Эфиопия: не такой уж и затерянный мир.

20.10.2008-04.11.2008.

Поездка по южным племенам.

Попадание:

Турецкие Авиалинии, Москва-Стамбул-Аддис (так говорят настоящие эфиопы), удобные стыковки, хорошая цена на билеты, удобный вариант попадания.

Изначально участников нашей экспедиции должно быть 4, но! из-за отсутствия готовой визы в паспорте пару из Минска турки в Стамбуле не пустили на борт самолета (в Минске нет эфиопского посольства), а на все увещевания, что визы всем гражданам всех стран выдают в аэропорту Аддиса по прилету – турки плевать хотели. Не помогло даже экстренное факсовое получение письма-приглашения от принимающей стороны. Жестче облома для путешественника, который одной ногой уже «там» представить сложно… Делайте выводы, господа!

Аддис – берегись автомобиляJ:

Аддис – большой перенаселенный город, где есть, в общем то, все (только места знать надо). Но самое большое от него впечатление - невообразимая черная вонь, издаваемая местным автотранспортом– оооо….это что-то…неповторимое удовольствие ехать за выхлопной трубой почти всех дизельных авто… насмерть сбивающая вонь оставляет за собой шлейф в 50 метров. Москва отдыхает, видимо, такое понятие как ТехОбслуживание вообще не имеет места в эфиопском в лексиконе.

Итак, на дату отъезда из Аддис было дано: 2 хрупкие москвички в самом расцвете сил, 1 джип 4х4, один профессиональный водитель - замечательный эфиоп Йа-Йа, и один гид-переводчик по имени Соломон – молодой и скромный эфиоп, с хорошим образованием и неплохо владеющим 4 иностранными языками, включая русский. Всей этой харизматичной компанией мы рванули сквозь пробки и вонючий трафик на юг к племенам, мечтая о противогазе и чистом воздухе.

Эфиопия – это полноценная Африка со всеми вытекающими: на каждом шагу просят деньги, на выходе из гостиницы атакуют хелперы, желающие «улучшить свой английский» и предложениями показать город и «достопримечательности». Белый человек как и положено в Африке – сам большая достопримечательность, на него можно показывать пальцем или смело хихихать в сторонке, или просто таращить глаза… в общем хоть как то обратить на себя внимание считает обязательным каждый ребенок. Вместе с этим эфиопы хоть и весьма навязчивы (на взгляд дикого европейца), но неагрессивны и гостеприимные, хоть это гостеприимство и выражается подчас весьма своеобразно. Одно можно гарантировать - белый человек без внимания не останется.

------------------

В наглую воруют в основном, в Аддис, а вне цивилизации аборигены более спокойны, живут своей привычной размеренной жизнью, но вещи деньги все равно лучше держать под контролем. Главное – не ездить в темное время суток по эфиопским дорогам по направлению к югу, там по-прежнему существуют банды разбойников, которые не только грабят проезжающих мимо туристов и местных жителей, но иногда даже совершают убийства.

Мясо всему голова

С любым блюдом эфиопы едят местный блин – лепешку инжэру, которая является одновременно и хлебом и тарелкой под мясо и готовится из муки низкорослого злака тэфы путем брожения. Она кисловато-безвкусная, но настоящие эфиопы ее просто обожают, тем более, что многие из них всю жизнь только и питаются мясом с инжэрой.
Овощи на юге практически не выращивают и поэтому едят их гораздо меньше чем мясо. … незабываемым воспоминанием в районе племени хаммер стала инжэра с прокрученной резиновой козлятиной с характерным запашком и вкусом.

Страна не так давно пережила голодную эпидемию, для многих смыслом существования вообще является прокормить себя и многочисленных детей. Там не принято выбирать, что ты будешь есть на ужин. Хорошо, если этот ужин вообще есть.

Из напитков могу отметить эфиопское пиво, удивительно, но на территории страны расположено несколько пивоварен.

Давай деньги! Деньги давай!

Жизнь простых людей проходит вдоль дорог – они жадно провожают глазами машины с путешественниками. Дети пляшут, кричат и машут руками.--------
В племенах аборигены активно навязываются, чтобы их сфотографировали за деньги (за каждого человека, попавшего в ваш кадр, придется выложить по 2 эфиопских быра, что примерно, 6 российских рублей, а иначе – скандал и мексиканские страсти). Мы в основном фоткали из позиции «с бедра», особенно в самом наглом племени до которого добрались – мурси.

Племена, живущие вдалеке от цивилизации почти не носят одежды, в основном одеваются в изделия из шкур и очень красиво украшают себя изделиями из бисера, носят набедренные повязки и бусы. Аборигены, живущие в дикой природе, и вдали от деревень и городов будут рады одежде (один из них влюбился в мою футболку и чуть ее с меня не стянул …глупая белая женщина успела скрыться в машине – я твоя не понимай). Но лучший подарок от случайного туриста – это деньги.

В любом случае, племена, живущие в «городах» или больших деревнях выглядят вполне цивилизованно по африканским меркам.

О людях и о быте.

Ездили к самым «раскрученным» и дорого продающим себя племенам – мурси. Поездка к ним – это самое неприкрытое вымогательство. Это ранее, злобное и воинствующее племя знаменито тем, что их женщины украшают свою нижнюю губу вставленной глиняной тарелкой.
--------
Как нам объяснили, что скорее всего, обычай этот повелся с тех пор, когда из Африки стали тысячами вывозить в рабство, тогда женщины этого племени стали уродовать себя, вставляя круглые тарелки в растянутые губы. Обычай закрепился, а сейчас чем женщина красивее, а соответственно чем боьше у нее в губе тарелка, тем больше она ценится когда ее выдают замуж. К мурси надо приезжать и привозить им деньги за свой визит до 12 утра, иначе позже есть большая вероятность нарваться на скандальную и пьяную толпу неконтролируемых аборигенов – очень они любят отметить брагой удачно завершенный день по взиманию дани с туристов. Даже наш рейнджер с калашниковым, местный абориген, брать которого с собой обязательно к мурси, не хотел ехать с нами в дальнее племя, говоря, что ему там недавно накостыляли пьяные мурси по первое число, отговаривал нас как мог, бедняга.

Драчливость и неприветливость мурси передается по наследству. С этим племенем не хотят родниться даже наиболее близкие соседние племена.

Наиболее доброжелательным и приятным, а также не менее колоритным нам показалось племя хаммер.

Однажды вечером, гуляя по местной прерии в 100 метрах от нашей ночлежки нас окликнули 2 аборигенки, и, недолго думая, мы к ним ломанулись. --

Аборигенки оказались очень приятными и гостеприимными женщинами неопределенного возраста и, судя по всему (а мы объяснялись с ними на смеси всех языков мира и жестов, понимая друг друга исключительно интуитивно) мама и дочь, живущие вместе. Пригласили нас в дом, поболтали о том о сем, конечно оставили немного денег и пофоткались вместе. Меня глубоко тронул и поразил тот факт, когда одна из них, увидев свою фотку на экране целовала свое изображение…. Мне показалось, что она раньше себя вообще никогда не видела. Расстались друг с другом, обнимаясь и лучшими друзьями.)

У хаммер свои традиции. В основном, женщины и мужчины живут раздельно в разных домах и одеваются в шкуры. Замужние дамы носят специальные ошейники с небольшим отростком.
----------
Их мужчины стройны и жилисты. Толстых либо упитанных нет. Женщины любят украшать свою кожу рисунками из волдырей, оставшихся от введенных под нее особых личинок, которых потом отторгает организм, а выпуклость на коже остается. Да и вообще, красота, как известно, страшная сила – женщины заплетают короткие косички, которые потом обстригают типа каре и смазывают прическу смесью из красной глины, масла и меда. Однажды проходили в 300 метрах мимо толпы из хаммер, собравшихся вместе по какому то случаю. Запах – специфический…смесь кожи, немытого тела и каких то масел.

Из обычаев у хаммер также сохранились избиение женщин на свадьбах и прыжки мужчин через быков. Также хаммеры очень пластичны и устраивают интересные танцевальные вечера для туристов. Их танцы отличатся невероятно высокими прыжками на месте в высоту.

В общем, главное достояние любой страны – это конечно люди, и от хаммер у меня осталось наиболее приятное и сильное впечатление.

На хаммер внешне как 2 капли воды похоже племя бенне. Только их женщины не красят головы красной глиной, люди живут ближе к цивилизации, носят одежду и очень трудолюбивы.
--

Отдельный разговор – это рынки, на которые в определенные дни раз в неделю сходятся с самых отдаленных уголков аборигены из одного племени и продают свой нехитрый скарб, а также кур, коз и разную пищу. На эти рынки также привозят туристов, которых просто атакуют местные детишки, подростки, продающие украшения из семян растений и бисера. От навязчивой активности местного населения никуда не скрыться, часто из-за пропадает желание вообще что то смотреть или покупать. Совсем маленькие дети норовят взять тебя за руку и сопровождают тебя толпой пока ты не скроешься в машине при закрытых дверях. Для них большая удача и счастье получить хоть маленькую денежку, конфетку или печенье. Некоторые видят белого человека первый раз в жизни.
--

В племенах жен по прежнему выкупают от родителей деньгами и скотом. Мужчина в семье всегда прав. Если случаются скандалы, при которых виновник мужчина, то из семьи все равно уходит женщина и возвращается к родителям. Родители, правда, спустя короткое время приволакивают бывшую дочь назад. Видимо, на этом скандал считается исчерпанным. В некоторых племенах существуют главари – вожди, которые управляют жизнью племени и живут отдельно с семьями в собственной маленькой деревне. В одну такую мы также были приглашены на экскурсию к вождю племени Консо. Очень интересный и колоритный мужчина.
--

В пути, вслед машине постоянно раздаются призывные крики остановиться и купить какие-то милые, но грубо сделанные и, к сожалению, совсем ненужные безделушки, а дети всячески пытаются привлечь внимание пролетающих мимо машин смешными и нелепыми танцами или выкриками. Дети обожают конфеты и готовы за них кидаться чуть ли не под колеса машин. Детишки очень милы и фотогеничны.
---

Интересной и поучительной выдалась поездка к соляному озеру в потухшем кратере вулкана. В сам кратер надо было спускаться около 40 минут по извилистой каменной дороге вместе с ослами, которые спускались и поднимались навстречу груженные мешками с черной солью. Ослы воняли, солнце пекло. Внизу в небольшом черном озере голые эфиопы с затычками в носу ныряли в концентрированную соляную воду и руками вытаскивали спрессованную черную грязь. На берегу грязь сохла и превращалась в серые кучи соли. Соль на ослах поднимают наверх, вывозят и продают по 1 быру (3 рубля) за кило. В сухой сезон, когда работать еще труднее черная соль ценится за 2 быра за кило. Другой работы в этом районе нет. Можно догадаться, что становиться с этими людьми после ежедневной работы в течении 10 лет. Если кто будет в этих местах – захватите недорогие медикаменты, один эфиоп просто плясал от радости получив простенькие капли для глаз. Лечиться им негде да и некогда.
----

--
Наверх подниматься гораздо сложнее, предприимчивые эфиопы предлагают (естественно за отдельные и немалые деньги) подъем на ослах. Причем за такие же немалые деньги по бокам будут идти два других счастливых эфиопа, которые будут заботливо поддерживать постоянно соскальзывающую тушку приезжего гамбургера, чтобы тот не грохнулся об острые камни с вонючего осла. Мне показалось, что все же подниматься пешком в любом случае гораздо приятнее чем на осле.

Так как самые интересные племена живут вдали от цивилизации, то для них представляют большую ценность вещи, которые давно стали для нас привычными. Например, пластиковые бутылки. Если выпить воду, а бутылку из-под нее выбросить в окно, то эфиопские детишки будут драться за нее пока не победит сильнейший. Заветные сосуды продаются даже в местных лавках. Если в большом городе ты решил купить себе воды в стекле в магазине, то продавщица возможно скроется сначала за ключом от холодильника, достанет бутылку воды и предложит тебе опустошить ее, не отходя от кассы. Если ты выпьешь жидкость, а емкость отдашь обратно в магазин, то заплатить можно только за саму воду. Это связано с тем, что стекло в Эфиопии не производят – дефицит! В «ресторанах» по маршруту приносят очень вкусную местную минералку. Стеклянную бутылку также требуется вернуть. Также нельзя не отметить потрясающий эфиопский кофе – всегда разный, но неизменно вкусный! Дорога с юга на Аддис идет через кофейные плантации, будете проезжать мимо – захватите с собой пару кило нежареного зеленого кофе (60 рэ за кило) , можно потом будет дома поэксперементировать с обжаркой – прикольно и вкусно)).

Эфиопия – родина кофе. Правда, в последнее время, его плантации чаще заменяют на плантации чата – кустарник, перевязанными рулонами продающийся вдоль дорог, молодые листья которого надо медленно пережевывать, что дает хороший тонизирующий эффект. Вкус листьев горьковатый, но если применять только молодые и нежные листочки, и пережевывать их вместе с арахисом (что в комплекте с вениками из чата заботливо продается в маленьких упаковочках), то в конце концов кажется что это даже вкусно. Непривычному к чату европейцу для получения эффекта нужно съесть в течении пары часов достаточно большую горку чата, но к местным аборигенам эффект приходит с гораздо меньшей дозой. Говорят, что чат бывает разный и с разным действием, но ко мне правильный эффект так и не пришел, видимо надо было есть больше. Чат обожают и жуют все, от мала до велика, а также активно экспортируют его в Кению грузовиками. Такой вот местный наркотрафик.

По рассказам нашего замечательного гида Соломона, в Эфиопии есть также большая территория, с действующей вулканической активностью и с пейзажами потрясающей красоты. Туда туристы направляются в основном зимой, чтобы хоть как то перенести температуру в 40-50 градусов.

В качестве резюме: Эфиопия достаточно развита для туризма, в общем и целом, она безопасна и имеет свой несравнимый колорит. Я рекомендую эту страну людям решительным и с открытыми сердцами. Это было весьма познавательно, я приобрела любопытный и ни с чем несравнимый опыт.

Впечатлений больше чем я тут весьма поверхностно пыталась изложить, и это впечатления сильные, они другие, отличные от поездок по цивилизованным городам и странам.

Невозможно сравнить и приблизить два разных мира.

Каждому – свое….