Я однажды уже писал про этот город. Впечатления от первого знакомства с Хельсинки можно почитать здесь: (a href="http://ellome.livejournal.com/127980.html")1-я часть(/a); (a href="http://ellome.livejournal.com/128040.html")2-я часть(/a). Город тогда оставил впечатление недосмотренности, недосказанности... Финская столица предстала перед нами обычным современным мегаполисом - чистым, аккуратным, не лишенным своего очарования, однако и без "изюминки". На возращение сюда сподвигли интересные музеи и крепость Суоменлинна, которую мы в прошлый раз не увидели вообще. Кроме того, Хельсинки по географическим, транспортным и прочим туристическим факторам удобен в качестве цели для первого опыта в самостоятельных путешествиях по Европе. Итак, возвращение в Хельсинки.

Туристы автобусных туров просто не видят Хельсинки. Удивительно, но ни в одном туре ни одного туроператора, предлагающего экскурсионные программы по Скандинавии, я почему-то не нашел действительно полноценной программы по финской столице. Буквально "под копирку" - Сенатская площадь, памятник Александру II, рыночная площадь Кауппатори, статуя Хавис Аманда, Эспланады, церковь в скале, памятник Сибелиусу. Откатали традиционную "обзорку" по "протокольным достопримечательностям" - и все, бегом на паром в Швецию. Что еще более удивительно - так это высказывания на туристических форумах, что "здесь нет ничего интересного, город обходится за пару часов". Завершается монолог тем, что "не тратьте время, лучше на паромчик - и в Стокгольм". И это говорят уже не туристы, посетившие Хельсинки в стоставе автобусного тура. Это говорят питерцы, которые благодаря географическому положению и благосклонности финского консульства имеют возможность кататься сюда по многу раз в год просто "погулять на выходные". Не спорю, "на паромчик - и в Стокгольм" - тоже вполне хороший вариант. Однако не торопитесь. Здесь есть что посмотреть. На теперь уже личном опыте могу с уверенностью сказать - не только "пары часов", но даже и трех дней оказывается катастрофически мало для знакомства с этим городом.

Начнем нашу прогулку на рыночной площади - Кауппатори, располагающейся на набережной. Как и в любом туристическом центре города (о том, что туристический центр здесь совершенно не совпадает с географическим и историческим, я уже писал в прошлый раз), здесь всегда много народу. Палатки с сувенирами, уличные кафешки. Совершенно безумный запах от прилавка с огромной свежей клубникой (и это в первых числах мая!!!) переплетается с запахом свежевыловленной рыбы. Рыночная площадь, став туристическим местом, продолжает выполнять и свою первоначальную функцию. Здесь же пристани небольших пароходиков, приглашающих отправиться на морскую прогулку или на острова. Чуть поодаль швартуются красавцы паромы. В небе кружит огромное количество чаек, оглашающих площадь своим веселым гиканием. Очень много русской речи вокруг (к моему глубочайшему сожалению - и русского мата тоже). Поначалу даже кажется, что никуда из России и не уезжал. А стоящая посреди площади огромная стелла с двуглавым орлом только укрепляет это впечатление. Да, строго говоря, за пределы Российской Империи мы действительно никуда и не выезжали. Финны, в отличие от своих соседей по Балтике, не стремятся уничтожить и вычеркнуть из памяти и истории любые намеки на то, что когда-то их предки были подданными российского государя. Наоборот - памятники, которым уже более 100 лет, бережно сохраняются и продолжают украшать столицу. Налево от гавани начинается бульвар Эспланады со знаменитой статуей-фонтаном "Хавис Аманда", направо - полуостров Катаянокка с возвышающимся на холме православным Успенским собором. Назад - Сенатская площадь с Лютеранским кафедральным собором и памятником Александру II. Вот, собственно, и весь Хельсинки, который видят туристы организованных экскурсионных туров. Из "протокольных достопримечательностей" особняком стоят только Церковь в скале и пямятник Сибелиусу - они несколько отдалены от туристического центра и туда подвозят на автобусе.

Не будем тут особенно долго задерживаться. Разве что прогуляемся по Sofiankatu или же, говоря по-русски, Софийской улице. Эта небольшая улица, ведущая от Кауппатори к Сенатской площади - в какой-то степени "машина времени". Здесь отреставрирован облик среднестатистической городской улицы от начала XIX века, когда в Хельсинки только началось каменное строительство и до 1930-х годов. Самая старая часть - со стороны Кауппатори. Движемся вперед и немного вверх. Меняется мостовая под ногами, меняются таблички на домах и язык, на котором эти таблички написаны, газовые фонари сменяются электрическими. Здесь же находим старинные водопроводные колонки и почтовые ящики. Помимо этого на улице также закреплены информационные щиты, где можно прочитать про историю городского строительства в Хельсинки.

После этого сядем на кораблик и отправимся на Суоменлинну. Всего 15-20 минут небольшой паромчик плывет по гавани мимо небольших островков и красивых белопарусных яхт. И вот мы причаливаем. Суоменлинна - несколько близкорасположенных островов, соединенных между собой мостиками. На самом деле с названиями сего места есть некоторая путаница. Изначально шведы, основав тут в начале XVIII века морскую крепость для обороны от "прорубающей окно в Европу" петровской России, нарекли ее Свеаборгом. Если переводить название со шведского, то получим "Шведская крепость". Сейчас же крепость именуется Суоменлинной, т.е. в переводе с финского - "Финская крепость". К огромному сожалению, во времена русского владычества, сие место звалось не "Русской крепостью" (что было бы забавно на фоне двух других названий), а тоже по-фински, но иначе - Виапори. Как переводится слово Виапори, к сожалению, не знаю. Однако, по аналогии с финским названием выборгского замка Виипури, можно сделать предположение, что название это так или иначе тоже имеет непосредственное отношение к фортификационным сооружениям. Название Виапори как-то ушло в прошлое и сохранилось, пожалуй, только в названии фирменного вина Viapori Classique, подаваемого в местных ресторанах. А вот Суоменлинна и Свеаборг используются в равной степени.

Однако Суоменлинна - не совсем традиционная морская крепость. Глядя на время основания, можно было бы ожидать что-то вроде питерской Петропавловки. Но все на самом деле забавнее. В прошлом рассказе я уже цитировал дивные строчки из путеводителя, что "город напоминает в спешке перетассованную и брошенную широким жестом колоду карт". Суоменлинна не является исключением.

Вот мы прошли от главного причала через арку в стоящем на набережной доме вглубь острова - и попали... на улицу русского провинциального городка. Архитектура старых деревянных домов, где во времена российского владычества жили купцы, очень напоминает особняки, которые еще до сих пор можно встретить в русской глубинке. Слева от нас - главный собор Суоменлинны, а по совместительству... маяк. Архитектор Константин Тон, проектировавший московский Храм Христа Спасителя, в 1854 году возвел на Суоменлинне уменьшенную его копию (причем, оригинал в Москве, как известно, был окончательно построен и освящен лишь спустя 29 лет после обозначенной даты). Православный собор, первоначально освященный в честь Александра Невского, после обретения Финляндией независимости был перестроен и вместо пяти куполов его теперь венчает башня маяка. Сам же собор принял лютеранство и ныне его облик даже и близко не напоминает о его знаменитом прообразе. Пройдем чуть дальше - перед нами вырастают старые здания казарм и пакгаузов из камня и красного кирпича. Направо открывается вид на доки, где и до сих пор изготавливаются и ремонтируются корабли. Переходим через мостик на другой остров - и перед нами вырастают неприступные крепостные стены, вырастающие прямо из скалы. Один из углов стены напоминает нос корабля. Рядом стоит единственная за всю историю финская подводная лодка Vesikko, которой так почти и не удалось повоевать. Сейчас здесь музей, но открыт он к огромному сожалению, только в летнее время.

Идем дальше вокруг. Дорожка взбирается наверх и стены, еще недавно казавшиеся такими неприступными, становятся обычным заборчиком. Впрочем, весьма антуражным. Причем заборчик этот отнюдь не сплошной - там есть проходы. Если зайти - внутри будут хозяйственные постройки. Причем нижний этаж этих построек иногда вообще представляет собой галерею гротов - наполовину из камня и кирпича, наполовину - естественная скальная порода. Если приглядеться - с потолка во многих местах растут небольшие сталактиты. По гротам, подвалам и прочим подземельям можно вволю полазать. Кое-где обнаруживаются ходы вниз - на этаж и даже на 2 этажа вниз. Только очень желательно захватить с собой фонарик - иногда свет из окна еще дает какое-то освещение, а иногда - и вовсе непроглядная тьма. Местами - самая настоящая Мория. К слову сказать, таких вот подземных ходов много не только здесь, но и еще в других местах Суоменлинны - чуть подальше по дороге мы еще не раз встретим входы в антуражные подземелья. Очень радует, что все это открыто для любых желающих. И еще более радует, что внутри чисто. Ну разве что сыро и в некоторых местах есть даже большие глубокие лужи - но это только придает антуражности. В России, увы, такое чудо почти невозможно - у нас эти подземелья в миг превратились бы в бесплатный общественный туалет, место обитания бомжей и "культурного" отдыха молодежи.

Заглядываем за следующий поворот в надежде найти еще какой-нибудь антуражный вид и видим... обычные жилые дома - при входе даже табличка специально для любопытных туристов висит - "жилая территория". Двухэтажный старый домик, велосипед у подъезда, в небольшом дворике - детская площадка, качели и одинокая раскидистая береза. Чем-то напоминает питерскую "Новую Голландию", только здесь живут люди - нет тягостного ощущения заброшенности. Если верить путеводителю, постоянное население Суоменлинны - около 900 человек. Глядя на не очень большое количество жилых домиков с приусадебными участками и каменные дома, где некогда располагались квартиры служивших в крепости офицеров и их семей, не очень понятно, где же тут живут все эти люди. Тем более, что некоторые бывшие жилые дома сейчас преобразованы под нужды туристической инфраструктуры - здесь располагаются музеи, выставочные залы, кафе, рестораны, магазинчики... Жилые дворики Суоменлинны пустынны - туристы сюда не заходят, местных жителей не видно. Однако чувствуется, что они просто куда-то ненадолго отошли и очень скоро вернутся.

Идем дальше, поднимаемся на пригорок - впереди открывается вид на море, а под нами - обычный городской парк. Люди отдыхают - лежат на газонах, загорают, играют в мяч или бадминтон... Неподалеку в домике с небольшой террасой - кафешка... Направляясь дальше к морю, вдруг попадаем... в Хоббитанию. Целая улочка из холмиков, которые при ближайшем рассмотрении оказываются небольшими домиками. Если пройти немного влево - то взору открывается целая поляна таких домиков. На самом деле это, видимо, какие-то технические помещения. Большинство - закрыты, но в пару-тройку можно залезть. Внутри - одна-две комнаты. Иногда - окошко. А вот труба одного из хоббитских жилищ при ближайшем рассмотрении таковой не оказалась - квардартная каменная плита, располагающаяся сверху, почему-то оказалась сплошной - без дырки. Зачем такое сооружение было нужно, остается загадкой.

Отвлекшись от осмотра хоббитских домиков, обнаруживаем, что мы вышли на открытый полуостров. Если подняться на горку и оглядеться - перед нами - открытое море. "Серые Гавани"? Может быть. А вон та яхта, расправившая свой белый парус навстречу ветру - эльфийский корабль. 🙂 Только вот многочисленные пушки XIX века, на которых, кстати, на чистом русском языке читаем "Пермский сталепушечный заводъ", немного не вписываются в общую "средиземскую" картину.

Дальше, выходя на самый мыс полуострова, вновь видим крепостные стены, с которых открывается совершенно очаровательный морской вид. И еще по узкому проливчику между Суоменлинной и рядом расположенным островом проходит фарватер, по которому следуют морские суда из порта Хельсинки. Именно здесь каждый вечер собираются люди, чтобы помахать рукой уходящим в Стокгольм красавцам-паромам: Викингу и Силье. Поначалу даже и не верится, что этот огромный плавучий город сможет пройти по столь небольшому проливу. Однако же вполне помещается.

Поворачиваем назад - недалеко от крепостных стен обнаруживаем ресторан с истинно скандинавским названием "Walhalla", меню которого предлагает нам полакомиться... почему-то пиццей. Причем среди ассортимента пицц можно найти такие забавные для русского человека сорта как "Nikolai", "Katarina" и "Russia". В воображении предстает сюрреалистическая картина. Геройски павшие в бою храбрые викинги во главе богом Одином пируют в чертогах, освещенных светом сияющих клинков. Поднимают чаши с вином или пивом (ну или, если уж до конца следовать эпосу - то с медовым молоком козы Хейдрун), провозглашают тосты. И закусывают... пиццей "Russia". 🙂

Спустимся к воде и пройдемся по огромным валунам вдоль берега... Помимо пейзажей, варьирующихся от просто красивых до совершенно необычных, почти инопланетных (особенно в лучах заходящего солнца), интересно еще и почитать надписи, выцарапанные на прибрежных камнях. Большинство из них, кстати, по-русски. Многие - со старинными вензелями и датируются XIX веком. Например, одна из них гласит: "Высекалъ нещасный оузникъ Иванъ Водопьяновъ 1830-го года мца октеб". Или еще одна - уже на другом острове: "1894 годъ Фельдшер П. Зинаковъ" - и рядом выцарапана лодка. Кстати изображения лодок, парусников и расположенного неподалеку маяка вместе с датой - довольно частое явление. Иногда еще встречаются флаги (среди которых точно угадываются русский военно-морской Андреевский, Британский и Шведский (впрочем, может быть финский или датский). Честно говоря, не знаю, что это за памятные знаки, но что-то мне подсказывает, что вряд ли сие является просто праздным творчеством. Впрочем, надписей из серии "Оля + Ник = любовь" здесь тоже достаточно много. Что характерно - опять таки большинство из них - по-русски. Но даже такие рисунки творчески оформлены. Перекрещенные в сердце шпага и якорь... Романтика!

По Суоменлинне можно гулять целый день, и даже не один. Несмотря на не столь уж большие размеры островов, все равно за следующим поворотом окажется что-нибудь новое и очень-очень интересное. Помимо всего прочего, тут еще есть множество различных музеев - от "тематических" вроде музея истории Суоменлинны до совершенно "нетематического", но весьма очаровательного музея игрушек.

Вернемся обратно в Хельсинки. Как только паром вновь причалит к Кауппатори, повернем налево и по Эспланадам выйдем на Маннерхеймминтие или, говоря по-русски, проспект Маннергейма. После этого пройдем по Маннерхеймминтие до стилизованного под средневековый замок здания Национального музея Финляндии. Наш путь лежит в район Тёёлё - тихий район вдали от туристического центра, район парков и бульваров. В противовес бурлящей жизнью Кауппатори и заполненной туристами Суоменлинне здесь тихо и малолюдно. Именно здесь, к слову сказать, располагается знаменитая "Церковь в скале", но это "точечный" объект, куда туристов подвозят на автобусе и на автобусе же увозят. В остальном же - здесь Вы вряд ли здесь услышите какую-либо речь кроме финской. Свернем с шумной Маннерхеймминтие на бульвар Hesperiankatu и по нему (через некоторое время он плавно перетекает в Pohjoinen) выйдем на набережную Merikannontie.

Мы попали еще в одно очаровательное место Хельсинки. Слева на водах залива покачиваются многочисленные яхты и катера, небольшая дорожка ведет нас в тихий уютный парк. Многоквартирые дома уступают место небольшим виллам. По дороге то и дело проезжают шикарные старинные автомобили-кабриолеты. Это самый респектабельный район Хельсинки. Жить здесь имеют возможность далеко не все, однако каждый может придти сюда отдохнуть, посидеть на берегу залива - полюбоваться шикарным видом. Каждый день в любое время здесь можно встретить людей, занимающихся спортом - кто-то совершает пробежку, кто-то занимается нордической ходьбой (этот крайне популярный в Скандинавии вид фитнеса по сути представляет собой обычную прогулку, но с лыжными палками), много велосипедистов. Совсем рядом - слева через дорогу - еще одна "протокольная достопримечательность" - памятник Сибелиусу. Но когда тебя привозят на автобусе, выпускают на 15 минут погулять и сфотографироваться рядом с монументом, очарования этого места не успеваешь даже почувствовать. Тем более, что основное очарование как раз даже не окрестности памятника, а скорее именно набережная. Огромные валуны, спускающиеся к кромке воды, степенно разгуливающие по берегу большие водоплавающие птички (судя по всему, какая-то разновидность гусей), спокойствие и умиротворенность.

Идем дальше вдоль берега. Незаметно пересекаем границу районов - из района Тёёлё попадаем в Мейлахти. Путеводитель говорит, что дорога, по которой мы сейчас идем - от памятника Сибелиуса к Сеурасаари - одна из самых живописных в городе. И в это очень легко поверить. Однако постоянно идти исключительно по побережью не получится - тут есть две закрытые территории. На них в принципе, не очень даже обращаешь внимания - с виду очередные виллы за небольшим заборчиком. Разве что беседка на искусственном острове, к которой ведет мостик вызывает умиление. Однако из путеводителя с удивлением узнаем, что эти территории имеют самое что ни на есть государственное значение. Первая на нашем пути (которая с беседкой на воде) - Кесяранта (в переводе с финского - "Летний берег") - резиденция премьер-министра, служившая в свое время еще генерал-губернатору великого княжества Финляндского. Огибаем залив и поворачиваем на запад. И слева от нас на небольшом полуострове еще одна вилла за заборчиком. Очень скромная. А между тем - это не что иное, как Мянтюниеми - резиденция президента Финляндии. Это - уже "новострой" 1990-х.

Не будем тревожить первых лиц государства, а пойдем дальше вдоль залива. Попадаем в парк, который очень-очень напоминает выборгский Монрепо, только чуть более "прилизанный". Огромные гранитные валуны, вырастающие из земли. На валунах растет мох, а во мху пытаются укорениться кустарники и деревья. И у них это даже получается. Небольшое искусственное озеро, цветы... И вот, наконец, перед нашим взором появляется длинные белый мостик, ведущий на остров Сеурасаари - еще одно интереснейшее место в Хельсинки.

"Этнографические музеи под открытым небом" очень распространены в Скандинавии. Самый известный из них, конечно, стокгольмский Скансен. Нечто аналогичное есть и в Осло, и в Тронхейме... Есть такой музей и в Хельсинки. Старинные деревянные постройки со всех регионов Финляндии, кроме разве что Аландских островов, были свезены в столицу и собраны на Сеурасаари. Таким образом, получился музей-парк, гуляя по которому можно получить хорошее представление о жизни и быте, который вели населявшие Финляндию народы вплоть до XIX века. В летнее время (начиная с 15 мая и до 15 сентября) домики открыты для посещения - можно зайти внутрь, посмотреть аутентичные интерьеры. В отличие от Скансена, Сеурасаари выглядит не столь "прилизанным". Здесь, пожалуй, нет туристического лоска, как у музея, которым гордится шведская столица. Нет и толп туристов. Сеурасаари - более "домашний", более уединенный, более уютный, более романтичный. Кроме того, еще одно отличие от Скансена - в Сеурасаари все представленные дома деревянные, деревенские. Собственно, это и легко объяснимо - вплоть до XIX века в Финляндии не было крупных городов. Помимо интересных старинных построек, по Сеурасаари просто приятно погулять - красивый парк. Ну а уж местные белки и вовсе ручные. Их кормление - обязательный ритуал. Помимо эстетического наслаждения от созерцания этих очаровательных зверьков, можно сделать довольно хорошие фотографии - белки не только не боятся людей, но даже с радостью позируют в камеру (если, конечно, их предварительно угостить вкусными орешками :-))

Вот, пожалуй, и все. Конечно, за 3 дня удалось посмотреть далеко не всё. Многое осталось "за кадром". Однако почувствовать город, пообщаться с ним один на один, проникнуться его атмосферой - несомненно, удалось. Когда Вам будут говорить, что "в Хельсинки нечего смотреть" не верьте. Это говорят люди, которые не видели настоящего Хельсинки! Они просто заблуждаются!