Португалия дала миру великих мореплавателей – это все знают. А где море, там и рыбаки. Слава их, конечно, не столь громка, как у персонажей Эпохи великих географических открытий, но польза, приносимая ими, несомненна.

Будучи в Алгарве – самой южной провинции Португалии, непременно следует приобщиться к тамошней морской кухне. Благо мест хватает, на что сделали упор организаторы пресс-тура для журналистов из стран Восточной Европы – компанию россиянам составили венгры и чехи. Помимо архитектурных и ландшафтных диковинок наш интернациональный коллектив уделил весьма пристальное внимание алгарвийской кулинарии. Мой рассказ не претендует на лавры серьезного ресторанного путеводителя – это совершенно субъективные заметки обо всем, что удалось попробовать.

Итак, мы приехали. И сделали это раньше наших восточноевропейских коллег. Так что в первый наш вечер именно россиянам выпало насладиться искусством поваров ресторана «Brisa do Mar» пятизвездочной гостиницы «Quinta do Lago». Разделавшись с закуской, принялись за главное меню. На первое я взял морковный суп-пюре с кокосовым молоком, причем к супу подано было блюдечко с тонко наструганным обжаренным миндалем. Посыпанный миндалем морковный суп положил славное начало алгарвийскому чревоугодию. Эстафету приняли дары моря, вернее, Атлантического океана – парное филе морского леща плюс большие красные креветки. Все это было сдобрено белым портвейном – город Порту на севере страны дал имя и вину, и самому государству, – оливковым маслом, ароматическими травами, а «подстилкой» служил шпинат. Десертом выступил фруктовый шербет красного цвета под приятным соусом.

Гостиница «Quinta do Lago» – это городок Алмансил. Совсем рядом со столицей провинции городом Фару, где аэропорт. Там вообще все близко – потому прием пищи осуществлялся журналистами в разных местах. К примеру, ресторан «Braganca Mar» в городе Виламоура. И город маленький, и ресторан очень уютный. В португальских ресторанах для «разогрева» подают оливки, сыр, сардин и паштет из сардин же. Этот паштет можно назвать одним из фирменных блюд Алгарве, его делают на фабрике в Ольяу, рыбацком городке на востоке провинции. Туристам в Ольяу показывают городской рынок, занимающий центральное место на набережной, – вдруг кому-то захочется прикупить морепродуктов и покулинарить самому. Еще восточнее, ближе к испанской границе, город Тавира – здесь на набережной мы как раз обедали. Ресторан «Marisqueira O Capelo» – уха и рыба оставили о себе самое приятное впечатление. Как раз еще «визитные карточки» местной кухни – рыбный суп и тунец в луковой заправке. Поварам из Тавиры тунец очень удался. Да и осьминоги тоже.

Продегустировали мы также меню ресторана «Infante» – это город Албуфейра. Назван он в честь принца Энрике, известного под именем Генриха Мореплавателя. Пять столетий назад он основал Школу мореплавания, с чего и началась португальская Эпоха великих географических открытий. Город Сагреш на самом юго-западе страны провожал корабли, шедшие к новым берегам. Здесь я ел «пиканью» – мясо по-бразильски, нарезанное длинными тонкими полосками, с тропическими фруктами. Вот и ощутимая польза от великих открытий – страны родственные, вся Бразилия говорит по-португальски, а в Алгарве проходят практически бразильские карнавалы.

Можно уверенно сказать – высокое имя ресторан «Infante» оправдывает. А ресторан в Фару «Adega Nova» носит имя попроще – переводится примерно как «бочка вина нового урожая». Само заведение похоже, скорее не на бочку, а на бутылку – вследствие вытянутой своей формы. Стены длинной залы украшены всякими милыми пустячками в стиле ретро, проходы между столиками узкие, с несущим поднос горячей снеди официантом едва разойдешься, однако никто не жалуется – кормят отменно.

И еще одно популярное место – популярное настолько, что столики бронируют загодя. Ресторан «Azenha do Mar» в городке Одемира. Уже можно язык учить – где «mar», там «море». Вообще-то это уже не Алгарве, а Алентежу – мы на пару километров заехали в соседнюю провинцию. Но море ведь то же. И кухня на столь же высоком уровне.

Вот как раз подумаешь о своем отечестве. О Москве, где часто видишь вывеску «Средиземноморская кухня». Настоящая морская кухня – это когда ешь то, что несколько минут назад еще плавало. Вот и «Azenha do Mar» стоит на берегу океана, а в самом ресторане стоит большущий аквариум. Посетители смотрят на крабов, крабы смотрят на посетителей. «Вот этих», – выбрал наш гид Мигель. Знакомство состоялось. К крабам подали столовые приборы, напоминающие пыточные инструменты – ломать клешни, ковырять панцирь и доставать нежнейшее мясо. Опять же – это вам не «крабовые палочки» в наших магазинах, которые на самом деле имитация.

Конечно, можно и в российских городах найти подобные аквариумы, но ведь море, которое под боком, ни за какие деньги не купишь и за тридевять земель не перевезешь. Помимо крабов нам подали еще несколько великолепных блюд, особенно запали в душу две огромные кастрюли – в одной «морские гады» были сварены с рисом, в другой с фасолью. Другая южнопортугальская «общепитовская» емкость называется катаплана – это медная высокая сковорода. Если увидите в меню «fish cataplana» – берите смело, не пожалеете. Ну и еще одно напоследок сравнение. Алгарвийское сочетание цены и качества мне понравилось. В московском кафе, никакими аквариумами, кстати, не украшенном, расценки раза в два выше – и при этом оно еще хвалится своей «демократичностью». Что же говорить о местах, где нет демократии?

Поесть по-алгарвийски.

Часть вторая

Однако не дарами моря едиными жив человек. Все прочее в Алгарве готовят тоже мастерски. Или даже не готовят – апельсины, к примеру, сами растут. Прямо на гостиничной территории «Quinta do Lago» я сорвал несколько «солнышек» да еще и лимон – собранный урожай благополучно доехал до Москвы. Апельсиновые деревья попадаются тут часто – поехали, к примеру, на джип-сафари по холмам Сера да Калдейрау, так специально у большой плантации остановку сделали. Куда ни бросишь взгляд – везде желтые шарики, а вот каких-либо признаков охраны так и не углядели. Да что там говорить – в самом центре Фару, не просто в центре, а в историческом центре, рядом с музеями, соборами и памятниками, – все то же ботаническое буйство. Также по ходу поездки попадались орехи и какие-то ягоды, служащие сырьем для производства местных крепких напитков.

Завершив то самое сафари в Сера да Калдейрау, мы пообедали в ресторане «Rosmaninho». Весьма хороша свинина, а на десерт – опять же апельсины. Мне запомнилась живущая при ресторане собака, большая поклонница масла. Дашь ей ресторанную упаковочку – и она начинает ее усиленно лизать, гоняет по полу, пока дочиста не вылижет.

В других горах мы тоже ели – в Моншике, где еще с древнеримских времен лечатся термальными водами. В лечебнике «Caldas de Monchique Thermal Villa Spa Resort» нам подали мясное ассорти, которое можно было использовать в качестве справочника местной фауны – олень, косуля, кабан и еще какая-то птичка. Также я там отметил и хороший дизайн столовых приборов. Сам ресторан называется «1692» – тогда уже не римляне, а сами португальцы поставили водолечение на профессиональную основу. Помимо термальной воды здесь знают толк и в других напитках. Из мелкого и сладкого винограда получаются отменные вина, хотя они и не столь знамениты как портвейн или мадейра, национальные португальские символы. В чести и крепкая огненная вода, настоянная на ягодах – они тоже в дикорастущем виде встречаются – «aguardente de medronho», каковую алгарвийские мужчины именуют «медрониум». Ну и газировку я в магазинах приметил – кстати, весьма дешевую.

Еще любопытный ресторан – «Ramires» в маленьком-маленьком городке Гуйя, что не на всех картах даже означен. Пять километров на северо-запад от Албуфейры. Проехать эти пять километров стоит – «Ramires» специализируется на блюдах из курицы. За сорок с лишним лет этой специализации жарить цыплят научились превосходно, о чем свидетельствуют стены заведения, расписанные стихотворными признаниями поклонников. «Друг мой, друг мой, иди сюда и сразу встретишь счастье», – что-то в этом роде. Может, и не Камоэнс, но все же от души. И именно здесь мне попался десерт, называемый «Molotof» – но не коктейль, а мусс.

Вот как раз о десертах. Сладкое на португальском юге очень уважают. Блюда из инжира, миндаля и яиц входят в «топ-лист» местной кухни, заставляя прекрасную половину туристской массы испытывать сильные душевные муки. Ну а я за калориями не следил, посему могу щедро делиться приятными воспоминаниями. «Tarte de amendoa» – это пирог миндальный. Можно поминдальничать. «Doce de Figo» – это уже из фиг. «Dom Rodrigos» – сладкая паста, завернутая в треугольник из толстой фольги. «Baba de Camelo» – переводится как «слюни верблюда». Отведав, подтверждаю, что верблюд пускал слюни не зря. Весьма вкусная штука. А баночки с вареньем из фиг – то есть с фиговым вареньем – идут как сувениры.

У мыса Сан-Винсенте, самой юго-западной точки Европы, где об отвесные скалы разбиваются волны Атлантического океана, я купил именно вкусные сувениры. Выбор был большой – место ведь бойкое, тянется народ монетку бросить да пофотографировать. Я взял баночку меда, причем не простого, а эвкалиптового, пару пирожков из фиг и набор инжира. В каждую инжиринку был воткнут миндаль. А упаковано было все это дело в плетеную корзинку – тоже отличительный знак Алгарве – в виде петушка. А петух – это уже общепортугальский символ. Мне, рожденному в год Петуха, сие особенно приятно.

Михаил ГУРЕВИЧ