Муром, Муром-городок. Ч.2я

Прогулки по улицам Мурома.

Улицы города, если посмотреть на карту в путеводителе, это школьный листок из тетрадки в клеточку. Главная улица – Московская, она выходит на серую бетонную площадь 1100-летия города Мурома. На ней вроде бы горит Вечный огонь и стоит памятник воинам, но смотрится она среди прелестных старинных стареньких купеческих домов – уродливо, как инородное тело. Все основные достопримечательности Мурома находятся на улицах, тянущихся в непосредственной близости вдоль Оки – это ул. Первомайская (Никольская) и ул. Ленина (Рождественская).

Наша ошибка – по улицам Мурома нельзя ездить на машине. По этим улицам надо неторопливо гулять, рассматривать удивительной красоты резные наличники на окнах, искать купеческие особнячки, любоваться их стариной и уютной красотой и гармоничностью, представлять, как, может быть, вот из этого окошка выглядывала на улицу пышная купчиха из-за кружевной занавески и пышных шапок герани, или кричала сверху знакомой прохожей: «Меланья Савельевна, доброго вам денёчка! Откуда спешить изволите? Черешню, говорите, в торговые ряды завезли с Астрахани? Хороша говорите? Сейчас пошлю Петьку, варенья на меду и нам надо наварить».

Надо сказать, что раньше – не сейчас. Раньше Муром был крепким провинциальным городом. И в нем народ наслаждался тихим течением насыщенной разными приятными радостями провинциальной жизни. Румяное местное население откушивало, покупая в своих магазинчиках «сёмгу двинскую от 75 копеек и более, кетовую икру, в 50 и 70 копеек, сельди керченские, белые и куреные, копчушки, матку, икру зернистую и паюсную, а также колбаску варёную высшего сорта «Муромскую» в тридцать две копейки фунт, всевозможные фрукты, сыр и вино», хрустело муромскими огурчиками и попивало дымящийся чаёк вприкуску с муромскими калачами. Местные дамы и барышни в местных парикмахерских укладывали волосы «в косы, локоны, фризетки, бандо, трансформасионы и тюрбаны». Местные джентльмены кто в театр ходил, кто в трактир, кто в огородиках копался. «Садят в Муроме не только множество поваренных трав, но и дыни, и всякой овощ; да и многие жители имеют хорошие яблоневые сады». А уж по производству и сбыту огурцов и огуречных семян Муромский уезд обогнал все соседних конкурентов.

Старые дома Мурома обаятельны до невозможности. Вроде и время их уже потрепало, но и сейчас настолько радуют глаз своей уютностью. И ведь разные все. Здесь такой узор у наличника, там другой, здесь резное крылечко, а там мансарда, здесь окошко первого этажа уже наполовину в землю ушло, а там потрескавшийся деревянный бочок дома погладить хочется. Для Мурома характерно традиционное купеческое двухэтажие: низ - каменный кирпичный, второй этаж – деревянный, рубленный. Интересно, а что бы было с гражданской архитектурой Мурома, если бы не вот эти купеческие мещанские домики? Чем сейчас Муром может удивить своих потомков? Кирпичным казино? Панельными домами? Статуей Ильича? Какой-то гигантской бетонной центральной площадью?

Наличники – это отдельная тема. Богатая тема. Таинственная тема. Потому что для взгляда неискушённого – это просто дивные деревянные узоры, а для знающего – знаки. Удивляет, что всё это наследие древней старины так тщательно, упорно и бережно сохраняется. Когда мы на дороге к Мурому проезжали деревни, то было сразу видно, что только в нескольких процентах домов наличники - бессмысленный новодел, красивый, но не более того. А на остальных домах – целые системы древних оберёговых знаков. Причём есть совершенно старенькие – на таких же ветхих домах-покосюшках, а есть новые, тщательно скопированные. Это так радует, значит, есть ещё мастера, остались, те которые знают, или, возможно, уже не знают, но традицию берегут и не дают её исчезнуть. Такого узорного богатства и дивной красоты мы не встречали нигде больше. Скажу больше, даже в Вологде.

Говоря о Муроме, хочется не обойти вниманием нескольких выдающихся гражданских персонажей. 19 век.

Алексей Васильевич Ермаков, муромский купец и городской голова. Этот человек не просто занимал выгодное властное кресло, но и сделал для города столько, сколько не сделали все его предшественники и последователи вместе взятые. Он построил детский приют, здание театра, новые торговые места, телеграф, солдатские казармы, избавившие жителей от тяжести постоя солдат, открыл лечебницу и городскую библиотеку, расширил богадельню, замостил камнем центральные улицы и площади, засыпал-осушил Козье болото, находящееся в черте города. А главное – на подземных родниках построил водопровод с водонапорной башней и 17(!) фонтанами. Представляете, что значил водопровод для жителей того времени (да и сегодняшних, поскольку он ещё вовсю эксплуатируется). Приезжавшие сюда именитые гости округляли глаза – подумать только, какой-то затрапезный провинциальный городок – а какой чистенький, прекрасно вымощенный, и с роскошными фонтанами на красивой центральной площади. Водонапорная башня до сих пор является архитектурным украшением города. Это башня не простая – именная. Еще при закладке в фундамент строения вложили такую записку: «В память сего полезного учреждения отныне и вовеки веков да будет башня сия именоваться башнею господина Ермакова».

Почему так? Да потому, что Ермаков построил всю водопроводную систему на свои собственные деньги. Понимаю, что в наше коммерческое время эта фраза звучит как по-инопланетному непонятно. Могу повторить, для тех, кто «нипонял» – на свои деньги построил, потратил больше половины своего состояния, меценат то есть :).

Сейчас, несмотря на вышесказанные красивые слова, Водонапорная башня Ермакова стоит неприкаянно в центре города. Вид такой нежилой, одно окошко, похоже, выбито. Фонтаны – говорите…

Прасковья Сергеевна Щербатова, или Пашенька Щербатова. Та самая, в которую был влюблён Лев Толстой и можно сказать прямая конкурентка Сонечке Берс. О ней Толстой писал в своём дневнике: «Со скукой и сонливостью поехал к Рюминым, и вдруг окатило меня. П. Щ. — прелесть. Весело целый день». Свои возможные отношения с милой умницей Пашенькой Толстой перенёс на бумагу, в роман «Анна Каренина». Щербатова – прототип Кити Щербацкой, а Левин, как известно, это сам Лев Николаевич.

Но, тем не менее, у девушки судьба сложилось очень счастливо. Она вышла замуж по любви за интереснейшего человека – известного археолога, учёного, общественного деятеля, графа Александра Сергеевича Уварова. Он был владельцем не менее известного муромского села Карачарова, после свадьбы он привёз невесту сюда, в свою родовую усадьбу. Как археолог и учёный – он открыл и исследовал древнейшую Карачаровскую стоянку и первый заговорил о важности и об охране древнего наследия: «Необходимо сперва интеллигентную часть народа освободить от равнодушия к отечественным памятникам, - писал он. – Тогда, наверное, найдутся люди, в состоянии объяснить и крестьянину, и ученику, как в народной школе, так и гимназии, значение отечественных древностей». Как общественный деятель, он на свои капиталы учредил Уваровскую премию «для поощрения русских писателей к занятиям русской и славянской историей и драматической словесностью на темы русской истории и русского быта». Премии надо отметить более чем значительные по тем временам: одна большая 1500 рублей, две малые по 500 рублей каждая и одна поощрительная 500 рублей. Отбор был очень строгим, и эту премию получил даже сам Островский, но только дважды - за «Грозу» и другую пьесу.

Его жена была ему верной помощницей, подругой и вдохновительницей. Она сама была необычайно умна. Её называли второй Дашковой. После его ухода она 35 лет возглавляла Московское археологическое общество. После Революции эмигрировала в Югославию. Муромские современные потомки память о ней отметили очень оригинально – выпустили местную водку с её портретом и лихим названием «Уваровка». В настоящее время муромский алко-завод уже закрыли, но было дело, было…

Ещё среди местных купеческих родов выделялось семейство Зворыкиных. Они владели чугунолитейным заводом, занимались хлеботорговлей, со временем стали крупными судовладельцами. Детям своим они давали настолько солидное и разностороннее образование, что из этой провинциальной купеческой семьи вышли крупные ученые. Николаша Зворыкин стал магистром математических наук, разработал теорию передачи электрических сигналов на расстояние, предвосхитив изобретение радио. Его брат Костя Зворыкин - выдающийся технолог, в советское время стал профессором Киевского политеха. А их племянник Вовочка Зворыкин, эмигрировавший после Красной революции в Америку – стал учёным, изобретателем электронного телевидения, автором 120 патентов и вице-президентом крупнейшей телекоммуникационной компании «Radio Corporation of America».

Сейчас в красивом особняке Зворыкиных располагается Муромский краеведческий музей (ул. Первомайская, 4, сайт музея: http://www.museum.murom.ru/). И основу его коллекций составило богатое собрание художественных ценностей из дворца графов Уваровых. Один из инициаторов создания музея - муромский художник Иван Куликов, ученик Репина. Его картины «Убор невесты», «Зимним вечером» и «Ярмарка» (http://www.naholste.info/?t=10&s=96), «В русском наряде», «Мечтательница», «В праздничный день», «Торговые ряды в Муроме», «Площадь в Муроме», находятся как в краеведческом, так и в его личном мемориальном музеях в Муроме (ул. Свердлова).

Ещё в Муроме есть очень интересный Музей истории Оки (пересечение ул. Первомайской с ул. Лакина).

Любопытно, что в Муроме существует клуб реконструкции «Гардарика», где энтузиасты воссоздают исторические одежды, старинные парусно-весельные корабли – кнорры. Название у клуба отличное. Страной Гардарикой – так называли Русь скандинавы. Таинственное и красивое слово не поддаётся расшифровке. То есть словарный простой перевод есть – «ограда (garda)» и «страна (riki), но смысла нет, звучит с подобным переводом, как «страна оград», или «огражденная страна». Ясно только одно – именно в таинственной Гардарике жили именно русы. Почему в Муроме всплывает это слово – возможно, потому что сама река – Ока – была границей Древней Руси, а Муром это город-сторож на этом водном пути «из Варягов в Греки».

Муром – это, бесспорно, золотой город, но в Золотое кольцо он не входит. Его боятся показывать иностранцам из-за военных заводов, которые прилепили к Мурому ярлык «закрытый».

Спасо-Преображенский монастырь.

Конвейерные исторические штампы об этом монастыре – «самый древний», «построил Иван Грозный», «отсюда и начался Муром» - прочитанные во всевозможных источниках совсем не способствовали какому-то такому особенному нашему желанию его посетить. Мы наметили осмотреть главные по нашему мнению достопримечательности города, а этот монастырь практически замыкал список. Уставшим голосом говорили так: «Ну, может, поедем посмотрим? – Ну, давай съездим».

А оказалось, что этот монастырь занимает теперь почётное место в наших самых удивительных воспоминаниях о Муроме. Наверное, это правильно, когда получается так, что линейку для высоких ожиданий и рамку для строгой оценки откидываешь в сторону, то сразу и освобождается место для ярких и запоминающихся, свободных от шаблонов-ожидаемостей впечатлений.

В этом монастыре мы постоянно удивлялись. Оказалось, что он намного отличается от двух уже увиденных, и, прежде всего, – прекрасным месторасположением – немного в стороне от центра (вправо против течения Оки) на высоченном берегу реки. Такая распахнутость на земле, над рекой и под небом. Вид – потрясающий. На территории монастыря практически нет деревьев, только травяной ковёр, обилие ярких цветочных клумб, мощеные булыжником прудик и фонтанчик, плиточные дорожки, монастырский достаточно приличный по размеру и ухоженности огород: капустные грядки, помидорчики-огурчики; огромный розарий, соседствующий рядом с некрополем; а также впечатляющий белоснежный Преображенский собор, большая Колокольня и прочие церковные постройки. Монастырь обнимают крепостные стены, а со стороны естественной защиты – крутого склона, спускающегося к Оке, тоже есть ограда, сползающая по нему, и маленькая Колокольня.

Монастырь очень гостеприимен. В Трапезной есть столовая, в Братских кельях – паломническая гостиница, в монастырской хлебной лавке – можно купить хлеб и муромские калачи, в маленькой Колокольне самим позвонить в колокола, на лавочках – посидеть, отдохнуть, а по самой территории спокойно погулять.

Огромное впечатление произвёл Преображенский собор. Вообще территория монастыря очень большая, просторная и ровная – такая открытая небу площадка на высокой круче берега. А сам собор находится в центре и немножко особняком от всех прочих построек. Кроме этого, он ещё как бы приподнят над землей – стоит на ступенчатом возвышении на большой мощёной площади. Собор недавно отреставрирован (как и весь монастырь), он белоснежен, но самое впечатляюще – это тёмные шлемы куполов в золотом обрамлении и золотыми ажурными крестами.

Внутри храма находится невероятно красивая икона «Божья Матерь Скоропослушица». Её называют Афонской, потому что она привезена из одного из знаменитых монастырей на горе Афон в Греции. Она чудотворная и действительно редкой красоты – очень большая и золотая, украшенная камнями, искрящимися на свету. Ощущение у всех, кто её видит – ослепительное золотое великолепие. «Пусть все православные …обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого …будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и исполнение прошений». Мы попали на службу, но свечи поставили. Их купили в самом соборе на входе. Там стоит низкий столик и продаются свечки и золотистые разноразмерные копии этой иконы. Храм свежеотреставрированный и поэтому у них там ещё пахнет ремонтом.

По монастырю надо ходить в соответствующей одежде. Православные требования к ней минимальны – юбка и платок для женщин. Но, тем не менее, девушки в мини-юбках, штанах, в декольте и с непокрытой головой умудряются обижаться даже на этот минимум. Сколько раз читала описание «конфликта». «Ой, представляете, ко мне подошли и цыкнули!». Обычно «цыкают», т.е. делают замечания - сплошные «злобные бабки», а сам автор конфликта – считает себя «несправедливо обиженным трепетным лепестком». Некоторым даже легче не одеть юбку, платок и извиниться, а перебежать в другую веру. У Марии Арбатовой, прочитала в её последнем индийском повествовании, что одна из её подруг таким образом, «обидевшись» на православие, оказалась в католическом храме. Интересно, а если и там ей сделают замечание – примет мусульманство? Люди обожают находить причины своих конфликтов не в себе, а в окружающих, и свою гордыню и тщеславие не видят в упор. Когда Илья Муромец решил уйти в Киево-Печёрскую Лавру проситься, чтобы его приняли в обитель монахом, то игумен три раза бросал на землю платок – проверял гордыню будущего послушника – и три раза богатырь нагибался и поднимал его. А как иначе?

Все монастыри в Муроме при Красной власти закрыли, и для каких только нужд не пытались приспособить. Это же дивное местечко облюбовали себе военные – Муромский полк связи. Надо отметить их отличный и размашистый вкус – жили здесь и связь свою налаживали, на приокском монастырском приволье, как в санатории.

Мы походили по монастырю, зашли в собор, долго стояли, любовались видом Оки и слушали туристические нестройные колокольные перезвоны, прочитали список знаменитых дворянских фамилий в некрополе, и увидели странную подземную часовню, с прозрачной стенкой – через неё просвечивались аккуратно сложенные на полочки жёлтые…черепа. Я, с отключённой в давке туристов перед часовней соображалкой, пощёлкала фотиком, но муж заставил стереть эти фотографии, сказал, что не дело праздно фотографировать такие вещи. А потом мы пошли за хлебом.

Муром славен своими знаменитыми муромскими калачами. Они продаются только здесь, в Спасо-Преображенском монастыре. Их здесь пекут, а продают в хлебной лавке, вход в которую находится с улицы, слева от главных ворот. Весь хлеб здесь освященный. Правда есть одна тонкость – хлеба пекут много, но туристов ещё больше, поэтому, когда мы пришли сюда где-то в 5 часов вечера, то посмотрели только на пустые полки. Всё было разобрано. Приходить сюда за хлебом надо пораньше. Но мы не расстроились – впереди у нас Дивеево, и калачи нам даже лучше купить уже на обратном пути домой.

Про муромские калачи.

Калачи красуются на гербе Мурома. Вот его описание: «В верхней части в красном поле стоящий на задних лапах лев, имеющий на голове железную корону, держит в передней правой лапе длинный серебряный крест. В нижней – на голубом поле три крупичатых калача, которыми сей город отменно славится».

Муромский калач – это съедобный сувенир города. Напишу немного о калачах, вернее с помощью моего любимейшего В.Похлёбкина. Кроме него, дотошнейшего кулинара и умницы, никто уже, наверное, и не вспомнит, что такое настоящий муромский калач.

Раньше на Руси хлеба делились на две большие категории – решётные и ситные – в зависимости от того, как просеивалась мука, через решето или через сито (разные ячейки). К последним относились московские калачи и сайки, муромские калачи, смоленские кренделя, валдайские баранки.

Калач – это пшеничный ситный хлеб. А главная особенность его теста – это скважистость. Ситники всегда выходят пышными, скважистыми, с мягкой корочкой, и тягучим, упругим, приятным хлебным мякишем. Но вкус именно калача неповторим, так же, как и его внешний вид. Калач состоит из трёх частей: толстого «животика», нависающей над ним поджаристой, хрустящей «губы» и поддерживающей их обоих «ручки» или «дужки».

Чтобы испечь настоящий калач нужно знать два самых важных секрета. Главный из них – тесто должно неоднократно и долго проминаться только руками человека. Если тесто месить машиной – оно никогда не подойдёт, не поднимется. Когда мнут машины – из теста выбивается углекислый газ. А второй секрет – его необходимо выдерживать на холоде. Прежде хорошие калачи мяли прямо на льду – а это очень важно. Когда тесто ставят в холодильник после замеса – это уже поздно, потому что древний замес не позволял части газа уйти, на льду он как бы замораживался. Только поэтому калачное тесто долго не черствело, а откушать горячего калача считалось превеликим удовольствием.

Почему калач – калач? Одни считают, что это название идёт от русского слова «коло» - круг, другие от татарского «калач» - т.е. буквально «будь голоден», или аппетитный. Откуда в Муроме татарский калач понятно – Ока, торговый водный путь, смешение народов со всех краёв. Раньше Муром славился своими неповторимыми калачами. А что сейчас? Сам Похлёбкин считал, что муромские калачи остались лишь в пословицах.

Мы зашли в магазин и удивились. Каких только калачей нет – от маленьких и средних до гигантов. Продавщица нам посоветовала в качестве сувенира взять огромный, мол, везти, так везти. Но нам было всё мало, и мы ещё купили троечку средних. Густопосыпанные маком загорелые калачи были торжественно оттащены в машину. Уже дома, распивая с ним чаёк, всё-таки стало понятно, что это не совсем калач. Вернее даже это не калач, только его форма. Вкусный, но тесто похоже на бараночное.

И кстати про скважистость. Проводя беззаботное детство у бабушки в Тульской области, мы постоянно ездили за хлебом в село Ханино. Знаменитый ханинский хлеб! Это что-то! Скважины говорите признак высочайшего качества? Так там ноздри были такие, что можно руку просунуть. Но лучше всё-таки этого не делать :), а залить в них мёд. Невероятно вкусно. Невероятно. Сейчас ханинский хлеб до сих пор есть, только скважин-ноздрей уже нет. А точнее они стали мелкими и почти незаметными – ушли старые мастера, знавшие секреты. А молодым продвинутым хлебопёкам только дай на кнопки тесторазмешивающих машин понажимать, больше никого ничего не интересует.

Про муромские огурцы.

Муромцы не только выращивали чудные огурчики у себя на грядках, но и владели особым секретом их приготовления.

Вот рецепт засолки огурчиков из Мурома. Монастырский. С секретом.

Вначале надо заполнить банки муромскими огурчиками и специями. Среди пряностей обязательно должен быть базилик, причем именно фиолетовые его сорта. Это фирменная добавка от игумена Кирилла, который уверен, что базилик придает огурцам особую пикантность, божественный вкус. Затем отдельно нужно приготовить рассол. Взять 5 л воды, заложить в нее 200–250 г крупной соли и 1 ст. ложку меда. Перемешать и вылить в чистое эмалированное 10-литровое ведро. Провести динамизацию рассола – такой экзотический прием оживления жидкости, придания ей движения. Нужно вращать в ведре деревянной палочкой так, чтобы образовалась воронка. Прерваться на несколько секунд и снова вращать рассол, но уже в другую сторону. Повторять операцию интенсивно в течение часа. В это время думать о чем-то благостном, добром, хорошем. Можно молиться. Огурцы в банках залить приготовленным рассолом и закрыть так, как вы это обычно делаете. Когда будете есть и сравнивать, эти огурцы покажутся вам идеальными, к прочим же всегда найдутся какие-нибудь претензии. Почему такое происходит? Все мельчайшие частицы, которые входят в состав рассола, после его динамизации организуются по определенной гармоничной системе, похожей на ту, по какой устроена наша Вселенная. Ваша банка оказывается маленькой вселенной, на нее, естественно, будет положительно влиять большая Вселенная. Вот такой секрет.

Карачарово.

Карачарово – это родина Ильи Муромца и это село рядом с Муромом, которое уже практически сливается с городом. Но не надо обольщаться. Хоть, считается, оно и входит в границы города, но находится не в пешей досягаемости, а только в автомобильной, да и то, отсутствие каких-либо указателей превращает дорогу к нему в лабиринт, а полчаса отведённого для осмотра времени растягивает до полутора, как минимум.

По улице Ленина, не отрывая глаз от карты, мы выехали на мост через ж/д в сторону Карачаровского шоссе. Опрос местных жителей с вопросом «как доехать до села» особых результатов не приносил. Это и не мудрено, там действительно, сложно объяснить, как ехать. В общем, корректируя направление своего движения практически с каждым вторым встречным, мы, наконец, вырулили на крутую дорогу вниз с холма к реке. Подъехали. Выяснилось, что Карачарово – это деревня на самом берегу Оки, и представляет собой длинную-предлинную деревенскую улицу с названием Заокская. Дорога по ней тоже деревенская, а это означает - 😉 коровьи лепёшки, ухаб на ухабе и пыль столбом. Дом Ильи Муромца, а точнее его современных потомков – семьи Гущиных - №279. Поясняю, для тех, кто ещё не всё понял 😉 - учитывая, как обычно располагаются дома (чётные и нечётные по разным сторонам), можно быстренько подсчитать, что надо проехать ~140 (!) домов, чтобы добраться до него.

Муж сразу оценил возможности нашего пассата и перспективу движения по этой «дороге», но я распелась сладкоголосой птицей Сирин и подло заманивала к дому, суля золотые горы: «Нет, ну ты только подумай, когда мы ещё увидим дом Ильи Муромца, это же русский богатырь, может быть, ты забыл о речке Смородине, о Соловье-разбойнике, о богатырских скоках?!»… Муж повёлся, а потом было уже поздно (невозможно) разворачиваться ;(. Так, рассекая поросячьи табуны, в клубах пыли, на глазах у изумлённых местных жителей, которые при виде нашей приличной иномарки, сражающейся с их ухабами, как-то жалостливо и понимающе на нас смотрели. По лицам читалось: «что, попались дурачки на удочку?». Муж, одолевая крутой, изрытый донельзя подъём в гору след в след за неторопливой коровой, весело помахивающей хвостом прямо у нас перед капотом и выдающая чуть ли не на него свежайшую органику, скрипел зубами и пытался послать этот дом Ильи Муромца в звезду. Я уже притихла, вжала голову в плечи и прокручивала в голове варианты ускользания от справедливого последующего возмездия.

Наконец-то мы допилили до этого дома. Действительно, мы – дурашки-чебурашки. Это обычный деревенский дом, в котором живут люди, у крылечка возятся детишки, кто-то копает огород, а усталая женщина, увидев нашу машину, с грохотом захлопнула распахнутые окна – она явно поняла, что мы очередные, надоевшие им хуже горькой редьки, любознательные туристы. Мы даже не остановились. Это выглядело бы глупо. Типа «здрасьте, вы нас не ждали?». Улица узкая, на завалинке старички сидят, все смотрят – течёт своя активная деревенская жизнь. Мы только сфотографировали табличку с надписью «Здесь по преданиям находился дом, где родился богатырь Илья Муромец» из окна машины. Добултыхались до конца деревни, кое-как развернулись, распугав куриц и потарахтели обратно мимо тех же 140 домов.

Выехали из деревни. Муж остановил машину на шикарной песчаной отмели. Выключил зажигание. Я заметалась в салоне, как Паниковский и дочь лейтенанта Шмидта, потому что поняла, что сейчас меня начнут бить. Ногами. Я уже подогнала слёзы к глазам, чтобы подавить на жалость. Но муж сдержанно сказал, что вопрос о доверии к женщинам теперь для него закрыт, и что теперь в наказание я буду отмывать машину от всего прилипшего-постороннего в Оке. Я повеселела. Мы побрели по светлому песку к манящей воде. В своё оправдание, я успела рассказать мужу, что Илья Муромец – это загадочный персонаж. Он есть – реальный, и есть образный, былинный. Некоторые считают, что Илья – финно-угр, в связи с созвучием его имени и финского калевальского героя, кузнеца Ильмаринена.

Настоящий реальный богатырь, возможно, действительно жил здесь в селе Карачарово под Муромом. Совершал подвиги с товарищами – Добрыней Никитичем, Алёшей Поповичем, Дунаем Ивановичем, Чурилой Пленковичем, Дюком Степановичем и остальными. Потом он ушёл в монахи в Киево-Печерскую лавру. По его сохранившимся в Киевских пещерах мощам был составлен приблизительный портрет: великорослый, крепкий, широкий мужчина, с большой грудной клеткой, хорошо развитыми плечами, мощными руками и ногами. О таких раньше говорили «не ладно скроен, крепко сбит». Причём, действительно, от рождения левая нога у него была короче правой, из-за чего он и сидел «на печи 30 лет и 3 года». Удивительно, что этот человек – уже не богатырь, а монах – убит ударом кинжала в спину. По легендам, это была месть его незаконнорожденного сына, за слёзы матери.

В древних русских былинах о богатыре его образ – собирательный. Через свойственное русским древним песням иносказание Илья Муромец – это воплощение ведического бога Перуна – громовержца, воина и небесного кузнеца (у православных на это имя накладывается Илья-пророк). Кстати, своё выступление на Казань царь Иван Грозный назначил на Перунов (Ильин день) – 2 августа, словно прося о помощи и заступничестве у небесного бога-воина для борьбы с тёмными силами. А день реального богатыря, святого Ильи Муромца, в православии отмечается 1 января.

Академик Лихачёв говорил, что древняя русская литература не знала вымышленных героев или сюжетов. Поэтому над образными подтекстами в преданиях о том, что богатырь Илья изменил русло реки Оки, покидав в неё дубы, и название села возникло оттого, что на этом месте его конь «окарачился» от соловьиного свиста, т.е. присел на задние ноги историки, наверное, серьёзно задумываются. Значит и то, что на месте скоков, т.е. ударов копыт того же коня Ильи Муромца забили родники, из которых местные носят себе воду – это тоже «факт» ;). (Они располагаются на склоне под Троицкой сельской церковью).

Я с академиком не согласна. Почему такой прямолинейный вывод? А как же образное мышление? Любой герой любой русской сказки/былины и любые их слова и действия есть концентрат вековой народной мудрости. Наши прадеды оставили нам своё наследие изложенное не высокоумным изложением, а отформатировав его в виде детских сказок. Проще уж некуда. Предвидели, наверное, что наше время хоть и является «космически-продвинуто-компьютерно-нано-технологичным», но излагать нам мудрость надо попроще, а то ведь не дойдёт через «тьму веков». И, действительно, до многих не доходит. Даже детям сейчас ближе какой-нибудь Робот Ури, чем Иван-Царевич с Серым Волком и Царевной Лягушкой. А уж вдумываться в смысл сказок – не, на какой нам это, мы чо такие, нам бы чипсами похрустеть, телик позырить и стрелялки зарядить. А сказки это для дурачков – мы же умные.

:):(

Где поесть в Муроме.

Муром – не очень маленький город и кафе в нём достаточно, но поскольку, скорее всего, время перекуса застанет вас в его исторической старинной части, то, следовательно, искать хорошее место, надо на центральной его улице – Московской. Что мы и сделали. У нас был с собой подготовлен маленький списочек с заведениями, где можно перекусить, и который состоял из трёх адресов (все остальные строгая госприёмка в моём лице отсеяла).

Вот этот список (оценки не наши, а людей, побывавших уже в этих местах):

Оценка - 5. Кафе «Лагуна», г. Муром, ул. Дзержинского, д. 51

Оценка - 4. Трактир «Сирин», г. Муром, ул. Московская, д. 14
Оценка - 4. Ресторан «Золотой Телец», г. Муром, ул. Московская, д. 92

Мы сразу как-то удачно быстро нашли трактир «Сирин». Вроде ничего, симпатичное заведение, красивая вывеска, резные деревянные двери. Зашли, сели. Народу много, почти полный зал. Минут через 15 после нескольких голодных окриков, официантка притащила нам меню. При этом почему-то с каким-то радостным и вдохновенным выражением лица сообщила, что народу «ужас как много» и блюда «все очень сложные», поэтому нам придётся ждать заказа «где-то около часа». Мы вздохнули. Перспектива провести столько времени за едой, когда мы только один день в Муроме, нас не порадовала. Но что делать. Сидим, изучаем меню, наиболее сложными, наверное, в нём были салат оливье и жульен, остальное звучало достаточно просто. Выбрали. Ждём, когда у нас возьмут заказ. Время тикает. Прошло полчаса. Я не выдержала и сгоняла на кухню за официанткой, причём она подошла ещё минут через 10, изобразила крайнюю запыханность и счастливым тоном поведала, что «кухня по горло в работе», поэтому ждать придётся гораздо больше часа. Мы вздохнули. Нам оставалось либо громко хлопнуть меню и уйти, или оставаться сидеть терпеливо ждать. Мы выбрали первое. Сели в машину и погнали в «Золотой телец». Он уже чуть подальше от центра, народу только за 2мя столика, а главное, что оказалось – это два родственных заведения с одним хозяином, поэтому у них были даже одинаковые меню, которые мы, кстати, выучили наизусть в «Сирине». Мы быстро сделали заказ и нам мгновенно всё принесли. Удивительно. Всё было достаточно вкусно, соглашаемся с поставленной четвёркой.

На Московской улице есть ещё одноимённое кафе, но его очень невыгодно характеризовали отобедавшие в нём люди. Кафе «Лагуна» мы искали вечером, нашли улицу, нашли дом, но не нашли кафе. Странно. До сих пор этот адрес хвалят, и он плавает в путеводителях. Может заезжать в него надо не с улицы, а с внутренней стороны дома? Не поняли. А поужинать решили в Дивеево.

Муром. Уезжаем. Понтонный мост.

Чтобы доехать до Дивеево, нужно переехать Оку по понтонному мосту (по улице Воровского). Это летний мост, на воздушных подушках. Серединка раздвижная – если проходит судно, то автомобильное движение при этом останавливает регулировщик на мосту, мост очень медленно разводят (тянут буксиром), через проход очень медленно проплывают кораблики, катера и длиннющие баржи, потом мост очень медленно закрывают. Если вы попадаете на начало этой процедуры, то можете простоять здесь в пробке у моста часа 1,5-2. Мост летний, поэтому зимой в Дивеево уже не проехать через Муром, только через Нижний Новгород (слава Богу, мы не поехали сюда зимой, а ведь собирались и ещё как!). Проезд по мосту платный – 20р..

Наш сайт: www.pamsik.ru– здесь размещены другие наши рассказы и фото.

Наши контакты: pamsik@bk.ru.

При использовании наших текстов – гиперссылка на сайт и указание имя автора – НатА – обязательны.