ В САМИ

В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).

ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)

День 10, вторник, 20.08.19

ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)

В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.

ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ

После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)

В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.

День 11, среда, 21.08.19

ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)

Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».

День 12, четверг, 22.08.19

Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.

День 13, пятница, 23.08.19

ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)

Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.

ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS

Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.

НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ

Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.

БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ

Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
- Ну а какой же политик не ворует?

Я ответил: «Мертвый, - тем самым немало повеселив их.

Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂

БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ

Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.

БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ

Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ

Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY

Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).

День 14, суббота, 24.08.19

ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ

Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.

ПИТАНИЕ В ЛАССИ

Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.

TZOGIAS TAVERNA

Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» - тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.

Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.

Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19

Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.

День 16, вторник, 27.08.19

ОТЪЕЗД

Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!

Читать далее

Бельгия

Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))

Брюссель - маленький и уютный город!

Опубликовано

Брюссель очень маленький

Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.

Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто

Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com

Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.

Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.

Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.

В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя "Писающий мальчик". Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас - очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.

Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.

И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.

Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!

В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!

Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.

Читать далее

Популярное