Андалузия, Мадрид, Толедо, Валенсия

День первый. Гранада

Прилетели мы как и полагается на Ryanair, а чего тратить деньги на что-то другое. Как часто бывает в этой авиакомпании, из самолета мы вышли прямо на взлетное поле. Нашему заспанному взору (мы летели в 6 утра, а еще до этого с 2 ночи добирались до аэропорта) сразу предстали горы Сьерры Невада (горная гряда, в которой находится Гранада) (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/).

Противу всех ожиданий встретила нас Испания довольно холодно. В то время, как в Германии было 8 градусов ( и это ночью), в Гранаде уже не ранним утром было всего четыре. Оказывается город находится довольно высоко в горах и является чуть ли не самой холодной точкой Испании. Недалеко от Гранады есть лыжный курорт не прекращающий свою работу и летом.

От аэропорта идет автобус прямо в город. Цены на автобусы в Испании смешные (это видимо связано с дешевым бензином). Конкретно этот автобус стоит 3 евро и шел где-то 15-20 минут до города, почти до самого центра. По дороге бросилось в глаза, что все окрестности Гранады засажены оливковыми деревьями и еще, в очень большом количестве, странными тонкими и высокими деревцами, чью породу и назначение нам выяснить так и не удалось (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Еще одно большое отличие от Германии – это всякие сервисные службы и авторемонтные мастерские, подходящие прямо к автобану. В Германии такие заведения выставляют свой щит на дороге, а находятся немного поодаль. Впрочем, в Израиле и России это тоже частое явление (с тем правда отличием, что там нет автобанов и съехать к такой службе или выехать из нее на дорогу намного проще)

В центре города автобус остановился довольно-таки недалеко от нашей заранее зарезервированной гостиницы. Впрочем, не доверяя собственному чутью и умению ориентироваться, мы стали спрашивать прохожих, что, как это часто бывает в южных странах, привело нас в совершенно от гостиницы противоположную сторону. Пока Д. общался с туземцами, я успела сфотографировать понравившийся уличный фонарь, которыми, как потом выяснилось, украшена практически вся Гранада. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Гостиница нас приятно удивила. За наши маленькие деньги (34 евро за ночь за двоих) мы получили гостиницу в переходе с 2х звезд на три. Наверное, с этим и была связана низкая цена – гостиница перестраивалась. Половина помещений была закрыта или завешена полиэтиленом. Вторая половина была вся ошита прикольно затуманенными зеркалами и мрамором. Комната отвечала трехзвездочному стандарту, портье были вежливыми и говорили по-английски (это уже потом в ходе путешествия мы смогли оценить, какая это редкость). Для интересующихся и желающих остановиться в Гранаде – Hotel Los Jeronimos. Кстати находится гостиница прямо напротив одноименного монастыря, в который, хоть он на картах и не обозначен, очень стоит заглянуть.

Бросив вещи, мы ломанулись в центр города. Поскольку мы были довольно голодными, мы спросили в гостинице, где можно позавтракать. Портье нам посоветовал кафе сразу за углом, как раз по дороге в центр города. В кафе мы из вежливости заглянули, хотя его общий вид уже снаружи не обещал ничего хорошего. В накуренном и надымленном помещении в грязной витрине лежало два круасана, по внешнему виду не младше моей бабушки, и одна слипшаяся булочка. Хозяин громко разговаривал с одним из немногочисленных посетителей и не обратил на нас ни малейшего внимания. Поскольку мы еще не знали, что не замечать посетителя в Испании что-то вроде народной традиции, призванной повышать статус заведения, мы вышли, сделав небольшой круг по кафе. По маленькой и удивительно чистенькой улице (Если конечно закрыть глаза на повсюду валяющиеся следы выгулянных собак) мы дошли до симпотной площади возле рынка. Подивившись на перцы длинной чуть больше 20 сантиметров, и проанализировав свое (мое) плохое настроение, мы поняли, что кушать надо прямо сейчас. Хотя площадь со всех сторон была окружена кафешками, большинство из них были по каким-то причинам закрыты. Выделялись своей оживленностью одно маленькое заведение на три столика, в котором готовили что-то непонятное, и рядом с ним – мясной магазинчик. В мясном магазинчике Д. купил колбаску, не произведшую должного впечатления, а в маленьком кафе мы после долгого туда-сюда (ну заняты были все места), нашли столик и заказали то, что заказывали все – длинные сосиски из теста и кофе.

Испанский кофе пить практически невозможно, таким крепким его заваривают. Сосиски из теста называются чурес и напоминают по вкусу пышки, только без сахарной пудры. Д. их постоянно называл «пончиками», из чего я делаю вывод, что пышки в их ленинградском исполнении на Украине называются пончиками. Есть их полагается, макая в специально для этого заказанный шоколад. Впрочем, можно макать и в кофе. Обычно одна порция – это один круг этой сосиски, разрезанный на полоски где-то в 15-20 см. Получается где-то 10 полосок на каждого. Готовится все это свежаком специально для нас и выглядит вот так.... (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Поскольку вещь это все-таки довольно жирная и калорийная, наедаешься этими чурос минимум на полдня. К тому же в этом кафе кроме нас иностранцев не было, так что мы приобщились к истинно испанской культуре (что стало нашим клином при выборе кафе и ресторанов на всю поездку). Когда мы попросили счет, мы почувствовали себя еще удовлетвореннее, потому что все удовольствие на двоих стоило всего 3,40 евро. А теперь расскажите, где в Европе вы можете позавтракать за такие деньги хотя бы один, я уж молчу про вдвоем.

С улучшившимся настроением и взбодрившись мы продолжили наш путь и попали на какую-то очередную площадь, на который было что-то вроде рождественского рынка и фонтан посередине. На рождественском рынке к нашему удивлению продавали только маленькие фигурки для криппен – уж извините, я знаю для ээтого только немецкое слово. Ни тебе диких вязаных шапок, ни сосисок, ни каруселей – в общем ничего кроме этих фигурок. Побродив по городу еще немного, мы поняли, что пора двигаться к Альгамбре.

Альгамбра (вообще-то правильно Аль-Амбра) – это дворцовый комплекс, состоящий из одной еще мусульманской и нескольких более поздних христианских частей. Находится это чудо на горе над Гранадой. Хотя все путеводители рекомендуют пройтись пешочком, мы не пожалели, что сели на автобус (автобус в Гранаде стоит целый евро на поездку на человека). Взбираться пешком на нехилую гору на высоту где-то метров 200-300 над самим городом – это удовольствие сомнительное. С радостными лицами мы смотрели на потных туристов с камерами и штативами, которые провожали автобус ненавидящими завистливыми глазами. Впрочем, в это время и в этот сезон их было не так уж и много.

Поддавшись на истории, какие долгие и мучительные очереди к кассам стоят в Альамбре, мы заказали билеты заранее через интернет (кого интересует – www.alhambra.org). Эти билеты можно по идее забирать в любом отделении испанского банка BVVA. Сразу скажу – это не работает. То есть билеты заказать – это пожалуйста. Но служашие банка, не говорящие ни на одном языке мира кроме испанского (мы им предлагали английский, немецкий, французский и даже русский – ничего не помогло), об этой услуге не знают и посылают нас (что в принципе для всех звучит логично) за билетами в Альгамбру в саму Альгамбру. Там, благо на кассе не было ни одного человека, мы и получили наши вожделенные билеты и вошли внутрь.

Ну, долго рассказывать об Альамбре я не буду. Это одна из тех вещей, которую надо просто один раз самим увидеть. Особо впечатлил мусульманский дворец, стены, двери, и окна которого от пола до потолка покрыты резьбой. Внутренний дворик с бассейном и золотыми рыбками и много-много помещений с разной, но каждый раз опять впечатляющей резьбой. Пара фоток для желающих (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Еще одна часть дворца – это укрепления. Впрочем, в Германии мы немного избаловались крепостями и смотрели на это сооружение только с точки зрения того, какой обалденный с него открывался вид. На верхнюю башню, с которой вид должен был быть еще лучше, мы из лени не полезли. Точно так же свысока мы осмотрели третью часть комплекса – Женералифе- огромный сад.

Прогулка по Альамбре заняла почти весь оставшийся день, так что когда мы спустились в город, уже начинало темнеть. Все калории от чурос, съеденных на завтрак, были потрачены на возгласы восхищения, так что наши животы срочно требовали подкрепления. После странных советов в туристической информации («посоветуйте пожалуйста, испанский ресторан, куда бы Вы и сама пошли бы, и не очень дорогой» - «Вот в этом самом туристическом районе Вы найдете замечательный ресторан испанской кухни, где вы сможете поесть всего за 30-35 евро на человека без напитков») мы решили искать сами.

Проблема Испании – ее сиеста. Сначала магазины и рестораны закрыты, потому что еще рано. Потом они закрываются на сиесту и либо «только что закрылись» либо «вот-вот откроются», но ведь все-равно закрыты. А потом они закрываются, потому что уже поздно. Было около 6 вечера. Казалось бы, сиеста уже давно закончилась, было самое время открываться, чтобы начать вечерний гешефт. По крайней мере в Германии большинство ресторанов открываются в 5-6 вечера. А в России и Израиле они и так всегда открыты.

Большая часть ресторанов была закрыта. С трудом найдя открытый ресторанчик, подходивший нам более-менее по ценам (опять же, в Германии можно без проблем поесть меню за 7-8 евро на человека. В Испании над такими ценами можно только громко смеяться), мы уселись и заказали меню дель диа. Д. получил паэлью (мне показавшуюся довольно-таки сухой), а я гаспаччо на закуску. Потом шло какое-то рагу (причем моя еда была холодной). В процессе еды мы оба становились все довольнее и как-то не замечали, что в ресторане никого кроме нас нет и хозяин и официант, обслуживавшие нас, становились все раздраженнее. В какой-то момент посреди еды хозяин прямо швырнул тарелку с десертом (какая-то специально замаринованная груша) и заявил, что они вообще-то закрываются, и мы могли бы поторопиться. От такого дружелюбного приема у меня аж кусок встал в горле. О доедании мяса или этой груши уже не могло быть и речи. Мы еще немного поковырявшись в еде, быстренько расплатились и вышли. Было уже темно. Побродив по улицам Гранады, мы довольно-таки рано направились к гостинице (попрошу заметить, что до этого момента мы не спали уже больше 40 часов) и залегли спать аж в 8 вечера. Смутно помню, что Д. еще ходил общаться с портье и на интернет (в гостинице стоял компьютер, с которого можно было бесплатно выходить в интернет), что мы вроде смотрели телевизор, что ночью было то жарко то холодно... Остальное тонет в сонливости.

День второй. Гранада, Дорога Халифата, Кордова

В Испании очень редко встречается центральное отопление. Да и зачем в принципе? Мы были в Испании в самое холодное время года и в принципе обходились без него. Уважающие себя гостиницы покупают кондиционеры, которые работают и на охлаждение и на отопление. Этим вполне можно обойтись. В домах скорее всего греются электрообогревателями. В нашей гостинице в Гранаде стоял искусственный камин. При включении эта штука начинала дико жужжать и изображала на себе танцующий огонь (впрочем как правило огонь не танцевал, а тихо тлел). Покрутив ручки можно было установить силу обдува (напрямую связанную с громкостью прибора) и силу жара. Перед тем, как лечь спать, мы включили эту дуру на полную, потому что было очень холодно. Ночью я проснулась от того, что мне было плохо от жары. Ничего не разбирая в абсолютной темноте я что-то как-то покрутила, думая, что убираю силу обдува. Утром оказалось, что я совсем выключила эту штуку, при этом она продолжала нетихо гудеть, и мы проснулись оба в холоде и в соплях.

Оставив чемодан в гостинице, мы зашли в уже упомянутый монастырь (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Побродив еще пару часов по городу в поисках завтрака и достопримечательностей, мы отправились в гостиницу Сан-Антон, где мы должны были забрать заранее заказанную машину. Уже смирившись с тем, что на клиентов обслуживающий персонал в соответствии с старинной испанской традицией не обращает внимания, мы через каких-то 20 минут прервали разговор нужной нам девушки с неизвестным молодым человеком, сели рядом с ним на стул перед ее столиком, достали договор и встревая в беседу сказали, что хотели бы получить машину. Немного офигев (ну да, обычно туристы намного скромнее) девушка все же не торопясь стала заполнять нужные бланки. Заказанный нам Форд Ка почему-то не был на месте, поэтому нам выдали документы на серебристую Фиесту. Поскольку Фиеста вообще-то классом лучше и по идее дороже в прокате, а нам ее дали за заказанную цену, мы не возражали. Я только слегка удивилась, когда нас подвели к темно-синей машине. Ну да ладно, испанская точность, наверное.

Из Гранады мы поехали в Кордову по так называемой «Дороге Халифата». Поскольку народ уже издавна из крупного города Гранады часто ездил в крупный город Кордову, при этом не всегда с мирными целями, вдоль дороги на каждой уважающей себя горе стоит по замку. Строили эти замки еще мусульмане, все по одному и тому же типу, с квадратными зубчатыми башнями, из крупных блоков, с широким внутренним двором. Пришедшие позже христиане пытались все подстроить под свою мерку и пристраивали к этим замкам церкви, где только возмжно. Так что выглядит вся конструкция в своем стандартном исполнении так: внизу идет вдоль реки дорога. Над дорогой возвышаются горы. На самом верху горы стоит каменный мусульманский замок, чуть пониже белая оштукатуренная церковь, и вниз отходит белая деревня.

Первым делом мы заехали в .... Эта деревня должна была отличаться своим древним происхождением и старейшим сохранившимся каменным мостом Европы (аж с 7-го века). Впрочем деревня своей «чистотой» и своим населением напоминала цыганский поселок, а мост, хоть и симпатичный сам по себе, шел через помойку (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

От этой деревни мы свернули на какую-то маленькую дорожку и поехали наугад вдоль извечных оливковых деревьев. Куда хватал глаз (а хватал он далеко, потому что мы довольно-таки высоко взобрались) шли оливковые деревья. Впрочем, через некоторое время я перестала их замечать, все больше и больше напрягаясь. Дело в том, что мы ехали по ужасно узкой и ничем не огороженной дороге. Сразу после края дороги шла пропасть, иногда на пару десятков метров, а иногда и на пару сотен. С криками «едь медленнее» и «Едь центральнее» мы перебрались через одну гору и обнаружили на вершине соседней горы Mocin. Эта деревня построена по классическому принципу (см. Выше). В путеводителе она была обозначена как «через Мосин Вы попадете...» И все же это было одно из самых сильных впечатлений в поездке. На высоте, которую я не могу оценить, в этой деревне царила абсолютная тишина. Ни машин, ни радио, ни говора людей... Даже птиц не было слышно какой-то один момент. Остановившись возле церкви, мы перекусили (по дороге мы успели закупитья хлебом и колбасой на гранадском рынке), поздоровались с бабушкой и дедушкой, поднявшимися к церкви, пофотографировали неописуемые и нашими средствами непередаваемые виды и поехали дальше, через горы, к следующим замкам Халифата.

К сожалению, с замками нам не везло. Они были то уже, то еще закрыты на сиесту.

После нескольких неудачных попыток мы неожиданно для себя оказались в Баене – мальньком городке, в котором и замка-то толком нету. Оставив машину и догуляв до главной площади, мы спросили дальнейшую дорогу у какой-то бабушки. Бабушка, всю жизнь прожившая в Баене, дала нам расклад, какого мы и не ожидали. Она нам рассказала, где что раньше было, что было на месте того здания, а что на месте того, рассказала нам про своего отца, где-то воевавшего. И это все по-испански. Совершенно не задумываясь, понимаем ли мы ее. Мы, к своему удивлению, немного понимали. Поднявшись в гору (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/), мы оказались у довольно цивильной церквушки. Улицы, несмотря на спускающуюся темноту, были полны народу. НА площади перед церквушкой тусовались дедушки, которых мы попросили нас сфотографировать. Они засмущались, и только один из них, на костылях, пересилил себя и сфотографировал нас. Этот бодрый дедулька потом нам еще несколько раз встречался на улицах города. С главной площади, она же обзорная площадка, улицы спускаются зигзагом к подножью горы. Мы прогулялись по городу, купили обалденно вкусные пирожные в маленькой кондитерской (причем за 3 пирожных заплатили 2 евро – ну, кто из немецких кондиторов хочет потягаться?).

После Баены мы окончательно разленились и фотографируя замки издалека, поехали почти прямым путем в Кордову. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/).

Вечер в Кордове не принес нам никаких новых грандиозных впечатлений. Гостиница не выделялась ничем, машину мы смогли удачно запарковать бесплатно на одной из боковых улиц, минутах в 10 от нашей гостиницы. Покушали мы жареным цыпленком, купленным прямо напротив гостиницы. В вечерней прогулке по городу успели увидеть практически весь город (ну, скажем, все достопримечательности не требующие особого рассмотрения), и даже рано легли спать

День третий. Кордова, Севилья

Проснувшись раненько утром, мы отправились в мечеть (Mescita). Здание это тоже довольно знаменитое, и рассказывать о нем бесполезно, когда есть столько информации об этом в интернете. Когда-то одна из самых больших мечетей мусульманского мира, потом превращенная в церковь. До сих пор часть мечети остается просто культурным строением, в котором угадывается мечеть, а в самом центре строения – храм, в котором как раз к нашему приходу началась служба. Мечеть открывается в 8:30. За вход деньги начинают брать с 10 утра. Это такой маленький прикол, который надо знать. На нас вдвоем это была экономия аж в 16 евро.

Побродив каких-то пару часов по мечети, мы отправились к замку и знаменитому мосту через Гвадалквивир. К сожалению, мост был закрыт на ремонт (вот что значит приезжать в нетуристический сезон). Впрочем, впечатлиться массивности строения, особенно по сравнению с пересохшим Гвадалквивиром, мы все же смогли. Поскольку выбора у нас больше не оставалось, мы пошли в оставшуюся достопримечательность – Альказар (замок или крепость).

Кордовский Альказар является символом кордовской культуры. Это и вправду очень стильное здание, в котором одновременно воссоединяются и крепость и дворец и старинный замок (прямо как с картинки с его зубчатыми стенами и квадратными башнями) и огромный сад с апельсиновыми деревьями, цветами и фонтанами. Даже зимой под пасмурным небом в этом саду чувствовалась восточная нега и как-то постоянно вспоминалось из «Витязя в тигровой шкуре»

Был задернут аксамитом
Вход в запретные покои
Днем и ночью там курилось
благовонное алоэ
Перед входом из фонтанов
Струи тонкие пускались
В цветниках цветы качались
Птицы в клетках распевали....

Вся эта расслабленность, тишина в которой ничего не слышно кроме журчания воды, хотя вот тут, в трех метрах, за стеной – оживленный город. Пара уже позже доставленных статуй (кто не знает – мусульманам запрещены изображения животных и людей, поэтому мусульманская архитектура обходилась флоральным и геометрическим орнаментом. Впрочем обходилась довольно неплохо). Статуи изображали опять же Фердинанда и Изабеллу.

В крепости можно спуститься в подземелье, где раньше были тюрьмы. Тюрьмой даже не назовешь, так и хочется назвать хорошим старинным словом « заточенье», потому что тюрьмы представляют собой подземелья с аркообразными потолками, в стенах которых вырублены ниши в рост человека. Некоторые ниши заложены кирпичами. Их ширина не позволяет даже вытянуться в полный рост. Хорошо представляешь себе закованных и замурованных людей, скрюченных, измученных. Хорошо видится красный отблеск факелов на стенах (там кстати и сейчас светильники в виде факелов, правда «пламя» белое), чувствуется застоявшийся воздух (даже при очень прохладной температуре снаружи, открытых дверях и малом количестве посетителей замка в этих подземельях было невыносимо душно и влажно). Наверху вдоль внутреннего дворика идут галлереи, в которых то ли тоже держали заключенных, то ли бродили монахи и ученые своего времени и рассуждали о божественном происхождении Христа (насколько я помню, это была в 11-12 веке очень важная тема и Фома Аквинский совершил прямо-таки переворот в богословии и в течении истории доказав божественность Христа) и важности окончательного изгнания мавров с Иберийского полуострова. В общем, фантазии нет границ.

Пока мы лазали по замку, начался дождь. Вечно прятаться в одной из башенок было невозможно, и мы мужественно вышли в город. Для полноты картины, чтобы соответствовать общему настрою города, я намотала на голову шарф аки заправская мусульманка 12-го века. К сожалению история не сохранила свидетельств этому событию.

Следующей целью нашего маршрута была синагога и памятник Маймониду. Поскольку шел дождь, прогулка проходила короткими перебежками от одной арки к другой. Оказавшись на какой-то маленькой площе мы решили зайти в кафе, чтобы предотвратить надвигаюшееся чувство голода и может быть даже переждать дождь. Кафе оказалось на площади Иегуды-га-Леви, в самом центре бывшего еврейского квартала Juderia. Там нам подали свежевыжатый апельсиновый сок и кордовское пирожное. В пирожном чувствовались апельсины, но скорее всего это была начинка из цедры или апельсиновых корок, потому что вкус был почти медовый. В общем, будете в Кордове – попробуйте обязательно, это пирожное тягучее как восточные сладости и тем самым добавляет к общей кордовской атмосфере тягучей неги.

Дождь действительно перестал и немного поблуждав по еврейскому кварталу и напоровшись на симпатичный центр кордовских художников, сплошь увешанный магендавидами в виде работ из кожи, серебра, керамики, фарфора и просто картинами, мы наконец-то выбрели к синагоге.

Синагога, как это в большинстве случаев и бывает, мало чем отличалась от других архитектурных сооружений своего времени. В конце концов киевскую центральную синагогу ничем не отличишь от гостиницы или элитного торгового комплекса – те же зеркала и мрамор. Кордовская синагога поражает своим маленьким размером. Впрочем, если представить себе, что в то время в Кордове было 12 синагог, то я думаю, у каждого еврея была возможность помолиться, тем более, что синагога для этого необязательно. Итак, маленький домик, с очень маленьким верхним отделением для женщин, куда ведет витая деревянная лестница. Стены сплошняком обделаны резьбой, на мой вкус не хуже, чем в гранадской Альгамбре. Углубления для Арон-га-Кодеш, но самого его конечно нет. Справа от Арон-га-Кодеша надпись на иврите на стене. Я думаю, что слева тоже была надпись, да стерлась. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Перед входом в синагогу стоит дядечка и спрашивает входящих, из какой они страны. Меня это немного удивило, но Д. сказал, что эта синагога – культурный памятник под покровительством европейского союза. Поэтому для жителей ЕС вход бесплатный, а для всех остальных стоит какую-то мелочь. Кипу дядечка нам не предложил.

Сразу за углом от синагоги стоит долгоисканный памятник Маймониду. Художественной ценности он на мой вкус не представляет, но как и прочие памятники «зашитникам отечества» или «солдатам, павшим..» и особенно Еврейский музей в Берлине является способом сказать, что было, что помним, что знаем. Впрочем, в Кордове, да и в Испании вообще, очень любят спекулировать на том, как мол там мирно сосуществовали и друг на друга влияли три культуры – христианская, мусульманская и еврейская. Есть даже такой символ – большой крест, концы которого оканчиваются полумесяцем, магендавидом и еще маленьким крестиком. Этот символ можно увидеть в Андалузии практически везде – на вывеске гостиницы, на меню в ресторане или как туристический сувенир. По моему мнению, нельзя говорить, что эти три культуры так уж мирно сожительствовали. А насчет слияния – это и вовсе святотатство после тысяч убитых, изгнанных и насильно крещенных евреев и мусульман. Ну это я чего-то уж в философию ударилась.

После Маймонида наша программа минимум по Кордове была выполнена. Еще поскитавшися по улочкам, побродив по еврейскому кварталу, пофотографировав пару удачно спрятанных в углах и двориках церквей, мы вышли в новый город и зашли в понравившееся кафе, чтобы покушать. В кафе было очень тихо, обслуживание было быстрым и очень приятным, и вообще ничто не предвещало беды. Когда мы заказали нашу еду, дверь в кафе открылась и моя челюсть упала. В кафе завалилось трое взрослых и с десяток ребятишек в возрасте 6-8 лет. Весь этот тусняк уютно устроился у меня за спиной и начал такой дикий ор, что буквально через пару минут у меня разболелась голова. Надо сказать, что я очень нервный человек и в принципе не могу есть, когда шумно. Но когда ты ешь в обстановке детского сада в таком оре, что сам себя не слышишь... В общем, остатки еды мы попросили запаковать. Еще 20 евро пошли коту под хвост... С ресторанами нам в Испании явно не везло. Немного обсудив мою нервозность и стервозность, мы вернулись к гостинице и поехали в сторону Севильи.

Ехали мы в основном по автобану. Д. плевал на все правила движения в Испании (мы так и не разобрались, но вроде там есть ограничение скорости) и гнал до 150 км/ч. Потом мы поменялись и я, неудачно вихнув в повороте перед другой машиной на 140 км/ч остаток дороги мирно ехала на 110-120. По дороге мы заехали в Кремону. Совершенно неожиданно для нас Кремона оказалась очень приятным маленьким средневековым городком, достойным посещения. Кроме очень симпатичной и интересной городской стены с огромными городскими воротами, там есть куча церквушек, немаленький монастырь и вообще средневековый очень чистый и аккуратный центр города. В туристической информации девочка говорила на таком замечательно чистом и правильном английском, какого мы не услышали ни в Севилье, ни в Мадриде, ни вообще когда-либо еще в Испании. (см. Картинки).

Побродив по городку и опять заленившись ехать в их Альказар (вообще альказар на маврском языке обозначает в принципе «замок»), мы объехали город практиччески по периметру, сфотографировали замок издалека и двинули уже прямым ходом в Севилью.

Первое впечатление о Севилье было не самым радужным. Нам всего-то надо было въехав в город переехать через мост (да-да все тот же Гвадалквивир). К сожалению мост непосредственно возле нашей гостиницы был перекрыт. Все улицы ведущие к соседнему мосту тоже были перекрыты, а до моста через один было не добраться. Дело в том, что в Севилье строят метро. Это нам, туристам, неудобно, а севильцам с этим жить. Понятно, что им это нужно и на пользу, в конце концов в Питере на площади Мира (Сенной) тоже строили метро 12 лет, и никто особо не жаловался. Но конечно, когда весь день за рулем, а вечером въезжаешь в нехилые пробки и плотное движение в городе, которого не знаешь (кстати, дорожная разметка испанцам ни к чему, поэтому ездить в плотном движении по многополосным дорогам еще и интереснее – кто кого круче подрежет на кругу или повороте), и каждый раз, когда ты сориентируешься, куда ехать, как раз в это направление улица закрыта... Как бы то ни было, мы справились, потратив на езду по Севилье каких-нибудь 40 минут и сделав по одному и тому же месту (мы потом посмотрели по карте, где мы вообще ездили) всего каких-то два круга, мы перебрались через Гвадалквивир и без дальнейших приключений подъехали к гостинице, найдя бесплатную парковку практически у самых дверей гостиницы.

Гостиница оказалась не просто гостиницей, а аппартаментами. Это означает, что к обычному гостиничному антуражу добавлялась маленькая кухня с холодильником, плитой и – главное – микроволновкой. Такая обстановка комнаты очень экономит расходы на еду. Я конечно понимаю, что мы все любим понтоваться и рассказывать, в каких кафе и ресторанах в отпуске мы побывали. Но мы были в Испании 12 дней и тратить каждый день по 20-30 евро на обед, уже не говоря о завтраках и ужинах, было жалко. Мы быстренько запихали имевшуюся с собой еду (остатки кордовского цыпленка и то, что нам завернули с собой в ресторане) в холодильник и собрались выходить. Кстати, нам еще пришлось сдвинуть кровати. Нам постоянно везло на номера с двумя маленькими кроватями вместо одной большой. Интересная деталь – во всех этих номерах понтовые как правило металлические и хромовые «спинки» кроватей были прибиты к стене, в то время как кровати представляли собой обычную тахту, которую без труда можно было придвинуть ко второй такой же тахте.

По выходу из гостиницы нас ждал ужас, летящий на крыльях ночи. Просто так, по дороге к магазину (мы хотели закупиться, так как следующий день был рождество и все обещало быть закрытым), мы решили посмотреть, ма шлом ауто шелану (как дела у машины). И обнаружили вот это (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/).

Наша страховка конечно покрывала бы все расходы, но при мысли о самом том геморрое, который был с этими царапинами и вмятинами связан, становилось плохо. Как бы то ни было, я к своей чести быстренько сориентировалась. Мы позвали портье и попросили его позвонить в полицию и объяснить ситуацию. Оставив Д. дежурить у машины, я вернулась в гостиницу, взяла договор на машину и фотокамеру (так и возникла эта фотография). После чего (время-то было позднее, а магазинам все равно, наехал на нас кто или нет) Д. отправился за покупками в магазин, а я осталась ждать полицию у машины. Ждала я долго. Что делал Д. в магазине, я не знаю. Полиция, бывшая, как нам объснил портье, как раз недалеко, и долженствовавшая приехать черех 15 минут, как-то все не ехала. Сзади запарковалась еще одна машина, оставив до нашего бампера 10 см. Я подошла к водителю и знаками объяснила, чтоб он отъехал назад. Сначала ребята начали смеяться с вопросом, сколько ж мне надо, чтобы выезжать, потом спросили, моя ли это вообще машина. Кивнув, я пригласила их вперед посмотреть, после чего они молча откатились на метр назад и ушли в какое-то кафе. Время шло. Я стояла с договором и камерой в руках. Прошло уже около 40 минут. Ни Д. ни полиции не было и в помине. На меня нашло какое-то странное чувство. Парень, парковавший до этого машину, вернулся из кафе что-то забрать. Спросил меня: «все еще ждешь?»-«ага»-«а чего ждешь?» - «полицию и друга»-«а то смотри, присоединяйся к нам»-«да нет, спасибо». Еще чуть поболтав, он тоже свалил. Из ниоткуда появилась женщина лет 35 и весело помахивая забранными из чистки вещами стала открывать свою машину – дада! Ту самую, которая разбила нам бампер!!!!! Я, вся покраснев, бросилась к ней и стала ей махать рукой в сторону бампера. Она, пожав плечами сказала «Сорри» и тут же спросила, моя ли это машина. Что у них за привычка? Неужели испанцы сторожат возле чужих машин и смотрят, чтобы никто чужую машину не разбил и не запарковал? В общем, она предложила чуть отъехать и посмотреть, что конкретно разбито, уверяя меня, что ничего не разбита. Так и сделали. На нашей машине не было НИ ОДНОЙ ЦАРАПИНЫ!!!! Распрощавшись и пожелав мне всего хорошего, она свалила. Тут как раз на горизонте появился родной силуэт Д. с покупками. Полиция так и не приехала.

Чуть-чуть погуляв по городу, мы вернулись в гостиницу, поужинали цыпленком и завалились спать

День четвертый. Севилья

С утра мы позавтракали купленным в магазине. Надо отдать должное, это был наш до тех пор лучший завтрак в Испании. Мы напились до отказа свежевыжатого апельсинового сока (он продается во всех супермаркетах в канистрах в холодильном отделении и имеет срок годности всего в несколько дней), наелись хлеба с сыром и колбасой (конечно все исключительно испанское) и для меня даже было пара пирожных, проходящих по статье «вкусненькое». Потом мы отправились по злополучному мосту, на котором строится метро, и который поэтому весь покрыт песком и кучей строительной пыли, в центр города. Было рождество. Где-то звонили колокола, все было закрыто, город был как свежевымытый несмотря на нескончаемые стройки на всех улицах, солнечный, прохладный и абсолютно пустой. Туристическая информация, в которой мы хотели прояснить еще какие-то вопросы, была еще закрыта, и мы отправились к собору. Спрятав камеру, мы зашли в собор. У входа стояла девушка в куртке охранников, которая нас оглядела с головы до ног. В соборе шла служба. Мы присели, чувствуя себя чужими на этом празднике жизни. Немногочисленные прихожане снимали шубы (надо сказать, что вне зависимости от температуры женщины старше 40 в Испании зимой носят дорогущие шубы. При этом на ногах у них могут быть сандалии, а под шубой майка. Но даже в плюс 10 они одевают шубы), то садились, то вставали на колени. Играл орган, тусняк лысых мужиков в лиловых одеяниях вдруг стал спускаться с алтаря и пошел в другую часть храма, где еще один тусняк таких же лысых мужиков, но в других одеяниях, пел молитву. В общем, просидев пару минут, осмотрев собор со всех сторон, мы переглянулись и стараясь не цокать каблуками направились к выходу на площадь, на которой уже зашевелился просыпаясь рождественский базарчик.

К этому времени уже открылась туристическая информация. Зайдя туда и выяснив, что все закрыто, а что не закрыто, то открыто только до полудня, мы решили не брать Севилья-Кард, хотя в обычные дни для любителей музеев она довольно-таки удобна, и отправились гулять по городу.

Первым делом мы зашли в севильский Альказар. Да-да, поскольку «Альказар» - это «крепость», то и в Севилье есть свой Альказар. Для нас это был уже третий большой, не считая пары мелких, которые мы видели за день до этого снаружи, и сначала должного впечатления он уже не произвел. В проспекте, который получаешь на входе (кстати, для студентов вход в него и вовсе бесплатный, а для не-студентов аж 8 евро! Так что не забудьте студенческий, если соберетесь туда) написано, что «севильский альказар воплощает в себе все, чем является Севилья» и «ничто лучше не переедает атмосферу и культуру Севильи, как ее Альказар». От Альамбры Севильский Альказар отличается тем, что его резьба цветная. То есть кроме просто резьбы по мрамору там учавствовало немало художников. Таким образом Альказар получается более ярким и жизнерадостным, хотя в Альгамбре кажется, что превзойти ее красоту невозможно. В Севильском Альказаре даже больше помещений, кроме того многие помещения покрыты кроме резьбы еще и очень интересными керамиками. То есть и здесь, в арабской культуре Испании, можно найти классическую разницу между более строгим и одноцветным севером и жизнерадостным пестрым югом.

Дополнительно к посещению дворца можно было зайти на расположенную во втором (видимо выставочном) этаже выставку, посвященную сумасшедшему предприятию нескольких добровольцев, которые в 2004-2005м годах совершили кругосветную поездку на исторической шхуне. Кроме репортажей и фотографий с этого путешествия на выставке можно было многое узнать о морской державе Испании. Например, мне очень запомнилась таблица, на которой перечислялись снаряженные испанскими монархами экспедиции – кто с какой командой куда зачем ехал и сколько народу вернулось. Так как-то вживую понимаешь, какое опасное дело было мореплавание, и почему вербовщикам приходилось народ спаивать, чтобы они подписали контракт (о технологии вербовщиков см. «Пираты карибского моря»). И ведь это все не считая торговых коммерческих экспедиций в ту же Америку. Опять же страшно читать про корабли, потерявший 2/3 команды от цынги. Ведь такая простая вещь, а сколько тысячелетий люди умирали сотнями и тысячами от этой ерунды, пока врачи не догадались, что это и как это лечить ( о существовании витаминов узнали конечно только в 20м веке, но уже в 17м веке заметили, что лимонный сок помогает от этой болезни).

Кроме стен, в Севильском Альказаре можно повосхищаться парой довольно-таки древних ковриков. Большинство из них изображают какие-нибудь батальные сцены, а на одном была изображена карта мира, как ее тогда видели. Мне она показалась очень любопытной (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Сам по себе дворец очень интересен, в нем куча комнат, каждая из которых совершенно отличается от предшественниц. Сад нас не очень впечатлил, впрочем, мы по нему особо и не гуляли. Зато посетителей даже в день Рождества намного больше чем в кордовском Альказаре.

Выйдя из дворца, мы обнаружили, что площадь за наше отсутствие уже порядочно изменилась. Рождественский базарчик, бывший на ней до того, начал рассасываться, появились туристические коляски (прокатись на лошади по исторической Севилье!), появился под стеной дядечка, собиравшийся лабать какие-то испанские мотивы на гитаре, но пока включивший только фоновую музыку и болтавший с каким-то знакомым. Вся чистота города как-то исчезла и Севилья, хоть все еще и пустая, стала обычным туристическим городом. Мы почувствовали голод и зашли в какую-то супертуристическую кафешку, где заказали чурос, кофе и шоколад. Хозяйка на наших глазах замешала шоколад из какого-то порошка из банки и налила кофе из кафе-автомата. Порция чурос на двоих была вполовину одной порции в нормальном испанском кафе для испанцев. Зато заплатили мы за все в 2 раза дороже. То есть общий перерасход в 4 раза, как несложно подсчитать. Зато кафешка выглядела очень по-испански, вся такая выложенная керамической плиткой.

Недовольные, мы вышли и прогулялись, как полагается, по бывшему еврейскому кварталу. Как и везде в Европе, еврейские кварталы отличаются особо тесно стоящими и кривыми домами и жутко узкими и кривыми улочками и имеют из-за этого именно тот неповторимый средневековый флер, который так любят туристы. В любом старинном городе вам порекомендуют погулять по еврейскому кварталу и насладиться его художественным разнообразием (поскольку это хип, в еврейских кварталах как правило делают свои магазины и галереи самые дорогие на туристов ориентированные художники). Под конец мы вышли к Каса ..., обозначенной нам в туристической информации как важная достопримечательность, которую обязательно необходимо посетить. Как выяснилось, в этой Касе расположен дом-музей по принципу «тапочки поэта» какого-то чувака, жившего здесь в 18 веке и сохранивший редкую оригинальную обстановку 18-го века по французской моде. Ну, поскольку я из Питера и таких домов-музеев 18хго и 19хго века навидалась за глаза и по уши, да и Д. ими не обижен, мы посидели на лавочке на площади перед домом, отдохнули, покушали орешков и двинулись дальше. По дороге, что-то нам так в Севилье постоянно везло, нас заловил какой-то монах и пригласил зайти в церковь от монастыря. Мы зашли и сели в полупустой церкви. Вдруг в помещение спереди, перед алтарем, огражденное от остальной церкви резной решеткой, по одной и две стали заходить монахини, крестясь перед алтарем и тут же рассаживаясь по какой-то им одним понятной системе. Уже наученные утренним опытом, мы с Д. постарались как можно быстрее и незаметнее свалить.

Прогулка по городу показала, что в Севилье еще больше чем в других до сих пор виденных городах любят расписывать дома, все яркое, цветное и даже несмотря на зиму очень жизнеутверждающее. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Поскольку было рождество, мы очень тесно познакомились с одной испанской традицией. В это время совершаются семейные походы по церквям, в которых выставлены крипен – кукольные сценки, изображающие как правило рождение Христа или приход трех волхвов. Каждая церковь лезет из кожи вон, чтобы сделать самую красивую и большую сценку, а родители ходят с детьми и рассматривают их все. На выходе как правило ненавязчиво просят о подаянии в пользу церкви, но действительно ненавязчиво, и дети как правило кидают заранее заготовленные монетки. Но на что действительно стоит посмотреть – это на самих детей. Я думала, что из-за праздника, а на самом деле и на каждый день в Испании есть такое понятие как детская мода. Девочки носят юбочки и сладкие лаковые туфельки и длинные пальтишки, на головах почти у всех действительно завязаны бантики, мальчиков одевают в рубашки и жилетки, а сверху тоже мальчиковые пальто. Это вам не джинсы-свитерок-дутик, стандартное одеяние 100 % немецких малышей. Чувствуя себя маньяком-одиночкой я носилась по всему городу с камерой за детьми. Вот, что наловила (это не только в Севилье, а и вообще за все путешествие)
(см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Кстати, на одной из площадей была выставка Игоря.... Огромные, полые внутри скульптуры, изображающие разные части человеческого тела, в основном головы (часто положенные набок) и руки, впечатляли и были излюбленным местом для детской игры.

Нагулявшись по самому городу мы вышли на набережную. Там было настолько тепло, что мы даже скинули пальто и Д. нес их всю дорогу на руке. Попутно мы познакомились с двумя калининградскими моряками, которых вот судьба и до Севильи донесла. Впрочем, знакомство ограничилось тем, что ребята нас сфотографировали вдвоем.

На набережной я заскочила в Макдональдс за солью и мы пошли перекусить в гостиницу. Дело в том, что хваленый стейк из вчерашнего кордовского ресторана был совершенно несъедобен без соли.

В улучшившемся настроении и более подходящей одежде мы выперлись к единственной оставшейся неохваченной достопримечательности – Плаца Эспаниа. Эта площадь была построена к международной выставке в 1929 году (вроде там учавствовали только испаноязычные страны, по крайней мере представлены на этой площади только Испания и ее бывшие колонии). Монументальное и очень симпатичное сооружение. Именно здесь мы вчера накрутили два круга на машине, повысившие наше любопытство. На площади очень приятно находиться. Было не меньше 17 градусов, мало народу, бил фонтан. Мы пожмурились на солнышке на одной из покрытой керамической плиток скамеек, посмотрили аллегорические сценки, представляющие испанские земли и двинулись в город уже просто так, пошляться. (по дороге встретили интернеткафе и перекинули фотографии с уже забитых под завязку карточек на диск)

Ночная Севилья в рождество не представляет из себя ничего особенного.Такая же как Берлин, Страсбург или Франкфурт. Такой же как некоторые районы Рима или Барселоны. В общем, крупный европейский город. Приятный, симпатичный и очень молодой. Да-да. Кроме кучи бегающих или степенно шагающих по улице детей, в Севилье очень много строек. В основном восстанавливаются здания, пришедшие в такое запустение, что невольно задаешься вопросом, сколько десятилетий здесь уже никто не живет. Но все же, на многих улицах меняется плитка, прокладывается уже упомянутое метро, все улучшается, цветет и растет. Так что этот один из древнейших городов Европы очень молод.

День пятый. Кадис, Херес, Аркос де ла Фронтера

Продравши глаза с утреца довольно рано, мы тронулись в путь. Поскольку было рождество и автобан был абсолютно пустым, ехать было одно удовольствие, и мы докатились до Кадиса в рекордный срок. Поскольку за рулем была я, въехали мы в город именно с той стороны, с которой нужно было и подъехали именно к тому месту, куда нужно было. Город был таким же как и автобан, хотя здесь движение было все же поактивнее. Так же как и Севлья, Кадис с утра казался чисто вымытым. Причем даже воздух был чисто вымыт и поблескивал на солнце. По дороге мы остановились на фотосеанс у городской стены, а потом, въехав в сам город, оставили машину у самого моря. Поскольку Кадис всегда был «морскими воротами», да и сам находится на мысу, он со всех сторон окружен на всякий пожарный случай маленькими фортами, выдающимися далеко в море (чтобы можно было обстреливать подходящие корабли, наверное). К одному из таких фортов мы сходили, к сожалению почти у самого форта обнаружив, что он закрыт. Был отлив и мы решили сократить долгий путь до берега, пройдясь по обнаженному дну. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/). Насобирав, как полагается, пару ракушек и симпатичных пористых камушков, мы направились ко второму форту. Маленький но очень симпатичный, древнючий до невозможности, но недавно отремотированный. Управление Кадиса начало проект передачи такого рода зданий всяким художникам и прочим людям искусства, поэтому уже к нашему приходу в одном из зданий форта были выставлены какие-то странные картины. Вот пара видов (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

После довольно нудной прогулки по городу (наверное это было связано с нарастающим чувством голода, сейчас уже трудно определить), мы оказались на очень милой площади, где старички жмурились на солнце и кормили голубей. Вся эта идиллия подчеркивалась отдаленным звоном колоколов. Посидев, подумав, скушав часть купленных по дороге пирожных с соком, мы неспеша вернулись к машине (пройдя при этом почти через весь старый город Кадиса) и объехав оставшиеся достопримечательности на машине, двинули в сторону Хереса. Общее впечатление от Кадиса у нас с Д. различно. Мне Кадис показался классическим курортным городком в колониальном стиле, милым, но ничего особенного (хотя скорее всего колониальный стиль именно отсюда и ведет свое начало, так же как и фламенко), а Д. считает Кадис чуть ли не лучшим из виденных городов и в полнейшем восторге

Херес нам не понравился. Подъехали мы почти к самому старому городу, в пяти минутах от главной площади. На этой же площади была предпринята попытка покушать в ресторане. Однако со свойственным мне везением мы попали на такого плохого, хамоватого и недружелюбного официанта, что даже Д. это привело в полнейшее раздражение и мы несмотря на сделанный заказ просто поднялись и ушли.

Город был как вымерший. На улицах кроме редких туристов, узнаваемых по камерам и таким же недовольным минам, как была у нас самих, практически никого не было. Магазины были по обыкновению закрыты. Дома и улицы находятся в катастрофическом состоянии. Видимо, городское управление дает добро на ремонт дома только тогда, когда он грозит обвалиться и похоронить под собой пару прохожих. Впрочем, судя по отсутствию многих домов, мэрия не всегда права в своих оценках. В общем и целом город похож на рот 58-летнего человека, забывшего лет десять назад, где его зубной врач. Полусгнившие, разваливающиеся дома, с торчащими балками, пара кранов, доминирующих скайлайн старого города, для Испании непривычно грязные улицы – это все Херес. Возможно, в обычные дни город кипит жизнью, и тела снующих прохожих заслоняют собой всю эту разруху – может быть. Но в Рождество город не производил должного впечатления. Единственное, что в Хересе действительно стоит посмотреть – это их собор. Тут у меня не хватает слов. Собор в на удивление хорошем состоянии, и видимо всю свою жизненную энергию город когда-то инвестировал именно в него. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Кажется, что физиологические потребности доминировали в этой поездке, так часто я рассказываю о том, что мы оголодали. К сожалению нам в Испании не очень везло на еду. К середине четвертого дня это стало уже почти очевидным. Наплевав на паэлью и бычьи хвосты мы решили перекусить в Burger King. В одной из гостиниц мне примерно нарисовали на карте, где он может быть с примечанием, что он сразу возле Макдональдса (очевидно эта система работает во всем мире. Я много видела Макдональдсов без Бюргеркинга, но если видишь Бюргеркинг, знай, Макдональдс недалече). И мы поехали... На этом месте стоит рассказать об испанских дорожных указателях. Понять по стрелке, в какой стороне находится то, что вы ищете, по указателям невозможно. Дело в том, что если на перекрестке справа от дороги стоит стрелка налево, на которой написано «Макдональдс», то это может обозначать либо то, что вам надо поворачивать налево, либо что надо ехать прямо, мол едете правильной дорогой. А то, что она налево показывает – так это потому что дорога-то проходит слева от указателя. Интереснее всего становится, когда указатель показывает направо на въезде в круг (а испанцы круговое движение очень любят, оно типа более безопасное). Это может обозначать только выезд направо. Но вот какой из выездов – об этом стрелка забывает сказать.

В общем, искали мы Макдональдс около часу. Во всем хересе не осталось ни одной улицы, которой бы мы не проехали и похоже что ни одного прохожего, которого бы мы не спросили. Каждый из них сначала долго тужился над картой, пытаясь понять, где мы находимся, а потом, не найдя, просто махал рукой, говоря что-нибудь полезное вроде «доедете до круга, а там обозначено». Макдональдс мы в итоге нашли, а Бюргеркинг нет. Поэтому мы остановились на автобусной остановке в полнейшем изнеможении и поели то, что было у нас с собой, после чего с огромным чувством облегчения покинули Херес в сторону белых деревень и мыслью всегда всех отговаривать от этого города.

Аркос де ла Фронтера – это столица белых деревень. Его история очень хорошо отражает историю всех остальных белых деревень. Когда-то основанный маврами, город возвышался на горе и богател засчет окрестных лугов, полей и оливковых рощ. Не последню роль играло и стратегическое положение на торговом пути (хотя кто и зачем там ездил мне пока непонятно). В 12м веке в эту местность вернулись христиане и после многих сражений христианизировали город. После множества подавленных восстаний, прихода в город гарнизона численностью почти в половину всего населения и высылки полусотни богатейших семей, «город стал одним из вернейших подданых Испанских королей» (из взятой в гостинице книжке о городе) и постоянно совершал подвиги верности, предоставляя то для Реконкисты, то для крестовых походов, то еще для каких христианских подвигов немалые войска из числа своих подданых, чем постоянно заслуживал расположение испанских королей и титулов «наивернейший», «Наипреданнейший» и еще что-то в этом роде. Только в 14м или 15м веке короли догадались дать городу за его заслуги налоговые преимущества.

Городок переживал экономические взлеты и падения, причем падений было намного больше чем взлетов, пока не пришли туристы. Уже в 50-х годах 20-го века сюда нагрянули туристы, так что количество гостиниц уже почти превышает количество домов в городе. Несмотря на это Аркос сохранил совершенно средневековый флер и приехать сюда вечером, глянуть с обрыва на главной площади вниз на 150 метров и вдаль на несколько километров, побродить вверх и вниз по кривым улочкам, с которых иногда довольно неожиданно открываются захватывающие виды, послушать шепот телевизора в домах аборигенов и постучаться в закрытую дверь гостиницы – это все очнеь стоит того.

(см. Картинки) Впрочем, утомленные многочисленными впечатлениями дня и поисками гостиницы (в Аркосе мы не заказали гостиницу заранее, поэтому пришлось ходить от одной двери к другой, спрашивать цены и стучаться в закрытые двери), мы довольно рано легли спать и хорошенько выспались. Кстати, гостиницу нашу можно только порекомендовать – центрально, очень дружелюбная ресепшн, хорошие чистые комнаты и очень гуманные цены. Будете в Аркосе – добро пожаловать в Los Olivos.

День шестой. Белые деревни: Борнос, Вилла Мартин, Убрике, Б... Гразалема, Захара, Олвера, Торре-аль-Хаким, Сетенил де лас Бодегас, Ронда

Проснувшись, мы сразу двинулись в путь. Коротко заехав в виденный еще вчера Лидл, мы закупились на долгую ожидавшую нас дорогу. При этом Д. показал класс парковки, встав на склоне криво через две инвалидные парковки. Аргументировав «А что, как посмотрят на то, как запарковано, сразу решат, что инвалид, Д. на всякий пожарный оставил меня в машине.

Первым делом мы заехали в Борнос. История деревушки очень похожа на историю Аркоса, только даты отличаются на год-два в разные стороны. Мы недолго думая подъехали на самую главную площадь города и остановились перед самой туристической информацией. НА площади кроме самой туристической информации находилась ратуша, здание то ли 18-го века, то ли просто построенное в этом стиле, одна маленькая церквушка и общая парковка. Туринфо находилось в старинном здании, отдаленно напоминавшем монастырь (впрочем было бы странно ожидать монастырь в самом центре так сказать мирской суеты). Оффис был хоть и открыт, но никого кроме скромного подметающего полы испанца там не было. Я постояла, покашляла, покричала «Ола», но ничего не помогло. Тогда мы поменялись местами. Я села в машину, а Д. вышел в оффис. Вскоре он вернулся с какими-то проспектами. НЕ дождавшись работника он просто внаглую перегнулся через перегородку и взял все, что его интересовало. Учитывая, что проспекты и так всегда бесплатные, мы не мучались совестью и двинулись дальше. Городок оказался довольно-таки неинтересным, и полюбовавшись на симпатичные виды, мы довольно быстро двинулись к следующей белой деревне – Вилла Мартин.

На въезде в Вилла Мартин мы поняли, что нас догоняет наш вечный спутник в этой поездке – голод и следующее из него недовольство жизнью (читая эти заметки Д скаал, что в этой поездке причиной где-то остановиться был либо голод либо острая потребность в туалет. Вот так вот грубые физиологические потребности определяют жизнь и культурное развитие двух молодых неглупых людей). НА въезде в городок зазывали вывесками несколько кафе и чурерий (это где чуррос делают. ПО нашему просто «пышечная»). Бросив машину, мы заглянули в одно из них и заказали тост и каппучино. Дальше нашему удивлению не было предела. Мне очень оперативно подали стакан с горячей водой и пакетик обезкофеиненного кафе «нестле». Когда я попросила кофе с кофеином, хозяин так удивился, что собственноручно замешал мне пакетик кофе iz Plusa. Д же подали два тоста и указали на пару помазюк, стоявших практически на каждом столике. Каждый из тостов был размером с порядочную булку (где-то 15х30 см). К тостам полагался обалденно вкусный паштет, масло, несколько видов повидла, меттвурст (которую мы конечно есть не стали. А для несведущих – это довольно популярная в Испании да и в Германии мазюка, состоящая из мелко перетертого сырого фарша с приправами). Кофе был крепким и горячим, тостов нам хватило на двоих за глаза и по уши и наше настроение резко поднялось. Заплатив за весь завтрак на двоих 2,40 евро, мы с удвоенной энергией двинулись к центру города. В центре города было оживленно. Встав у стены на самой главной площе города, я двинулась в офисину. Там было темно и как-то странно. Одна девушка, не говорившая по-английски, отказалась вообще хоть как-то со мной разговаривать. Вскоре пришедшая компаньонка, которая вроде должна была говорить по-английски, напоминала американскую домохозяйку, в самовязанном кардигане, нерасчесанных волосах, связанных немыслимым пучком и с какой-то авоськой в руках, не вязала и двух слов, и резигнировав, отказывалась даже понимать мои попытки заговорить по-испански. Договорившись наконец на слове «мапа» (карта), повторенном раз двадцать, я получила от нее карту городка и вышла на солнечную площадь. Как оказалось, кроме этой площади, Вилла Мартин ничего больше туристам не предлагает и вообще является курортным городком, куда приезжают отдохнуть от мирской суеты и половить рыбу. Курортная часть города находится намного ниже исторической, на самом озере, в то время как историческая из стратегических соображений, да и просто по тогдашней традиции, возвышается на горе над озером. Немного поблуждав по городу, мы выехали в вроде бы правильном направлении. Интересная деталь: где-то по дороге мы спросили, куда нам двигаться. Чувак, размахивая руками, долго что-то объяснял, и таки объяснил нам, куда ехать. Проехав метров 150 до поворота, мы остановились и о чем-то заговорились. Так этот дядечка добежал до нас, стукнул в окно машины и еще раз махнул рукой в сторону правильного поворота, чтобы уж точно быть уверенным, что мы поедем правильно.

Вообще-то по нашему плану мы должны были ехать в Прадо дель Рей. Но по дороге мы заленились и направились напрямую к Убрике, проехав мимо этого замечательного городка, в котором скорее всего опять ничего кроме одной церкви и замечательной рыбной ловли не было.

От Убрике мы вообще-то ничего не ожидали, и еще долго спорили, стоит ли делать крюк и туда заезжать. Решили все-таки заехать и не пожалели. Во-первых, Убрике не деревня, а городок. Во-вторых, убрике городок курортный и очень оживленный. В третьих, Убрике уже давно не деревня, а городок и имеет поэтому кучу красивых старинных зданий и вообще очень интересный старый город. А в-четвертых, одно местоположение Убрике в маленькой круглой долине между город обязывает туда заехать.

В туристической информации нам попалась совсем молоденькая и очень симпатичная девушка (со своей аррогантностью жителя большого города я до сих пор спрашивю себя, для кого они там красятся и модно одеваются, если все все равно соседи и их уже давно знают во всех видах). Как бы то ни было, девушка была очень симпатичная, ухоженная и накрашенная и одетая по последней моде. Она не говорила по-английски, но очень хорошо понимала, что мы ей говорим (по интонации, да и вообще, что может быть нужно туристу?), и очень быстро подслушала, что мы говорим между собой, и стала нам показывать на карте, повторяя для нас понятное и очень смешное «тута», «это» и «пиздец». При этом и мы и она просто заливались смехом от такого интеркультурного взаимопонимания. Весело распрощавшись, мы отправились бродить по «культурной» части города. Прошлись по главной улице. При этом бросалось в глаза большое количество детей всех возрастов (да-да и тут одетых по особой детской моде, и девочки поголовно с бантиками в волосах). Улица, как и везде в Андалузии, была засажена апельсиновыми деревьями. Двое рабочих срезали лишние апельсины, чтобы не оттягивались ветки, и выбрасывали их вместе с листьями и ветками. Тут и там группки детей играли этими апельсинами в футбол. И совсем не хотелось думать о том времени, когда для нас апельсины были лакомством...

После Убрике наш путь лежал еще через несколько белых деревень. Все они похожи друг на друга и оставили только несколько смутных воспоминаний. Белые дома, круто взбирающиеся в гору узкие улочки, обалденные виды вокруг. Машину туда надо брать сильную, не раз, когда наша Фиеста отказывала нам в милости и глохла, мы радовались, что мы получили ее, а не жалкий Форд Ка, с которым мы и до первой деревни не добрались бы. Смутно помню место, где я запарковалась почти перед обрывом, пока Д. ходил узнавать, открыт ли ресторанчик. Когда я оттуда съезжала, потому что ресторанчик конечно же был закрыт, Д. сказал, что ему страшно было смотерть, как на него движется машина под таким углом, что кажется, что тормоза ее не могут удержать. Поражает, что все деревни живые. Куча народу, стар и млад, живут на улицах, улицы вообще оживленнее, чем во многих немецких городах, постоянно идет движняк и очень-очень много детей. Кожа у большинства жителей белых деревень очень темная, так что мы с Д. решили, что это наверное все-таки прямые потомки тех перекрещенных мавров.

От этой вот последней деревеньки двинулись мы на Гразалему. Гразалема – еще римское когда-то поселение, находится ужасно высоко в горах. Сама по себе деревушка очень симпатичная. Уютная главная площадь с красивой церквушкой, чуть дальше маленькая площадь с кучей ресторанчиков и обзорная площадка, с которой открывается обалденный вид на горы и на римскую дорогу и римскую еще крепость. Вот пара фоток, на одной из которой довольно хорошо видна дорога, по которой мы ехали.

В Граззалеме мы останавливались ненадолго и двинулись по узкой горной дорожке в Захару – еще более забытую богом и затерянную в горах деревушку. Самое классное в этой деревушке – это дорога туда. Узенький серпантин вьется через горы, причем за каждым перевалом открываются все более и более захватывающие виды. Насколько позволял холод (снаружи было не очень уютно, хоть и солнечно), мы открывали окна, чтобы вдохнуть обалденный свежий горный воздух. Горы там настолько высокие, что небо намного темнее, чем внизу (известный факт, но когда видишь это воочию, оно очень впечатляет – яркое солнце, зеленые луга, черные скалы и темно-синее небо надо головой). ПО дороге Д. заставил меня съехать на обочину, и там возникла вот эта фотогарфия...

Захара

Сама по себе деревня Захара нам не запомнилась ничем. Я даже не уверена, что мы выходили из машины в Захаре. По крайней мере от деревни не сохранилось ни одной фотографии кроме обалденных горных видов.

После Захары путеводитель рекомендовал двигаться в сторону Ольверы. По дороге мы совсем заблудились, видимо свернув на неправильную дорогу. Просмотрев пару замков на верхушках гор, мы спустились в холмистую, но все же равнину. Равнина была в отличие от остальной Испании не засажена оливками, а была просто зеленая равнина. На сочных (другого слова и не подберешь) лугах паслись коровы и овцы, на километры вокруг нам не встречались люди. Раза три или четыре меня обгоняли машины, на обочине дорог стояли джипы, возле дороги виднелись какие-то строения, но живых людей, у которых можно было бы спросить, куда мы попали, мы не встречали час. И только выехав к большой дороге, мы практически одновременно нашли старика, у которого спросили, где мы находимся, и заодно сами сориентировались, поняв, что сделали круг километров в пятьдесят по границе гразалемского заповедника. По уже знакомой дороге, по которой мы ехали утром, мы погнали до Ольверы. За руль сел Д. и мы добрались довольно быстро (еще бы, если гнать 130 по обычной дороге). Ольвера была описана в путеводителе как город, который обязательно надо посетить, потому что он выделяется своей церковью и замком, в которых «природа и дело рук человеческих невероятно гармонично переплетаются» (из путеводителя). Не церемонясь, потому что уже наступал вечер, и нам белые деревни, в основном похожие друг на друга, надоели, мы оставили машину на самой главной площади. С нее открывался симпатичный вид на окрестные холмы (после дороги между Гразалемой и Захарой язык не поворачивается назвать это горами) и типичные для белых деревень дома с квадратными жилыми крышами, ступенями спускающиеся вниз с горы. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Эти дома видимо строятся по тому же принципу, что и много столетий назад. По крайней мере очень похоже выглядят в Израиле арабские дома. Учитывая плохую связь с внешним миром и общую темнокожесть населения белых деревень, это не так уж и невозможно. Замок в Ольвере действительно как бы вырастает из скалы, впрочем виднее всего это вне города, на подъезде. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Группа подростков лет 12-16, очевидно местная интеллектуальная молодежь, пытались ногой выбить нехилую дверь, на которую был закрыт главный собор города. Осмотревшись и щелкнув пару фоток, мы быстренько отправились к следующей деревне, по плану Торре-аль-Хаким, лежащей от Ольверы совсем недалеко. Деревня оказалась на редкость гостеприимной. По укоренившейся уже в Испании привычке ехать по указателям, из которых самый главный для туриста это „Centre Ciudad“, что обозначает «центр города» и «старый город», мы въехали в город, пока на одном из перекрестков этот указатель не сменился на «выезд». Таким образом указатели нас добродушно прогнали через ничем не заметный, хоть и очень гористый старый центр города и вывели нас практически на то же место на дороге, с которого мы свернули в Торре-аль-Хаким. Не заморачиваясь мы поверили жителям городка, что там ничего интересного не было и отправились в Сетенил де лас Бодегас, которым Д. еще до Ольверы начал бредить. Дело в том, что этот город построен в буквальном смысле в горах. Дома помещаются в расселинах между скалами, так что скала образует то пол, то крышу, а то и то и другое. Посмотреть на это очень стоит. Кроме этой впечатляющей особенности Сетенил ничем не отличается от остальных белых деревень: та же церковь и крепость на горе, те же древние толстые белые стены домов, те же дома, круто спускающиеся ступеньками с горы. Интересно только, что встраивание домов в скалу не стало туристической фишкой, а является совершенно нормальной частью жизни жителей деревни. Издалека мы наблюдали новый район Сетенила, который точно так же встраивается в скалу. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

В Сетениле начало темнеть, и мы уже в темноте доехали по вихляющей проселочной дорожке до Ронды.

Ронда является по идее последней белой деревней (или первой, если ехать в обратном направлении от Ронды к Аркосу). Уже с древних времен Ронда была крупным городом, кельтским, римским, арабским, христианским. У нее в отличие от других белых деревень, чья история как правило повторяет историю Аркоса, совершенно собственная, независимая так сказать история. В Ронде сохранилась целая куча старинных строений, из которых несомненно самым известным является акведук или мост, называйте как хотите, через опять же знаменитую рондскую пропасть. По дну пропасти течет жиденький, но очень бурный ручеек и смотреть вниз слабонервным не рекомендуется. К сожалению ни одна фотография пропасти и моста не получилась, потому что ночью снимать было бесполезно, а днем было солнечно и темная пропасть на фоне солнечного неба не получилась. Впрочем, в тот вечер мы успели только по-быстрому сфотографироваться на фоне этого моста-акведука, потому что наши усилия мы сконцентрировали на поиски гостиницы, в итоге, как это часто бывает, остановившись в самом первом пенсионе. Очень нас впечатлила одна гостиница, на которой было написано «закрыто на праздники». Где вы видели, чтобы как раз на то время, когда больше всего туристов ломится отдать свои денежки, гостиницы закрывались?

День седьмой. Ронда, Куеве Палета, Малага.

На следующий день мы быстренько осмотрели основные достопримечательности Ронды, которые состоят из пары церквушек, древнючих развалин арабских бань, какого-то дворца, того самого моста-акведука и пары старинных зданий по другую сторону реки от нового центра города. Совершенно случайно мы наткнулись на «Дом Мавра» и от скуки стали туда ломиться, тем более, что было как раз пять минут до открытия. Убирающаяся за решеткой в саду этого дома бабуся прокричала нам, что «мучача еще не пришла». Поприкалывавшись со слова мучача мы по-быстрому пофотографировали окрестности, при чем возникла фотография, которую Д. считает лучшей фотографией за поездку (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Дом Мавра есть очень старинное здание, построенное хрен знает в каком веке маврским правителем города. Само здание многократно улучшалось и перестраивалось, что привело к невообразимому смешению арабского грубо-геометрического стиля с элементами барокко и классицизма, и некоторой несимметричности здания, в которой исхуйствоведы находят определенную прелесть. Сам музей состоит из лестницы, уходящей в никуда. После минут пяти чистого спуска по склизкой лестнице, на которой постоянно откуда-то сочилась и капала вода, а свет поступал из очень узких бойниц на одной из стен, мы начали сомневаться, не издеваются ли над нами. Конечно, лестница и сам дом частично построены, частично вырублены в скале, и это очень интересно, но намного интереснее, как мы будем подниматься обратно. К тому же нам было обещано несколько комнат, в которых когда-то были то ли застенки, то ли бани правителя (историки расходятся во мнениях), а пока все что мы видели, была склизкая и кстати очень скользкая лестница с довольно высокими ступенями, уведшая нас на десятки метров под землю, хотя в бойницы казалось бы из ниоткуда поступал свет. Гадая, мы спускались дальше и в итоге достигли странного собрания двух-трех комнат, тех самых бань-застенок. Что ж, я не завидую маврским правителям, если так выглядели их бани. Впрочем, если подключить фантазию и представить себе пару ковров на стене и жару снаружи, кучку рабов с опахалом.... Нет уж, увольте. Все равно там склизко и сыро.

Спустившись еще ниже, мы оказались у выхода к реке. Данный на входе проспектик сообщил нам, что замок был построен как укрепление на реке, чтоб так сказать, защищать водные рессурсы города. Кроме того, из него было очень удобно убегать, если ситуация становилась щекотливой. Дело в том, что речка течет по дну довольно глубокой пропасти, куда можно попасть либо через ту самую лестницу, либо уже сильно за городом (судя по высоте скал можно предположить пару километров за городом) Выглядит этот пятачок вот так (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Насладившись видом и щелкнув пару раз, мы уныло стали подниматься по лестнице. Когда мы практически достигли каких-то 5-10 метров под землей, мы услышали сигналящую машину. Поскольку мы поставили нашу машину не совсем удачно, заблокировав выезд из гаража, мы почему-то подумали, что гудение может иметь к нам какое-то отношение, и Д., как более спортивный из нас двоих, ломанулся с неожиданной скоростью наверх. Когда я, высунув язык, доползла до верху, Д. уже ждал меня с машиной почти у самого входа в этот маврский дом. Сигналили, как оказалось нам. Оказывается, мы заперли две машины, и снизу не слышали гудения обиженных. Когда Д. выскочил на свет божий, мужик уже держал в руках мобильный и грозился вызвать полицию. Остальная часть его речи видимо состояла из «непереводимой игры слов».

Еще чуть покатавшись по городу, в основном, чтобы сориентироваться, и по дороге щелкнув вот эту церковь, мы отправились к Куеве Палета, что обозначает по-испански «пещера Палета» (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Пещера Палета – это открытая в ... году пещера с сохранившимися наскальными рисунками разных времен, часть из которых сделана неандертальцами, а часть нашими прямыми предками. Дорога к этой пещере уже сама по себе стоит того, чтобы по ней проехать, потому что это опять же горный серпантин, поднимающийся снова так высоко, что небо становится темно-синим. Пещера уже четыре поколения принадлежит потомкам одного из первооткрывателей. Фотографировать в ней строго запрещено. Войти в нее можно только под руководством потомка, очень прикольного старичка, и только группой больше 10 человек. Примерно раз в час (за это время группа уже собирается), он открывает вход, берет по 6 евро с человека, раздает добровольцам керосиновые лампы и ведет всех через склизкие проходы, показывая интересные группы сталактитов-сталагмитов и объясняя рисунки на стенах. Для меня было абсолютно новым, что сталактиты имеют свои названия. Для каждой группки старичок придумывал интересные и смешные названия, удивительно подходящие под формы. Было там и орлиное крыло, и король и даже замок Нойшваннштайн, действительно похожий на оригинал. Пещера живет и растет, в ней постоянно что-то капает и движется и сталактиты растут на сантиметр в столетие и приближаются к сталагмитам, а другие при ударе выдают разные звуки, как орган (и выглядят как орган). Тут мой атеизм честно говоря немного пошатнулся, потому что просто невозможно себе представить, что из простого течения воды тысячи и тысячи лет образовалась эта пещера, образовалась вся эта красота. Да и просто осилить расстояние от нас до этх наскальных рисунков довольно сложно. А ведь люди, или пра-люди, рисовавшие на скалах, обладали высокой технологией – они владели огнем, они знали различные свойства разных веществ, они могли абстрактно представить животных тремя штрихами (чего я не могу до сих пор, хотя и нахожусь на несоизмеримо более высоком уровне цивилизации) Почему-то кажется, что наше расстояние (по развитию) от этих людей намного ближе, чем их скачок цивилизации от обезьяны.

Особенно меня поразил рисунок рыбы. Сам рисунок не очень впечатляет и чем-то напоминает знак гороскопа «рыбы». Однако, если задуматься, как высоко в горах мы были... Я себе представляла, как эти люди шли от моря, все дальше в горы, несколько недель, месяцев, а может и лет (вообще-то там 60 километров по прямой до моря, но ведь прямой нет, а есть высоченные горы), а потом один из них, родившийся у моря, рассказывал подрастающему поколению, как выглядит рыба, а дети смеялись над сказками и чудо-зверями, которые придумывал старик... В общем, пещеру эту очень рекомендую. Только если туда поедете, захватите либо свой собственный фонарик, либо вызовитесь добровольцем носить лампу, потому что в пещере нет никакого освещения и что вы увидите, зависит только от того, поднимет доброволец лампу или нет.

Выйдя на свет божий как из сказки и проморгавшись, мы двинулись к тому самому морю, из которого происходила таинственная рыба. По дороге мы проезжали пару деревушек, не достойных отдельного упоминания. Впрочем, Д. был в полнейшем восторге от Казарес (Casares) Эта деревня лежит все еще высоко в горах, открывает очень симпатичный вид на горы и на саму себя, и воплощает в себе испанские деревушки, полные жизнью, с кучей детей и молодежи и целыми строящимися районами. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

По плану мы должны были с «Дороги белых деревень» плавно перейти на «прибрежную дорогу». К сожалению оказалось, что прибрежная дорога ничего особенного не предлагала. Так же как в любой курортной зоне мира, будь это в Крыму, Израиле или Италии, городки вытягивались вдоль побережья на километры, переходя один в другой, в то время как от моря шли 4-5 параллельных улиц. Некоторые городки могут похвастаться римскими развалинами, но большинство предлагает как главную достопримечательность современный центр и особенно замечательные пляжи. Проскочив с полдюжины таких городков мы догнали по прибрежной дороге до Малаги. По дороге мы наткнулись на очень интересное радио. Переключая радиостанции в поиске хорошего приема и отсутствия осточертевших уже новостей по-испански и музыки в стиле фламенко (в горах единственное радио, которое ловилось, передавало исключительно фламенко, надоедающее за два полных дня почище немецких шлягеров и радио «Маяк»), я заловила какую-то песню и оставила. Через полминуты, я поняла, что поют по-немецки и порадовалась тому, что немецкая попса достигла за каких-то пару лет международного уровня. Каково же было наше удивление, когда за песней последовала рекламная полоса полностью по-немецки. «Шеф требует, чтобы вы сняли ему дом на море, пригласили его гостей на гольф, сделали для его жены очередь у парикмахера и заказали парти-сервис для его фирменной вечеринки? Нет ничего проще! Каталог «Вся Малага» облегчит Вам жизнь» «Nicht lange suchen - bei Kohlmann buchen! ». Новости испанские перемежались с дискуссиями о введении платы на немецких автобанах и историях об очередной выходке Штойбера. Это было настоящее немецкое радио Малаги, созданное для немцев, живущих на испанском побережье, такое же как любое русское радио в Израиле, Америке или Берлине!

Малага встретила нас сумасшедшим движением на дорогах, солнцем и 16-17 градусами тепла. Для начала мы поставили машину в паркинг, чтобы прогуляться и сориентироваться с гостиницей. В паркинге была очень странная система. Машины стояли как попало, без видимой системы, заслоняя друг для друга выезд, но занимая тем самым максимум свободной площади. Паркующиеся должны оставлять машину открытой и с ключом внутри. Специально работающий в паркинге парковщик перетасовывает машины по своему усмотрению. Когда приходишь забирать машину, заказываешь ее внизу, заплатив, и он выводит ее из этого одному ему понятно хаоса и подгоняет ее к выезду. Покатавшись по всему городу, особенно его курортным частям, в поисках гостиницы, мы остановились в самом центре в гостинице с заманчивым названием «Хуан Карлос II». Гостиница отличалась редкостной запущенностью. В то время, как на входе все было обшито мрамором и стеклянные двери радушно распахивались на фотоэлементе, в первой нам выделенной комнате был засорен унитаз (вода стояла почти у края, а посередине апетитно плавал кусок туалетной бумаги) и вода текла либо горячая (кипяток) либо ледяная. Среднего было не дано. Провод душа был переломлен, так что при любом неосторожном движении вода случайной температуры (как повезет) начинала брызгать куда угодно, но не на моющегося. Мы вышли из номера и пожаловались портье, попросив дать нам другую комнату. Душ в другой комнате был приемлемым, однако тулет был тоже засорен. Очевидно, проблема была на всей той стороне здания. Мы снова спустились к портье и попросили еще одну комнату, на другой стороне здания. Он, видимо раздражаясь, выдал нам ключ от комнаты, которую мы смотрели с самого начала и от которой мы отказались, поскольку там была слишком маленькая кровать и чем-то удушливо воняло (видимо кого-то травили незадолго до нашего приезда). Когда мы возмутились, тем более, что душ там опять был переломан и смеситель не выполнял свою функцию, он достал Желтые страницы и сказал, чтобы мы убирались ко всем чертям. Вот, мол, телефонная книга, мы можем обзвонить отели сами (это мы с нашими знаниями испанского!) и валить отсюда. Было начало одиннадцатого вечера. Обзвонив пару гостиниц, мы выяснили, что идти нам некуда, везде не было ни одного свободного номера, и согласились на вонючий номер. Ни скидки ни извинения не последовало. За эту гостиницу мы заплатили больше, чем за номер в трехзвездочной гостинице в Аркосе, со всеми возможными удобствами и идеальным сервисом. Было неприятно, но деваться было в буквальном смысле некуда. Сходив по-быстрому в ресторан, где Д. поел наконец-то нормального бычьего хвоста, мы погуляли еще немного по Малаге, протискиваясь в толпах гуляющих подростков (была вообще-то среда, но тусняк на улицах был почище, чем в Хайдельберге в праздничную субботу).

День восьмой. Малага, Нерха, Гранада

На следующий день мы решили не задерживаться в Малаге, чтобы возможно вернуться в нее к вечеру, и выехали в сторону Nerja (Нерха). Это очень миленький и чистенький курортный городок в буквально паре километров от Малаги. Основная его достопримечательность – это Европейский Балкон, построенный на остатках бывшего форта, защищавшего город. Балкон представляет собой уютную площадь, на которой по испанскому обыкновению стоит самая большая (красивая) церковь и самая дорогая гостиница города. С него открывается симпатичный видухес на море и в особенности на пару опять же уютных защищенных скалами пляжей (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

В Нерхе мы опять позавтракали чуррос в настоящем испанском кафе, где кроме нас тусовались только испанцы, а хозяин не понимал по-английски даже цифры. За нас двоих мы заплатили 5,20, правда самым дорогим в нашем завтраке было каппучино аж за 1,80. Порция чуррос на человека стоила 1,20 и состояла из 10 колбасок. Каждая следующая колбаска стоила 10 центов. В общем, рай да и только!

Вообще в Нерху рекомендуют ехать либо отдыхать на море, либо проездом чтобы посмотреть на ее супер замечательную пещеру. Правда, пещера находится не напрямую в городе, но к ней можно добраться и на такси и на автобусе, и вообще это довольно раскрученная пещера, в отличие от Куева Палета. Там даже выложен пол, и проложены лестницы, чтобы посетители не спотыкались. На входе вас ослепляет вспышкой фотограф (фотографии стоят потом всего лишь 8 евро), а особо примечательные сталактиты и сталагмиты подсвечены. На подъездах к пещере есть довольно большая и хорошо оборудованная парковка. Правда, мы ее не заметили и поставили машину возле самой пещеры, под ресторанчиком. Как оказалось, парковка вообще-то платная и только для «знающих» есть пара бесплатных парковочных мест именно там, где мы встали. Впрочем, эти места на протяжении всего времени, что мы тусовались возле пещеры, были относительно пусты (то есть там периодически вставали машины, но давки за бесплатную парковку не наблюдалось). Вообще эта пещера, как говорит ее собственный проспект, вторая по посещаемости достопримечательность Испании (инетересно, что же эта за первая?). Впрочем, я думаю, посещаемость частично связана с курортным расположением пещеры. Вот пара фоток (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Пообедав возле пещеры (где мы наконец-то получили приличную паэлью да и вообще кучу приличной вкусной еды), и немного порассуждав о дальнейших планах, мы решили все-таки рассмотреть Малагу при дневном свете и без стресса, связанного с поисками гостиницы. Поставив машину опять же на парковку (почему-то работающую по совершенно нормальному европейскому принципу, правда и не такую центральную), мы побродили по городу, причем я опять гонялась с камерой за сладкими детишками и стильно одетыми девочками, коих в Малаге хоть отбавляй. При этом выяснилось, что во вчерашней торопливой прогулке мы осмотрели чисто случайно практически все главные достопримечательности. Побродив по улицам, создав впечатление о Малаге (уже описанная тема с домами, которые начинают реставрировать только когда они грозят обрушиться, касается всех крупных городов Испании, в т.ч. и Малаги), зайдя на ужасно вонючий, хоть снаружи и симпатичный рынок, мы отправились назад в Гранаду, на которой завершалась наша грандиозная поездка по Андалузии. Вот пара фоток с улиц Малаги (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

В Гранаду мы приехали уже довольно поздно. Предварительно заехав на автобусную станцию, чтобы узнать насчет завтрашней поездки в Мадрид, мы просто ехали по улице, ведущей в центр города и останавливались возле каждой гостиницы, каждого хостела, плюя на все правила дорожного движения и объезжающие нас с матюгами машины в нашей полосе. Тогда же Д. наконец-то научился включать аварийку и понял ее глубокое значение и роль в современном обществе. Рано или поздно (кажется, это был пятый или шестой хостел), мы нашли очень приятное заведение, находившееся, как потом выяснилось, довольно центрально в Гранаде, и представляющее из себя обычную бюргерскую квартиру, переделанную под хостел. В маленькой, но теплой и уютной комнате было все, как у болььших: телевизор, кондиционер, шкаф, стол, очень чистая ванная с неизменным биде (я уже рассказывала, что испанцы помешаны на биде? Каждая занюханная конура ставит биде, как будто без этого она не имеет права называться гостиницей или хостелом). Будете в Гранаде – заходите. Хостел ....

День девятый. Гранада-Мадрид.

Вставши раненько с утра, мы нашли заправку, на которой заодно пропылесосили машину, заправились и напрямую, практически не заблудившись (крюк в километр не в счет), мы сдали машину в гостинице Сан-Антон. Сдача произошла на удивление намного удачнее, чем съем машины. Пока Д. с уже привычной со вчерашнего вечера аварийкой раком стоял поперек улицы перед гостиницей, потому что парковка, зарезервированная для нашей машины была занята автобусом, я сбегала в гостиницу, и спросила, что мне делать. Парень, сменивший в тот день болтливую девушку, выбежал на улицу, осмотрел машину, поставил ее в гараж (все за пару минут), сказал, что с машиной все в порядке (ага, я даже считать не хочу, сколько раз я ее стукнула, не считая одного столба, в который я от усталости перед Малагой въехала) и на этом было все. Мы с Д. и чемоданом прошлись до остановки автобуса, оперативно доехали до главной автобусной станции, и там так же оперативно сели на автобус идущий на Мадрид.

Оливки, оливки, оливки. Насколько хватает взгляд, оливковые деревья. И старые, в два обхвата, и совсем молоденькие ростки, облаченные в цветные сеточки от ветра и солнца. На каждом холме, постоянно вдоль дороги, во все 4 часа езды ничего кроме оливковых деревьев. Вот Д. в единственной паузе в пути.

В Мадрид мы приехали еще засветло. Покрутившись в метро (ужасно недружелюбные биллетеры, полнейшее отсутствие хоть каких-то карт города), выйдя для начала на совсем неправильной станции, протаскавшись с чемоданом туда-сюда, мы наконец-то нашли нашу гостиницу на стыке хорошего, центрального, и не очень хорошего, заселенного иммигрантами, района. Гостиница была окружена магазинами с машинами и мотоциклами и обществами типа «союз юных марроканских иммигрантов Мадрида» и «Центр арабской культуры Испании». Сама гостиница поразила наше воображение мрамором и зеркалами, дружелюбной ресепшн, отлично говорившей по-английски, и с некоторым шиком обставленным номером, опять же по принципу аппартаментов и очень удобными кроватями. В номере висела статуя то ли Будды то ли еще кого, какая-то индийская картинка со слоном и просто картинка, кажись с пейзажем. Сочетание зеленого и золотого радовало глаз, а размер комнаты (метров 20 как минимум) разрешал развалить чемодан с полным шиком, что мы не замедлили сделать, заодно сложив наши многострадальные колбасы и сыры в долгожданный холодильник.

Вечерняя прогулка по Мадриду не принесла нам много радости. Магазины, да и многие кафе, были по обыкновению закрыты, то ли еще, то ли уже, хрен их разберешь. Архитектурных достопримечательностей в Мадриде немного, мы для начала осмотрели какую-то скромную церковь конца 19-го века, в которой впечатлили раковины (я имею в виду настоящие ракушки, только в полметра диаметром) со святой водой. После некоторых блужданий мы вывалились на огромный широченный проспект, полностью застроенный зданиями в каком-то немыслимом величавом стиле. Все здания явно были из 19-го века, на этом мои архитектурные познания заканчивались. С понтом, свойственным всем столицам мира, подсвечено было каждое из этих зданий, что ввечеру создает внушительную картину. Тайм Сквер отдыхает (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Кстати, незадолго до того, как мы вынырнули на эту улицу, нам на одном из углов попалась немерянная куча старушек в шубах (вечером было градусов 10-12). Высматривая, откуда эти шубы могли вынырнуть, мы обнаружили, что стоим возле театра, в котором как раз кончилось представление. Молоденькие девочки отличались каблуками и платьями, а женщины постарше – шубами. Понты большого города.....

Пройдясь еще немного по той освещенной и оживленной улице и дойдя до площади, на которой стояло очень интересно и интерактивно подсвеченное здание, отдаленно напоминающее Дворец Советов или МГУ, мы сели на метро и отправились на заслуженный после долгой дороги отдых.

День десятый. Мадрид

Расслабленно встав с утра, мы неспеша выдвинулись в город. Первой нашей целью был туристический оффис. В офисе нас ожидала довольно внушительная очередь. Информации в этом оффисе мы особо не получили. Когда дошла наша очередь, девушка сначала оборвала наши вопросы коротким «подождите» и стала заполнять какой-то формуляр, относившейся к пожилой норвежской чете, бывшей у нее до нас. Чувство как на советском вокзале, так часто вспоминавшееся мне в Испании, пришло снова. Потом односложно ответив или не ответив на наши вопросы, девушка бездушно сунула нам в руки карту, обозначила, где мы находимся, и тут же стала заполнять все тот же формуляр, но теперь о нас. Похоже, статистика в этом офисе намного важнее дружелюбного обслуживания. Ну что ж. В этом же офисе можно было, предварительно попросив на окошке, бесплатно зайти в интернет, конечно исключительно с целью ознакомления с городом. Найдя таким образом ответы на наши вопросы, пролистав пару страниц о Мадриде, в том числе их собственную страницу для туристов, где почему-то есть информация по-русски, но нет по-немецки (ах, хорошо знать много языков!), мы через 20 минут покинули офис и пошли к королевскому дворцу. По дороге нам встретился павильон, к которому, несмотря на то, что рождество осталось уже в прошлом, стояла огромная очередь, чтобы посмотреть на сценки из Рождества. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Дома в Мадриде, так же как и в Малаге и в Хересе поражают своей запущенностью. Я думаю, немногие из нас согласились бы жить вот в этом особняке (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Двигаясь медленно но довольно верно, мы оказались у королевского дворца. Мысленно пожаловавшись на порядочную очередь, занимавшую собой всю прихожую, мы все же довольно быстро зашли внутрь. Здесь опять же стоит иметь с собой ну хоть какой захудалый студенческий билет. (обычный вход 8 евро, для студентов 3,5).

Королевский дворец очень мил. Снаружи здание выглядит так, как я себе представляла Мадрид. К сожалению, так выглядит только одно это здание, да собор напротив, который, кстати, короли решили себе построить, чтобы далеко не ходить. Перед дворцом располагается внушительная площадь, на которой похоже что проходили, и даже до сих пор проходят парады. На мой высокомерный вкус, эту площадь могли бы выложить какими-нибудь гранитными или на худой конец мраморными плитками. Впрочем, и ее бетонное покрытие устраивает большинство гостей, тем более, что редкие более темные полосы указывают самые удачные места для фотографий
(см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

С противоположной от входа в дворец стороны находится обрыв, с которого открывается не очень инетересный вид на город. Видно только хаотическое нагромождение домов и где-то вдали оливковые деревья. Наскучив площадью, мы зашли внутрь. Сначала перепутав входы и попав в выставочный отдел, мы обозрели огромную по всем правилам искусства исполненную сценку прихода волхвов к новорожденному Христу. Фигуры были выполнены просто обалденно и благодаря то ли мастерству создателей, то ли освещению, выглядели как живые.
(см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Рассмотрев все это благолепие и сориентировавшись, мы наконец-то зашли в сам дворец. Долго обо всем этом великолепии я рассказывать не буду. Картинки можно найти в интернете, а вообще надо просто его посетить. Я хоть сначала и разглагольствовала о том, что в Эрмитаже круче (происхождение обязывает), все же буквально через пару комнат заткнулась и просто смотрела во все глаза, думая, как вот тот вот стульчик хорошо бы смотрелся в нашей кухне. Впрочем, я думаю, что такие мысли посещают любую посетительницу таких музеев, поэтому и здесь распространяться долго не буду.

Вот пара получившихся фоток (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

На выходе из дворца нас ожидал шок. От входа в дворец шла очередь, кончавшаяся где-то недалеко от церкви. Конечно, очередь развлекал обязательный баянист-аккордеонист (ну не различаю я эти инструменты), и уже разгружали свои мольберты шаржисты. Порадовавшись нашему везению, мы решили всем и всегда советовать идти в дворец рано, хотя сами мы в него зашли где-то в 12 дня. Мы прошвырнулись еще немного по городу, заглянули в интернет-кафе, довольно сильно утомились и двинулись в гостиницу. Поев, посмотрев телевизор, переодевшись, мы выдвинулись из гостиницы уже ближе к вечеру и решили поехать в музей одежды.

Музей одежды находился на станции метро «университет». Выйдя из метро, мы оказались в самом центре кампуса. Нас окружали факультет медицины и факультет зубной медицины. Конечно, здания были пусты, на стоянках не было ни одной машины, ни одного велосипеда, а на улицах ни одного человека. Наша карта нам в кампусе помочь не могла, и только заловив запоздалого молодого человека в древней студенческой машине (то ли гольф то ли фиеста девяностых годов), мы двинулись с мертвой точки в направлении, куда он махнул рукой. Мимо нас проезжали пара машин в минуту, на улицах было пусто, направление было неясно. Мы бодрым шагом двигались к концу улицы, пока Д. не бросился наперерез мужчине в желтом двубортном пальто, с волосами зачесанными через лысину, с портфелем в руках. В общем, дОцент на сто прОцентов. Чуть ли не жмурясь от удовольствия поговорить по-английски (судя по сложным словам, сложноподчиненным предложениям и слабенькой грамматике не говоря уже о произношении, он встречался до сих пор с английским в основном в научных текстах), мужчина, по которому с первого взгляда было видно, что он не имеет ни малейшего представления, где находится этот музей, стал обстоятельно анализировать карту, обсуждать с нами, где мы находимся, и вообще общаться. Поскольку помочь сам он нам не мог, он остановил бегуна, трусящего в кроссовках и с плейером в ушах мимо нас, и со всем удовольствием играя в переводчика, стал с ним обсуждать, как бы нам туда дойти. В итоге, оба, придя к соглашению, махнули рукой в том направлении, куда мы и так шли, и мы мирно разошлись. Уточнив еще раз примерно с тем же успехом у мужика, ожидавшего поддержки у сломанной машины на краю дороги, мы сами сориентировались по карте и обнаружили, что вообще-то уже давно стоим возле этого самого музея. Мы зашли внутрь (по субботам там бесплатный вход), прошли медленно с достоинством через всю композицию (очень рекомендую), пофотографировали пару старинных платьев, повосхищались неудобностью белья наших бабушек, узнали пару интересных фактов об истории одежды в связи с развитием общества и вышли на уже темную улицу. Ах да, я забыла упомянуть, что все это время Д. с несчастнейшим лицом бродил то за мной, то передо мной и делал вид, что приносит страшную жертву, следуя мне в этом женском мире. После этих переживаний нам ничего не оставалось, как поехать в гостиницу, продискутировав по дороге наши различные взгляды на мир (мои аргументы поддерживала сильная головная боль).

Вечером позвонила мама и рассказала мне, что в мадридском аэропорту взорвалась бомба, и что она полчаса беседовала с странным портье, не говорящим ни по-немецки, ни по-русски, ни по-английски. Мой совет начать с ним говорить по-итальянски, мама воспряняла с юмором, хотя это единственный язык кроме испанского, который действительно может хорошо помочь в Испании.

День одиннадцатый. Мадрид. Новый Год.

Утром следующего дня Д. мне приготовил сюрприз, сбрив бороду. Учитывая, что без бороды я его за 6 лет, что мы вместе еще ни разу не видела, это было самым сильным впечатлением дня. Все остальное тонет в тумане.

Позавтракав, мы выдвинулись в город. У нас был еще к Мадриду единственный невыполненный долг – это Музей Прада. К нему-то мы и отправились прямой дорогой. Оказавшись возле него около одиннадцати, мы довольно быстро смогли зайти, несмотря на порядочную очередь (по воскресеньям этот музей бесплатен). Мы заранее решили в этот раз действительно взять аудиопутеводитель. Мы честно говоря еще никогда их не брали, поскольку всегда обходились бесплатной информацией, информацией из интернета, собственной фантазией, да и вообще не любим оба экскурсии. Это должен был быть наш дебют, и мы уже радовались тому, какие у нас будут заинтересованные лица (у людей с такими аудиогидами всегда жутко заинтересованно-таинственные лица), и как много мы узнаем о картинах Гойя. Да не тут-то было. Доведенные постоянными распросами девушки, выдававшие аудиогиды, на просьбы выдать штучку, реагировали практически истерически, выкрикивая, что гидов нет. Любые дальнейшие вопросы, например, когда примерно, она думает, что они будут, были бесполезны, так как тут же отвергались гневным взмахом руки. При этом народа в музее было не так уж много, а гиды были лишь у редких счастливчиков. Может быть, остаток гидового стада был где-нибудь на зимовье? Или на них как раз наговаривали какие-нибудь новые пикантные подробности из жизни великих художников. Пришлось обойтись собственной фантазией, поскольку даже таблички возле картин были очень лаконичны и исключительно на испанском языке сообщали название картины, автора и примерную дату создания. Даже на короткие описания, как в Лувре, Эрмитаже и вообще в любом уважающем себя музее, Прада не разорилась. Насчет английского или на худой конец французского языка я вообще молчу.

Несколько разочарованные таким поворотом дел, мы бродили от одной картины к другой, иногда присоединяясь внаглую к экскурсиям, почему-то в основном на русском языке (честно говоря, я не помню, чтобы нам в Праде попалась экскурсия с гидом на каком-нибудь другом языке). Как это часто бывает, после второго зала (где-то 10-15й картины), все смешивается в воспаленном мозгу. Смутно помнится страшные черные картины Гойя. По-настоящему сильное впечатление оставил Боско вообще и «Сад наслаждений» в особенности. Больше всего нам понравилась временная экспозиция, в которой рассказывалось о развитии рисунка как подготовительной работы к картине и были выставлены потрясающие рисунки мастеров.

Выйдя из Прады, мы обнаружили уже разложивших свои мольберты шаржистов, пару палаток с разными туристическими причиндалами (боже, кто ж там покупает?) и пару лотков с картинами местных умельцев. После Прады сравнение идет конечно не в пользу умельцев, но напрашивается вопрос, когда же испанцы работают? Вся эта ярмарка начала работать не раньше чем в час (было 2, когда мы вышли из Прады, а некоторые еще раскладывали товар).

Бесцельно послонявшись по уже надоевшей улице, мы решили съездить на вокзал, чтобы узнать насчет завтрашней поездки в Валенсию, не стоит ли поехать на поезде. Вокзал находился довольно недалеко от центра и мы потопали туда пешком. По дороге мы осилили кофе в Макдональдсе, заодно выяснив, что испанские макдональдсы имеют намного меньше выбора, чем их немецкие братья. ИЗ кофе там было только кофе. На мой вопрос, есть ли у них капуччино, продавщица с удивлением приподняла брови и предложила кофе с молоком. Меню стоит намного дороже чем в Германии, кучи видов гамбургеров и «дополнительных товаров» типа мороженного, пирогов, салатов и т.п. начисто отсутствует. Ну да ладно извращаться.

Вокзал Atoca впечатляет с первого взгляда. Почти все внутреннее пространство вокзала, где обычно бывает гулкий зал ожидания, был засажен пальмами и еще какими-то высокими деревьями, глушил обязательный на больших вокзалах плач детей, и делал ожидание в чем-то даже приятным. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Результат справки был обескураживающим. Ехать из Мадрида в Валенсию на поезде было не только на 1,5 часа дольше, но и на треть дороже, чем на автобусе. Задумавшись, зачем эта ветка вообще существует, мы вышли из вокзала и сели на автобус, чтобы доехать обратно до площади Соль. Как оказалось, наши «общие» билеты по Мадриду действовали только на метро. Почему они назывались «общими», мы до сих пор так и не поняли. Выйдя посреди дороги (когда автобус остановился на красном светофоре) из автобуса, мы решили пойти на самый большой мадридский блошинный рынок, который по чистой случайности именно в этот день должен был проходить совсем недалеко. Мы спросили у разговорчивого старого испанца дорогу, и он, разговаривая с нами на все возможные темы, не заморачиваясь вопросом, понимаем ли мы испанский, (поскольку он хорошо все объяснял, мы его замечательно понимали), он изменил направление нашей прогулки и довел нас практически до самого рынка.

Распрощавшись с ним, мы коротко заметили, что находимся в чем-то вроде мадридского чайна-тауна, и вышли на длинную спускавшуюся улицу, на которой в три ряда стояли палатки и лотки с разной мишурой. Мы осмотрели полосатую одежду (футболки, штаны, гольфы, колготки, сумки – все в расцветках, порадовавших бы Пеппи Длинный Чулок), кожанные и плетенные сумки всех возможных форматов, всякую мелочь типа батареек, стеклянных фигурок, бижутерии и т.д. Все это ничем не отличалось от такого же рода ларьков в любой части света, в России как в Германии, как в Англии и как в Израиле. Судя по количеству мусора и выезжающих машин, дейстивтельно интересное на этом блошином рынке было уже позади. Те немногие частные продавцы, которые решили в этот предпраздничный день, все же распродать свое имущество, уже разъехались. Особенно обидное подтверждение этому мы нашли на площади сбоку от лоточной улице, где еще было разбито пара столиков со всякой всячиной. Что ж, на этот раз мне с блошиным рынком не повезло. Побродив вокруг площади в поисках метро, мы поехали к Соль.

Соль нам нужен был не как самоцель, а как место, с которого мы хотели начать наши поиски. Наученные горьким опытом прошлого нового года в Цюрихе, мы решили зарезервировать себе заранее местечко в каком-нибудь уютном ресторанчике. Но, увы, Мадрид не Цюрих. Пробиваясь через толпы таких же как мы туристов, ищущих себе место на новогоднюю ночь, мы натыкались либо на закрытые двери, либо на открытые двери, где нам говорили, что ресторан на новогоднюю ночь закрыт. Пробродив таким образом больше часа, и так вот оригинально познакомившись с мадридской ресторанной культурой, мы в отчаянии зашли в какую-то кафешку, потому что уже порядком проголодались, и хотели перекусить, прежде чем продолжить поиски.

В кафешке было на удивление не очень накурено и довольно-таки полно. Все же нам удалось занять целый столик вдвоем. Мы заказали стейк и картошку на двоих и принялись ждать. Неожиданно быстро официант притащил заказанные напитки и совсем незаказанный, но видимо относящийся к закуске хлеб с какой-то красной жидковатой штукой типа аджики в мисочке. Эта штука оказалась настолько вкусной, а мы настолько голодными, что первая порция хлеба ушла за пару минут. Внимательный официант тут же приташил еще и хлеба и аджики. Когда пришла наша еда, второй порции закуски уже не было. Чем проше еда, тем сложнее ее приготовить. Наш стейк и наша печенная картошка (тоже кстати, национальное испанское блюдо) были божественны. Конечно картинка не может передать ни аромата, ни вкуса, ни нежности мяса, но может быть и глядя на картинку у вас потекут слюнки, кто знает.

Покушав, мы поняли, что наелись настолько, что поиски ресторана на Новый Год самоудалились с повестки дня. В худшем случае можно было затиснуться в какой-нибудь бар и напиться коктейлями. Поэтому мы удовлетворенные и умиротворенные (и я даже почти смирившаяся с безбородостью Д.) двинулись на заслуженный отдых в гостиницу, где почистили перышки, поздравились с родителями и повтыкали в немецкие и испанские предновогодние передачи.

Слегка принарядившись (испанцы считают, что в Новый Год на человеке должно быть одето красное белье или хотя бы что-то красное. Впоследствии выяснилось, что именно по наличию красного в одежде можно было безошибочно определить туристов), мы двинулись к площади Соль, где предполагалась большая тусовка. Слегка удивившись полупустому метро, мы решили, что все либо уже либо еще не подъехали. Подходы к площади были тоже свободны. В итоге на площади было хотя и полно, но обещанной и ожиданной толпы так и не появилось. Наверное сработал страх перед очередным взрывом, ведь не зря же взрывалась бомба в аэеропорту за день до этого.

Не хватало нам и привычных взрывов со всех сторон. Хотя пара хлопушек взрывалась то тут то там, но все это не шло ни в какое сравнение с 2004-м новым годом в Берлине, где после празднества использованные хлопушки и ракетницы лежали ровным слоем по щиколотку.

Лично мне относительная тишина в центре Мадрида была даже в чем-то симпатична, однако по прошествии времени (сейчас прошло уже больше трех недель) вся эта мадридская тусовка на Соль кажется просто скучной.

Мы заняли более или менее удобную позицию, с которой было хорошо видно часы на башне главпочтамта (нулевой километр Испании. Именно здесь находится центр страны), мы достали заранее приготовленный виноград и шампансое. В Испании есть традиция, что на каждый удар часов в Новый Год надо съесть по виноградинке, и тогда загаданное желание сбудется. Ну что ж, мы ж не против традиций, поэтому мы заранее купили виноград и разделили его по 12 виноградин в каждый стаканчик. Пока мы разбирались, перед нами вдруг выросли две девицы-гренидира и полностью загородили нам обзор. Д. настолько поразился их размерами, что пришлось его даже сфотографировать на их фоне. Дело в том, что каждая из девиц была как минимум на полторы головы выше Д., короче не меньше 1,90. Дополнительным шиком были пышные парики ярко-красного и ярко-салатного цвета. Впрочем, девочки были сложены довольно пропорционально, имели хорошие фигуры и размер ног в районе 45-го (ну правильно, на маленьких ногах с таким ростом и опрокинуться можно)

Встретив Новый Год, поев виноградинки и побродив от дискотеки к дискотеке, мы решили не задерживаться в центре города и двинулись медленно но целеустремленно к ближайшей станции метро. По дороге мы отчаянно искали улицу и дом Лопе де Вега, которую Д.. вспоминая известный анекдот ну никак не мог пропустить после того, как случайно нашел на карте. Чтобы нам действительно поверили, что такая улица в Мадриде существует, мы прилагаем вещдок (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Новогодний Мадрид мало чем отличается от неновогоднего. В метро было уже в этот ранний час (пол-второго ночи) порядочно народу, в поезде было довольно тихо, никаких диких выкриков, поливания шампанским и общего целования не было.

Новый Год наступил в одном из самых модных и молодежных городов Европы тихо и скучно.

День двеннадцатый. Мадрид-Толедо-Валенсия

Не сильно залеживаясь в постели, но и не напрягаясь, мы вышли из гостиницы в пол-десятого-десять. Аккуратно собрав манатки и почистив комнату, мы расплатились и двинулись к автобусному вокзалу. Из Мадрида можно купить билет до Толедо, который действует и как проездной по самому Мадриду. На вокзале мы оставили вещи в камере хранения. Камеры хранения там ностальгические, с маленьким дядечкой в грязном передничке, принимающем и выдающим огромные сумки и чемоданы. Стоит там одно место 1,20 на 24 часа в независимости от размера этого места. Поэтому в Толедо мы поехали с маленькой сумочкой. Дорога занимает где-то 50 минут. Где-то 30 минут мы выезжали из Мадрида, 10 минут ехали по каким-то пригородам с нескончаемыми автосервисами, мебельными магазинами и прочими странными контейнерами, заселяющими обычно пригороды крупных городов. Коротко мелькнули оливковые деревья – и мы уже въезжали в Толедо.

Есть такой рассказ Дины Рубиной, где ее героиня отправляется в Испанию и постоянно бредит каким-то особым узором мостовой, и под конец находит тот город и понимает, что скорее всего там жила, то ли как собственный предок, то ли в прошлой жизни. Воспроминание об этом рассказе преследовало меня всю дорогу в Испании, однако ни предвкушения, ни горячечных поисков не было. Просто когда мы приехали в Толедо, я в шутку сказала, что если мои предки и жили в Испании, то скорее всего в Толедо. Каким-то странным чувством я более или менее могла определить, где еврейский район, хотя у нас не было карты. Да и вообще вся атомсфера города, суровая, северная, недружелюбно-христианская, мне очень соответствует. Вообще, Толедо – это для нас воплощение христианской Испании, например такой, как в Дон-Кихоте, с квадратными бойницами и круглыми башнями городской стены (арабские башни всегда имеют угольник в основании). Пара арабских строений, оставшихся от 250 (или даже больше) лет правления мавров, в общей картине города ничего не меняют. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Толедо буквально осажен русскоязычными туристами. Столько русских мы не встретили за все наше время в Испании. Я думаю, что регулярное чтение Фейхтвангера и странное отношение израильтян к Испании очень повышает посещаемость этого маленького сумрачного но все же очень привлекательного городка. Погода соответствовала общему настрою города. Возможно, мы бы больше заметили арабское влияние, если бы хоть раз выглянуло солнце, а может быть и нет. Ведь в Кордове нам даже дождь не помешал оценить солнечную маврскую культуру. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

В процессе блуждания по городу, мы напоролись в самом начале еврейского квартала на маленький магазинчик, заявлявший, что он является еврейским информационным центром. Среди еврейских символов всех видов висел план города, на котором были нанесены еврейские достопримечательности и вот это занимательное объявление
(см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Посмотреть в Толедо полагается действительно довольно-таки впечатляющий собор и странный, снаружи очень закрытый и неинтересный замок, который по-хорошему классно выглядит только с большого расстояния, на подъездах к городу. Однако лучше всего просто бродить по городу. Наверное, когда его маленькие магазинчики открыты, в еврейском районе кипит художественная жизнь (см. размышления о еврейском квартале Севильи), город еще более интересен. Чтобы получить независимые впечатления от города, стоит все-таки абстрагироваться от Фейхтвангера, который никогда не был в Толедо. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Уже на дороге к вокзалу мы нашли в каком-то уголке статую Сервантеса, которую я упорно до сих пор называю статуей Дон-Кихота (наверное, все картинки Дон-Кихота рисовались с портрета Сервантеса)

Пробыв в Толедо около 4,5 часов, мы успели увидеть практически каждый уголок старого города, и удовлетворенные результатами неожиданной вообще-то поездки, вернулись в Мадрид.

В Мадриде мы перебежали на другой вокзал, где пришлось смириться с фактом, что все билеты на семичасовой автобус распроданы и нам приходилось ждать еще час. Этот час мы потратили на перекус в кафе возле вокзала. В конце концов мы практически весь день ничего не ели.

Подтверждая уже создавшееся у меня в Испании ощущение невезучести во всем, что связано с сервисом, наш водитель (единственный из четырех автобусов) вообще не понял, что ему надо бы выезжать (и это несмотря на толпу, собравшуюся перед автобусом), выехал с огромным опозданием и подобрался к Валенсии только в пол-первого ночи. Единственное остававшееся средство передвижения до гостиницы было такси. Мы выяснили это даже с некоторым облегчением. В конце концов такси было и быстрее и удобнее, и всего за каких-нибудь пару минут мы должны были уже нежиться в гостинице. Думали мы, пока нашим глазам не предстало вот это зрелище:
(см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Толпа народу из нашего и из предыдущих автобусов медленно рассаживалась по такси. Все усложнялось тем, что садились по одному-двум, а такси приезжали очень редко. У нас создалось впечатление, что 4-5 таксистов обслуживали всю очередь. Развозя клиентов по домам, они возвращались к вокзалу и забирали следующего клиента. В россии, да и в Германии в таком хлебном месте наверняка паслось бы два-три десятка таксистов и бомбил. Испанцы на все это смотрели спокойно и организованно продвигали свои чемоданы вперед, когда подходила их очередь.

В машине нашего таксиста пахло анашой, но довез он нас быстро и аккуратно, удивив низкой ценой. Гостиница была идеальная, чистая, не слишком большая, с очень дружелюбной ресепшн, и мы без долгих разговоров завалились спать.

День тринадцатый. Валенсия, Германия.

Мы проснулись в Валенсии часов в 9 утра. Хотя уже в 3 надо было собираться в аэеропорт. Мы не торопясь позавтракали, благо еды у нас оставалось еще достаточно. Гостиница находилась очень недалеко от центра, и мы быстро достигли площади с главпочтамтом, мерией и еще парочкой очень красивых зданий. Вся площадь с ее фонтаном и отходящими во все стороны улицы, застроенные в таком же стиле необыкновенно красива и сразу создает какое-то неуловимое ощущение крупного города. Несмотря на древнюю историю города, начинающуюся еще в римские времена (отсюда и римское название города). Валенсия очень крупный оживленный и красивый город, гордящийся своей историей, но не перестающий развиваться все дальше и дальше. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Обойдя площадь, мы двинулись по одной из боковых улиц, чтобы рассмотреть поближе здание банка (их в Валенсии на первый взгляд не меньше чем в Франкфурте. И уж по-любому большая часть этих зданий покрасивее франкфуртских однообразных небоскребов). По дороге мы нашли туристическую информацию, где Д. получил совершенно бесплатно целый путеводитель по городу на немецком языке. Очевидно, Валенсия хочет повысить количество туристов, поскольку еще в том пакете от испанского посольства мы получили от Валенсии наибольшее количество информации, включая путеводители и карты и самого города и провинции Валенсия. К сожалению эту информацию мы перед отъездом дома не нашли, поэтому в любом городе приходилось первым дело искать туристическую информацию.

Мы углубились в старый город. Как к нашему приезду, вдоль улицы был расстелен красный ковер на всю улицу. Сначала оглядевшись на предмет, нет ли поблизости стройки, да и вообще – к чему такая честь, мы все же двинулись по дорожке, чувствуя себя настоящими знаменитостями. Первым делом нам встретился дом какого-то сумасшедшего маркиза. Дом впечатляет не меньше, чем дома Гауди в Барселоне. Да чего долго рассказывать, вот картинка (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Внутрь дома мы заходить не стали, просто не хватало времени. Зайдя коротко в предбанничек, мы заловили вот это вот окно (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Мы какое-то время бродили по старому городу. Сами дома как правило ничего особенного из себя не представляют, но на многих улицах открываются интересные виды на что-нибудь такое, например, вот эту вот церквушку (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

В городе тоже очень много строек. Причем заметно, что ко многим старым домам достраивались этажи и терассы. А иногда достраивается и к относительно современным домам. Или это дома специально так строятся, чтобы было ощущение надстройки? (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Обойдя часть старого города, мы вышли на старую главную площадь, как всегда с фонтаном и самой большой церковью в городе (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

После этого мы оказались снаружи, на берегу бывшей реки (в пятидесятых годах река после порядочного наводнения изменила свое русло. Валенсийцы не растерялись и построили в старом пересохщем русле огромный парк. Этот парк тянется практчиески через весь город (хотя на окраинах города парк еше только строится и растет вместе с окраинами) к морю, как раньше тянулась река. Учитывая теплый и суховатый климат Валенсии и все-таки довольно средневековую постройку центра города, с редкими чахлыми деревьями, такая роскошь посреди города порядочно изменила лицо Валенсии. Немного странно смотрятся старинные мосты и крепкие ворота города на берегу парка. Ну что ж, историю изменить нельзя. Мы вошли в одни из впечатляющих средневековых ворот и побродили, как и советовал путеводитель по городу, по старинному кварталу Каталена. Квартал нас, как водится, не впечатлил. Повсюду были стройки, с соответсвующим шумом и пылью. Остальные дома выглядели довольно-таки закрыто и недружелюбно. Через пару минут блужданий мы вышли к нашей цели – воротам..... К сожалению и как будто подтверждая наше еврейское счастье, ворота были закрыты на ремонт. Тяжело вздохнув, мы углубились в город, обнаружили в нем рынок и где-то полчаса бродили по нему. Среди прочего мы попробовали и накупили кучу выпечки. Пожалуй «вкусненькое» - это мое самое приятное впечатление от Испании. Выпечка здесь необыкновенно вкусная и стоит просто копейки. Зато фрукты и овощи нас разочаровали. Окрыленные надеждами после нашей барселонской поездки, мы все надеялись на дешевые и вкусные фрукты и поэтому постоянно заходили в каждый встречавшийся на нашем пути рынок. К сожалению, хитом сезона на всех рынках были апельсины, кажется, те же самые, что росли на улицах, за каких-нибудь 3-4 евро за килограмм. Пожав плечами, мы удовлетворились выпечкой и двинулись дальше по городу. Мы прошли по какой-то странной улице, заполненной уличными торговцами с обычным туристическим набором – бусами, деревянными фигурками и коробочками, люстрами диких расцветок и более чем странными ценами на всю эту ерунду. Где-то напротив старинной римской еще библиотеки, мы осели в уличном кафе (было не мнеьше 17 градусов), заказали кофе и долго жмурились на солнышке, наслаждаясь кофе с печенюшками.

С новыми силами, мы вышли на какую-то большую улицу, приведшую нас к вокзалу. Там мы сели на автобус и проехали до бывшего устья реки, где в Валенсии в окончании парка построены несколько современных и архитектурно очень впечатляющих павильонов. (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

После этого мы решили прогуляться пешком до моря. По карте казалось недалеко, и посовещавшись, не стоит ли взять автобус, мы все же двинулись пешком несмотря на протесты со стороны Д.. Мы прошли мимо новых районов и старых фабрик, новых ресторанов и разваливающихся старых гостиниц, и даже через часть порта мы умудрились пройти, мягко говоря не рассчитав расстояние до пляжа. Прогуляв где-то километра три, мы наконец оказались на бесконечном валенсийском пляже.

Светило солнце, по дорожке вдоль моря шли гуляющие, маленькие ресторанчики вдоль дорожки предлагали на перебой паэлью, несмотря на нетуристический сезон. Д. пошел к морю, общее ощущение было чуть ли не праздничным – хорошая погода, красивый город – что еще нужно? (см. http://lyavka.livejournal.com/2007/01/31/)

Пройдясь еще немного вдоль моря, мы свернули в город, оценили одну из двух линий валенсийского метро, доходящую наземно до самого моря, и сели на автобус в центр, чтобы уже двинуться в сторону аэропорта.

Мы пришли в гостиницу, забрали наши вещи, еще раз осведомившись, куда нам идти, не без труда разыскали автобус до аэропорта и за 20 минут добрались до места. В аэропорту нам сообщили, что наш самолет должен вылететь на час раньше. Мы мысленно хихикнули и встали в общую очередь в чек-ин. Как мы и ожидали, пока весь народ зачекинился, пока наш самолет вообще еше прилетел в аэропорт, пока его почистили, наступило то самое время отлета, которое и было запланировано. Зато мы вылетели без опозданий и прилетели также вовремя.

Заключение

Для каждого города у нас с Д. нашлось одно слово. Описывающее город лучше всего.

Гранада – форпост (последний цивилизованный город перед Сьерра Невада)

Кордова – сладостная

Севилья – Weltstadt (светский город)

Белые деревни – живые

Мадрид – недружелюбный

Толедо - суровый

Валенсия - «красавица».

Наши рекомендации по гостиницам (из пяти)

Гранада San Jeronimo – оценка 4
Кордова оценка 3 из пять (сочетание цены и качества неоптимально)
Севилья – аппартаменты – 4 из пяти (выигрывает засчет цены. Сама гостиница не для слабонервных, потому что ее панельный флер не каждому подходит. Под окнами стройка)
Аркос де Ла Фронтера Los Olivos – 5 из 5 (цена и качество)
Ронда 3 из 5 (низкая цена, но не очень приятные условия, странный сервис и далеко от центра)
Малага Caarlos V 1 из 5 (положение хорошее, но об удобстве, чистоте или дружелюбности персонала лучше и не задумываться, все равно не получите)
Гранада хостел 4 из 5 (хорошее положение, очень низкая цена, единственное – очень маленькая комнатка. Все остальное – идеально)
Мадрид Аппартаменты 5