Иорданские сладости

Прежде чем описывать Иорданские достопримечательности, несколько вступительных слов. Иордания – страна молодая. Современное Хашимитское Королевство Иордании возникло лишь в 1946 году на месте английского протектората. Сегодняшний почитаемый всеми король Иордании Абдалла 2 по общему счёту всего пятый король этой страны. До англичан в этих местах хозяйничали турки, поскольку Иордания входила в состав Османской империи. Несмотря на свою молодость, стана имеет легендарную древнюю историю и замечательные памятники библейских, греко-римских и христианских времён.

Знакомство с историческим наследием мы начали с античного Джераша или Герасы, как этот город назывался во времена Александра Македонского. Благодаря накрывшему однажды этот город селевому потоку и сухому климату, Джераш отлично сохранился, гораздо лучше чем, например, греческие Дельфы. После греков тут хозяйничали римляне, благодаря которым была воздвигнута арка Адриана, ипподром, ряд храмов и конечно бани. Кроме того, замечательны овальная площадь, два амфитеатра и ряды колон, обрамляющие мощёные улицы. А одно из лучших мест в древнем Джераше это Нимфей, декоративный фонтан, а ля Треви, только сильно разрушенный. Город действительно большой, туристов мало, храмы и амфитеатр осматриваем в одиночестве и чувствуем себя первооткрывателями. По нашему общему мнению впечатления от увиденного никак не уступают впечатлениям от италийских Помпей, а благодаря особенностям пустынного ландшафта вы можете охватить взглядом город целиком, и впечатления ещё усиливаются. Собственно сравнивать Джераш с Помпеями стало общим местом, а наименование города «Помпеи Востока» туристическим клише.

Возвращаемся назад в Амман, главный объект осмотра - Цитадель или Крепостная гора, место, где несколько тысячелетий назад, возник этот город, при аммонитах называвшийся Рабат Амон, при греках Филадельфия. Осматриваем остатки храма Геркулеса, тут сохранность аналогичная Дельфам – шесть полуразрушенных колон, а также археологический музей. Музейчик небольшой, но интересный. Собраны найденные при раскопках статуи бронзового и железного веков, монеты, украшения, утварь, а также оружие уже времён арабских. Тут же представлена часть знаменитых кумранских рукописей, а именно найденные на территории Иордании медные пластины с библейскими текстами. На крепостной горе открывается панорамный вид на город, он как Рим или Москва тоже построен на семи холмах. Кажется, что совсем рядом, хотя это не так, полощется на ветру огромный государственный флаг.

Следующий день преимущественно христианский. Сначала едем в город Мадабу, среди его жителей много прихожан греческой ортодоксальной церкви. Мы осматриваем храм святого Георгия. Храм не очень старый, конца 19 века, ничего особенного, единственная заслуживающая внимание достопримечательность - раскинувшаяся на полу, древняя мозаичная карта этих мест. Собственно из-за этой карты туристы в Мадабу и ездят. На карте обозначены Мёртвое море, Иерусалим, Иерихон, другие легендарные города и местности. Следующий объект посещения – гора Небо, с которой, по легенде, Моисей увидел Землю Обетованную и на которой, по той же легенде, нашёл свой последний приют. Вид с горы действительно впечатляет, видно Мёртвое море, на горизонте прикрывающие Иерусалим с востока горы, долину реки Иордан и город Иерихон, уже без стен. На вершине горы сооружена металлическая конструкция – Посох Моисея, он же Змеиный крест, поскольку посох этого почтенного старца имел обыкновение превращаться в это малопочтенное пресмыкающееся. Рядом мемориальный храм, собравший под своей крышей фрагменты более древних храмов, построенных здесь же в разное время. Как и в Мадабе, тут царство мозаик. На мозаиках геометрический или растительный орнамент, изображение креста первых христиан, а на одной, самой сохранившейся люди с животными, среди которых страус. Не думал, что он водился в здешних местах, но был посрамлён в первом же сувенирном магазине-фабрике, куда нас привезли после посещения горы, и где была широко представлена живопись по страусиным яйцам.

Дорога, ведущая нас с горы Небо дальше, это нить связующая Ветхий и Новый заветы, поскольку от могилы Моисея мы едем к месту крещения Христа. Мы выгружаемся из автомобиля, очень жарко, мы прячемся под навесом, где ждём туристов из других групп. Туристы пребывают, подъезжает специальный автобус, который выгружает тех, кто уже посетил место крещения и забирает нас. Езды на автобусе минут пять, далее нужно идти пешком по специальной тропинке. Наблюдаем раскопки, обнажающие древние фундаменты и двигаемся дальше. Осматриваем недавно возведённую небольшую церквушку с золочёными куполами и спускаемся к реке по деревянным сходням. Тут оборудована беседка, посредине чаша с иорданской водой, которую можно брать для крещения. Ширина Иордана метров 5-10, на противоположной стороне Израиль, видим какие-то строения, флаг, проволочные заграждения. Разуваемся, чтобы омочить в Иордане ноги. Ощущения почище, чем от мытья сапог в Индийском океане. Можно верить в описываемые Новым заветом события, можно не верить, но то, что эта самая вода, в которую мы так легкомысленно погрузили свои конечности, изменила мир, во многом сделала его таким, какой он есть сегодня, несомненно, и от этого захватывает дух.

Отдыхаем в дороге, а дорога ведёт нас в замок крестоносцев Карак. Замок Карак оказался гораздо больше виденного ранее Аджлюна, мощные укрепления солидно смотрятся и сегодня, лучший вид при подъезде к этой громаде, вознёсшейся на высоту 900 м от уровня моря. Недаром этот замок во времена крестовых походов держал в страхе всю округу, а «арабский Суворов» Сала ад-Дин захватил этот замок с большим трудом и после длительной осады. Ходим по мрачным закрытым галереям, благо сегодня туда проведено электричество, смотрим камеры подземной тюрьмы, наслаждаемся видом окрестностей. Говорят, что в этих местах похоронен Ной, то есть гора Каракского замка – один из причалов знаменитого ковчега.

После Каракского замка мы направляемся к главной цели нашего путешествия – новому чуду света Петре. Петра в переводе с латинского каменная – таинственный город в скалах, построенный таинственными набатеями. Считается, что набатеи – древний арабский народ, пришли в эти места из Аравии в 7-6 веке до нашей эры. Место им понравилось, и бывшие кочевники осели. Расцвет Петры пришёлся на 2 век до нашей эры, поскольку через эти места проходили важные торговые пути, в частности знаменитый шёлковый, по которому шёлк доставлялся из Китая в Рим. Нам крупно повезло, мы прибыли в Петру в четверг вечером и можем насладиться устраиваемым только три раза в неделю шоу Petra by night. Народу на шоу много – человек 50, нас кратко инструктируют на английском, идти строго за проводником, не шуметь, для любования звёздами останавливаться, иначе можно поскользнуться, упасть, потерять сознание… и далее по знаменитому тексту. После инструктажа отправляемся в путь, он освещается двумя рядами фонарей, устроенными на манер китайских – внутри пакета из вощёной бумаги парафиновая свеча. Путь неблизкий, это ж какое терпение нужно иметь, чтобы зажечь столько свечей, и состоит из двух частей, кстати, путеводитель подсказывает, что свечей 1800. Первая часть пути проходит по открытой местности, а вторая через ущелье в скалах. Мы законопослушны, поэтому периодически останавливаемся, чтобы посмотреть наверх и полюбоваться звёздной рекой, струящейся между скал. Наконец мы на месте, перед самым узнаваемым и тиражируемым образом Петры Сокровищницей, она же Казначейство, она же Казна или Хазне по-арабски. Пространство перед этим высеченным в скале чудом заполнено сотнями свечей. К сожалению, запечатлеть эту красоту на фото или видео плёнку не получается, слишком мало света, Казна остаётся тёмной и таинственной, и ждёт своего утреннего открытия. Подходящий народ в трансе от восхищения. Все рассаживаются, подошедшие раньше, мы в их числе, на скамейки, которых немного, остальные прямо на песок. Проводник рассказывает об открытии Петры и о программе шоу. Нас обносят чаем, а после этого звучит музыка. Первая композиция исполняется на каком-то древнем струнном арабском инструменте. Далее вступает флейта, она звучит сначала изнутри Сокровищницы, что создаёт определённый акустический эффект, а потом исполнитель выходит на освещённую свечами площадь. Не все композиции инструментальны, некоторые исполняются ещё и голосом. Когда музыка стихает, долго висит тишина, толпа заворожена. Но какое-то время спустя, оказавшиеся совсем рядом торговые палатки зажигают свет, и начинается торговля сувенирами, а мы, не имея сил и дара изгнать торгующих из Храма, покидаем его сами. Утром мы бодры и веселы и готовы к открытиям. Путь к Сокровищнице можно проделать пешком, а можно верхом. Жена наотрез отказывается ехать на лошади, уж больно резвы арабские скакуны, и мы бредём пешком. Собственно путь нам известен и мы довольно быстро доходим до узкого прохода между скалами, это ущелье Сик. Именно по нему мчался Индиана Джонс за Великим Граалем в «Последнем крестовом походе». Именно до этого места довозят арабские скакуны желающих туристов, далее можно следовать на повозке, но место такое, что, поверьте, его стоит пройти пешком. Каждый шаг открывает новые виды на громоздящиеся по бокам скалы, они причудливой формы и интересного окраса, я включил камеру и снимаю наш поход в режиме реального времени. В середине пути ты уже не понимаешь, где находишься: в каком месте, в каком времени, на каком свете, так могла бы, пожалуй, выглядеть дорога в ад, во всяком случае, в экранизации Божественной комедии. Так как дорога по вчерашней ночной экспедиции нам знакома, Сокровищница не открывается перед нами неожиданно, мы знаем, что она вот за этим поворотом, но её вид всё равно потрясает. В Петре много таких чудес вырезанных из камня, здесь он податлив, но Сокровищница, благодаря своему положению в конце ущелья, куда почти не заглядывает солнце и ветер, сохранилась лучше всех. Сокровищница это такой мавзолей в скалах, гигантский барельеф, напоминающий видом помесь античного храма с христианским собором. Неужели набатеи сами придумали эту архитектурную форму, уж больно их колоны похожи на греко-римские, оказывается, они заимствовали архитектурные изыски у многих народов, а строили на свой вкус. Например, барельефы ряда гробниц, расположенных дальше, украшены изображениями поднимающих с двух сторон ступеней, гид сказал, что это типичный йеменский стиль, а лично я увидел сходство с формой индейских ступенчатых пирамид, «разрез» которых и изображён. Площадка около Казны самое оживлённое место в Петре, кроме толпы туристов здесь много бедуинов, часть из них одета то ли в набатейские, то ли в древнеарабские одежды, тут и «древние» воины, и «древние» ремесленники, предлагающие свой товар, и погонщики верблюдов со своими питомцами, и особо ленивые путешественники могут с колесниц пересесть на этот вид транспорта. Петра это, прежде всего, гигантский некрополь, людей победнее тут хоронили в небольших рукотворных пещерах, близлежащие скалы так и пестрят многочисленными отверстиями, для людей побогаче входы в загробный мир украшены барельефами. Всё это можно наблюдать либо снизу, либо поднявшись по одной из тропок на смотровые площадки. Оставили следы своего пребывания в Петре и римляне – в скалах вырублен амфитеатр, желающие могут и сегодня отдохнуть на его ступенях, обозревая окрестности, кроме того, римлянами проложена мощёная булыжником дорога, ведущая, конечно, к храму, точнее к его развалинам. Но Петра славна не римскими развалинами, их можно наблюдать и в других местах, поэтому цель наших передвижений по Петре иная. Кроме Казны существуют ещё две главные достопримечательности Петры, это могила Аарона, Гаруна по-арабски, брата Моисея и Монастырь, по-арабски Дейр. Усыпальница Аарона, туда якобы и собирался лжепаломник и переоткрыватель Петры Иоганн Буркхардт, была сооружена по приказу мамелюкского султана Аль-Назир Мухаммеда, находится на вершине крутой горы, путь туда долог и опасен. Монастырь тоже расположен высоко в горах, но дорога туда полегче. Кстати, существующие названия достопримечательностей Петры: Казна, Монастырь, Дворец и т.п. давались людьми с буйной фантазией, но скудными познаниями в набатейской истории, поэтому никак не связаны с истинным предназначением поименованных объектов, большинство из которых усыпальницы. Мы решаем осмотреть Монастырь и начинаем подъём. В принципе не обязательно это делать пешком. Тут и там снуют бойкие арабские ребятишки на осликах, оставляющих тут и там свои «визитные карточки». Эти «пахучие карточки» специальный человек периодически сметает в пропасть. Юные водители зазывно кричат: «taxi up, taxi down, taxi with air condition». Но наш гид пользоваться осликами не советует, при подъёме вверх это опасно, ослик на четырёх ногах, да спотыкается, а при спуске вниз, поскольку видишь надвигающиеся на тебя пропасти, страшно. Во время восхождения, нам попадались навстречу туристы на осликах, у некоторых лица с выпученными глазами были неестественно красного цвета. Периодически останавливаю жену, порывающуюся купить «редкие набатейские монеты», которые здесь продают на каждом углу, точнее выступе. Наш путь труден, но живописен, и когда кажется, что силы на исходе, мы замечаем выглядывающий из-за скал кусочек колоны. Итак, мы у цели. Монастырь не открывается как Сокровищница неожиданно и сразу, он расположен сбоку от тропы, но это не снижает остроту восприятия. Впечатления от осмотра Монастыря не уступают ощущением от осмотра Сокровищницы. Во-первых, доставшееся с трудом всегда ценится выше, во-вторых, тут спокойнее, меньше туристов, больше точек обзора. Что же такое монастырь? Если сказать одним предложением, Монастырь представляет собой более грубую копию Сокровищницы, но есть такие слова и творения, которые, даже будучи многократно повторенными, не становятся менее прекрасными. Кстати в Петре есть и ещё одна копия Сокровищницы, но совсем бледная, почти окончательно стёртая ветром и временем. Отдохнув, попив воды, насладившись видами не только монастыря, но и окрестных гор-пропастей, начинаем спуск, злорадно посматривая на поднимающихся вверх измождённых товарищей по счастью. Осмотрев ещё ряд менее значимых экскурсионных объектов, пускаемся в обратный путь, путь этот даётся с большим трудом, мы реально устали. Гид встретил нас как героев, услышав его похвалу, мы надулись как индюки и вообразили себя путешественниками круче Индианы Джонса, он то добрался только до Сокровищницы.

Следующие два дня нам предстоит провести на Красном море в Акабе. У отеля «собственный» коралловый риф, можно взять напрокат маску, трубку, ласты и заняться снорклингом – плаванием на поверхности и наблюдением за морским дном. Чудеса начинаются буквально через несколько метров от берега. Рыбы самых невиданных форм и расцветок выплывают из коралловых зарослей и дают собою любоваться. Сами кораллы тоже живописны, они разнообразны, их «щупальца» шевелятся и отсвечивают всеми цветами радуги. Можно следовать за понравившейся рыбой, курсировать вдоль рифа, а можно просто зависнуть над каким-нибудь местом и наблюдать подводную жизнь в её первозданности. Особенно прекрасны подводные сады часов в 12, когда солнце проникает в воду почти вертикально и его мягкий рассеянный свет наиболее эффектен. Глядя на всё это великолепие, понимаешь, что человеку бессмысленно тягаться с природой, всё самое прекрасное, созданное им, ничто перед природными творениями. Первые несколько часов мы почти не вылазим из воды, бурно делимся впечатлениями - а ты такую рыбу видел, а такую, а я такую видела, а я такую видел. Следствием такого неумеренного любопытства становится сгоревшая спина, и следующий день приходится плавать, как и многим здесь, в футболке.

Проведя два дня в Акабе, отправляемся к Мёртвому морю, которое расположено метров на 100 ниже уровня других морей. Заселяемся в отель, пока наши вещи доставляются в номер, осматриваем территорию. Территория нравится, много зелени, несколько бассейнов, куча водных аттракционов – горка, фонтанчики. Переодеваемся и движемся на пляж. По пути попадаются люди, вымазанные чёрной грязью. Перво-наперво решаем искупаться. В рассказах о Мёртвом море написано, что заходить в него нужно в специальной обуви, иначе поранишься о солевые кристаллы. Оказывается нет, обувь нужна только, чтобы не обжечь ноги о песок, а в море можно войти босиком. Вода мутная, очень тёплая и какая-то маслянистая. Никакой флоры, фауны в Мёртвом море нет, там живёт только два вида каких-то бактерий. Правда, в сувенирном магазине нам предлагали рыбок из серебра, позиционируя их как fresh fish from Dead sea. Периодически попадаются ямки «грязекопателей», поэтому нужно быть осторожным. Теперь о плавании в Мёртвом море, утонуть там, конечно, нельзя, но захлебнуться можно. Плавать на животе вообще неудобно, возникающий крутящий момент норовит окунуть тебя лицом в солевой раствор. Приспосабливаюсь плавать на спине, раскинув ноги на ширину плеч для, как говорят судоводители, остойчивости, и орудуя руками на манер вёсел. Только ни в коем случае нельзя поднимать брызги, чтобы не попасть в глаза. После небольшой практики, получается перемещаться вперёд-назад и делать повороты. Если просидеть в воде достаточно долго, тело начинает щипать. Обмазываемся грязью, которую добываем, роясь в воде на мелководье. Ходить намазанным грязью получается минут 10-15, потом начинает щипать лицо, и мы смываем грязь под душем. Процедуры повторяем. На сладкое в этот день у нас был закат над Мёртвым морем. Достойное зрелище, поверхность моря абсолютно гладкая, отражение идеальное. Солнце после небольшой паузы, спряталось за горами, скрывающими от любопытных взглядов Иерусалим, окрасив небо и воду нежно золотым цветом.

Как всё хорошее, наш отдых кончился слишком быстро, и мы улетаем домой, навсегда полюбив эту землю и мечтая когда-нибудь сюда вернуться.