Римские каникулы. Часть 1

"Римские каникулы" – это неделя в Риме, чтобы погулять в своё удовольствие. Бродить по древним развалинам, приходя к убеждению, что античный Рим всегда существовал и существует сейчас, просто в какой-то момент он ушёл в параллельную реальность, а теперь появляется время от времени перед глазами удивлённого зрителя, открываясь то больше, то меньше. Как ему самому захочется. Гулять по узким улочкам и небольшим площадям Рима средневекового, барочного, разного, уходя от туристических маршрутов, теряясь и не глядя в карту, и найти очаровательным это смешение стилей и эпох.

В прошлом году состоялось моё очное знакомство с Римом. Рим был финальным аккордом поездки Классика "TheTop", включавшей Милан (прилёт), Верону, Венецию, Пизу, Сиену, Флоренцию, Орвието, Неаполь и Рим. Влюбившись в Рим с первого взгляда, сразу запланировала следующую поездку – на всю неделю и только Рим. Устроить свои собственные римские каникулы. Без знания итальянского языка самый приемлемый вариант – доверить организацию своего тура специалистам. А уже на месте как можно быстрее уйти от коллективного передвижения по городу. И грамотно выбрать отель. Выбирала его так, чтобы жить в центре своих прогулочных желаний. Отель Regno на viadelCorso, 330, пять минут до Пантеона – в одну сторону, три минуты до фонтана Треви – в другую.

Конечно, если вы первый раз в Риме или, как вариант, прошлый раз Рим практически не видели, хочется всё сразу. Капитолий и форумы, Колизей и Пантеон, пьяцца Испании и фонтан Треви, Ватикан и прочее, прочее, прочее. Ещё были запланированы Микеланджело и Джованни Лоренцо Бернини, Караваджо и раннее Возрождение. Если интересно, добро пожаловать!

Античный Рим

В июле прочитала на сайте рассказ девушки о поездке в Рим и путешествии по античному Риму. Решила, что эти страницы истории Вечного города просто напрашиваются на отдельную прогулку. Относительно отдельную, конечно, потому что античный Рим открывается внезапно, и ты просто не можешь пройти мимо его древностей. Древний Рим начался в первый же день прилёта с Капитолийского холма. Пусть сейчас там часть города, созданная Микеланджело, но история Рима началась отсюда. Именно над Капитолием Ромул увидел своих двенадцать орлов или коршунов, давших ему возможность победить в споре с Ремом. И именно здесь он основал свой Город.

Капитолий был каким-то слишком желанным местом, и сразу после поселения в отель отправляюсь сюда, чтобы сидеть в тени на ступеньках палаццо Консерватори и смотреть на площадь, на памятник Марку Аврелию, на туристов, даже на столь нелюбимый Алтарь Отечества. Здесь, в палаццо Консерватори вход в музеи Капитолия (стоя лицом к памятнику справа, билет 8 евро, но заранее поинтересоваться, когда музеи открыты). Много древностей, включая оригинал капитолийской волчицы и "мальчика, вынимающего занозу", подлинник конного памятника Марку Аврелию и руины жилого дома во дворе музея. Конечно, скульптуры Бернини (прелестная голова Медузы Горгоны и римские папы с кардиналами), а в Пинакотеке – два Караваджо, Тициан и Рубенс, совершенно очаровательный Тинторетто.

После Капитолия, ещё раз посмотрев на капитолийскую волчицу (теперь уже копия), спускаемся к римским форумам. Форумы занимают огромное пространство, хотя это – самое непонятное из того, что рассматривают туристы. На Римский форум и Палатин, а также в Колизей единый билет на сутки 11 евро, причём покупать его лучше со стороны виа Фори-Империале (она начинается от форума Траяна, проходит вдоль других императорских форумов, все они слева по движению, отсюда и название). Гулять можно и самим по себе, удобно с путеводителем. Мне понравился "Вокруг света. Рим". Смотреть на схему и пытаться угадать, какими были базилики и храмы, превратившиеся в пару колонн или развалины. Тем и хороши форумы, что можно представлять себе всё, что угодно. Хотя историки давно уже предложили свой вариант "как это было две тысячи лет назад". Включаем воображение и начинаем сочинять приближённые к действительности исторические подробности: вот здесь разгуливали люди в тогах, здесь выбирали консулов, а здесь проходили триумфаторы. И ещё обязательно найти символический центр Римской империи, вот она – радость туриста! Если вы в Риме летом, обязательно подумайте о кепке или зонтике, все теневые уголки форумов быстро оккупируют туристы. Палатин не слишком интересен, хотя знатоки и любители античных развалин вряд ли со мной согласятся. Теперь к Колизею. Он доминирует, но не подавляет. Вокруг Колизея постоянно толпятся желающие отметиться среди его развалин, но в длинной очереди в кассу стоять уже не надо. Само устройство Колизея – удачная находка архитектора. Четыре яруса, галереи, переходы, помещения под ареной – впечатляет всё. Правда, возникает некое непонимание, как римляне поднимались и спускались по этим высоким и неудобным ступенькам, как могли увидеть, что происходило на арене со своих мест на трибунах. И не представляю, как натягивали над всем Колизеем тент. От Колизея возвращаемся по другой стороне виа Фори-Империале, рассматривая императорские форумы. Издалека.

"Отец" Колизея, то есть амфитеатр, построенный лет на пятьдесят раньше – это театр Марцелла (в честь племянника императора Августа). К нему идти в другую сторону от Капитолийского холма, направо. Вроде бы Август (а он был первым императором Рима, Цезарь не считается, что несправедливо) собирался передать ему Римскую империю, но племянник умер раньше дяди. А театр остался. Сейчас это с одной стороны живописные развалины, частично восстановленные, а с другой – место проживания, и является частной собственностью. По пути к Тибру можно наблюдать ещё две неплохо сохранившиеся развалины. Храм Портуна (не фортуны) на реставрации, а храм Геркулеса попробуйте обойти по кругу.

По другую сторону Палатина находится огромное невнятное пространство античных времён под названием Циркус Максимус (чи’рко ма’ссимо, как говорят итальянцы), буквально древний ипподром. Когда-то очень давно, ещё до ипподромных дел, здесь произошло забавное событие под названием похищение сабинянок. Первым римлянам (а прямо скажем, это был всякий сброд, пришедший к Ромулу после брошенного им клича: "кто хочешь, к нам приходи, и мы не спросим, кто ты и откуда, и чем занимался раньше") отказали в сватовстве, тогда они сюда пригласили сабинян и устроили для них праздник. Праздник не успел закончиться, как девушек умыкнули. Вот с этого поля. Потом, конечно, они чуть не убили друг друга, потом помирились, отдав половину всего своего имущества сабинянам. Говорят, именно после этого изменились некоторые свадебные традиции (переносить жену на руках через порог дома, типа похищение, "почувствуй себя сабинянкой"). Сейчас время от времени римляне тоже сюда приходят, например, чествовать футбольную команду или митинг протеста какой проводить. Или праздник. После вечера пятницы Циркус Максимус вообще не убирают до утра понедельника, настолько место популярное для прогулок. От Циркуса Максимуса можно прогуляться к термам Каракаллы, в своё время их называли восьмым чудом света (и что только так не называли?), сейчас это очередные развалины, где бродят туристы и время от времени дают концерты. Была в прошлом году и сейчас не пошла. Воспоминания ещё свежи.

Изначально древнеримским был и замок SantAngelo, который строился как мавзолей римского императора Адриана. Замком он стал в средние века, римские папы время от времени здесь скрывались от неблагодарных варваров и благодарных императоров. И сейчас в его кладке видны следы древней постройки. Напротив через Тибр – мост IIвека, тоже сейчас называется SantAngelo(на мосту скульптурные ангелы Бернини). И Пантеон, естественно, древнеримская постройка, тоже IIвек. О нём, древнем, можно судить по кладке и сохранившимся элементам античного декора – не там, где портик, а совсем с другой стороны.

Очень часто встречаются и отдельные части Древнего Рима. Как знаменитые Уста истины (BoccadellaVerita’) в портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин. Это те, в которые сейчас можно спокойно просовывать руку, чтобы сфотографироваться, а в средние века не стоило, за ними стоял палач и по миганию глазом судьи мог лишить обвиняемого руки. После Одри Хепберн здесь всегда очередь из желающих сфотографироваться. Как остатки древнеримской инсулы у Алтаря Отечества (стоя лицом к нему, справа). Инсула – это многоэтажный дом, в котором сдавались квартиры жильцам, без удобств. Как вписанные фрагменты терм Диоклетиана в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели. Как ванны из терм Каракаллы, ставшие частями фонтанов на пьяцца Фарнезе или на Авентине. Как часть колонны из Золотого дома Нерона, теперь основа для египетского обелиска в центре пьяцца Пополо. Или колонна Марка Аврелия в центре пьяцца Колонна на виа Корсо. И это далеко не всё, ведь из мраморных плит и камней Колизея, колонн и камней античных базилик и храмов, терм Диоклетиана и Каракаллы построены дома и палаццо, церкви и мостовые. Кстати о мостовых. Многие фрагментарно тоже античные. И ещё с древних времён в Риме сохранилась надпись SPQR, или Senatuspopulusqueromanus, что в переводе "сенату и народу Рима", имеется в виду – принадлежит. Встречаешь чаще, чем любую другую надпись. Везде. Подписывают с античных времён и до наших дней фонтаны и всяческие памятники, канализационные люки и дворцы, а то и просто столбы. Чтобы знали, чьё!

Ватикан и собор святого Петра

К собору святого Петра можно пройти беспрепятственно, как ни в чём не бывало перешагнув белую линию границы между Италией и Ватиканом. Как следует рассмотреть "объятия веры" – колоннаду, спроектированную Бернини. Найти и постоять на тех кругах, откуда четыре ряда колонн сливаются в один – как раз между римскими фонтанами и обелиском в центре площади. В собор святого Петра вход бесплатный, но стоять в очереди вдоль правого крыла колоннады придётся. Даже не стоять, а идти, очередь движется быстро. По пути любуемся колоннадой и смотрим, как чистят Римские фонтаны. Перед возвращением римского папы из отпуска или перед ferragosto(15 августа) фонтаны чистили всю неделю. Подходишь, и с каждым метром собор становится всё больше. Кто и как придумал его таким? Ответы на эти вопросы, конечно, можно прочитать в любом путеводителе или на сайте, но от этого ощущение грандиозности замысла и проекта не уходит. И даже усиливается, особенно, когда видишь людей в соборе с Галереи апостолов, оттуда, где начинается собственно купол. Внутри ходила с путеводителем, где цифрами и буквами отмечено самое интересное и авторы, а ещё с собственными заметками о том, чего не было в путеводителе. Отвлекалась. Рассматривала купол Микеланджело и игру света, преломляющегося на колоннах и полу. Потрясающе. Наблюдала за туристами и группами паломников. Внутри собора тоже хватает грандиозных сооружений. Балдахин под куполом работы Бернини высотой с четырёхэтажный палаццо Фарнезе – разве скажешь? Голубь в золотистых лучах в апсиде собора (тоже работа Бернини) с размахом крыльев около трёх метров, а издалека кажется маленькой птичкой, еле различимой. Конечно, там много работ Бернини, хотя и не таких драматичных и ярких, как "Аввакум с ангелом" и "Даниил со львом" в Санта-Мария-дель-Пополо или "Экстаз святой Терезы" в Санта-Мария-делла-Витториа. Отдельное внимание "Пьете" Микеланджело, это единственная скульптура, которую 23-летний мастер подписал. Молодая Мария убита горем и взрослый Иисус на её коленях. "Оплакивание". Подъём на купол собора справа от портика. Помня Эйфелеву башню, достаю 7 евро (подъём на лифе до Галереи апостолов и потом по лестнице, пешеходный подъём стоит 5 евро). От Галереи апостолов туристы гуськом поднимаются по узким лестницам наверх. Кто-то насчитал 323, кто-то – 380 ступеней, не проверяла. Подниматься всё-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы посмотреть на самое маленькое в мире государство Ватикан. Иного варианта нет. Чтобы поискать глазами или в объектив знакомые районы Рима. После часа дня солнце за твоей спиной, и очень удобно рассматривать окрестности. Лифт спускается обратно в собор, посмотрим, задрав голову, где только что были! С ума сойти! Ноги требуют отдыха. А отдыхать на пьяцца святого Петра удобнее всего на ступенях колоннады Бернини с теневой стороны.

Музеи Ватикана – это тот случай, когда лучше приехать с утра. Запускают с 8.00, приехать минут за двадцать, чтобы в полдевятого быть в Ватикане. Только вход не со стороны собора святого Петра, а с виа Ватикано, идти десять минут вдоль высокой стены направо от пьяцца святого Петра. К восьми хвост очереди вырастает в несколько раз, но идёт она быстро. Здесь нет разделения на очереди для групп и индивидуальных посетителей. Сначала надо пройти через контроль (колющие и режущие предметы нельзя, открытые плечи и животы, юбки и шорты выше колен не допускаются). Потом билетные кассы, билет стоит 14 евро. И никакой экскурсии, если действительно хотите всё увидеть, а не пробежать. Все идут в одном направлении через музеи Ватикана. В сторону только в Пинакотеку, но её найти легко. О Сикстинской капелле можно прочитать на стендах в первом же дворе (двор Пиний, это зонтичные сосны, привет Пиноккио), а ещё лучше идти с хорошим путеводителем (в моём указано, кто, что и где писал, где смотреть портретное сходство). И никаких "даю вам десять минут посмотреть на фрески капеллы". Кстати, сейчас открыты и Станцы Рафаэля. И всё равно сильнее "Сотворения Адама" ничего нет! Выход из музеев Ватикана как раз к кассам на купол собора.

Лирическое отступление №1

Они сами по себе маленькие музеи. И в своей внутренней барочной роскоши они выглядят трогательными и прекрасными. Не все зайдут, проходя мимо, но если так случится, потом обязательно вернутся при возможности. Они создают какое-то особенное настроение, обладая непостижимой аурой, в которую попадаешь сразу. Четыре церкви Рима, которые произвели на меня самое сильное впечатление. И вот почему …

Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели (SantaMariadegliAngeli), или базилика Святой Девы Марии с ангелами, находится на пьяцца Республики за Фонтаном наяд, если подниматься от виа Национале или идти от вокзала Термини. Когда-то здесь были термы Диоклетиана, огромный банный комплекс, а теперь целый район с вокзалом Термини, многочисленными жилыми зданиями и отелями, площадями и остатками самих терм. Проект базилики поручили Микеланджело, который решил использовать сохранившиеся стены для строительства церкви. Сохранил и стену для наружного фасада, поэтому главный фасад с пьяцца Республики выглядит очень необычно, но стильно. Настоящие развалины античных терм. А центральный неф был перестроен из зала, в котором древние римляне принимали тёплые ванны. Можно выйти во внутренний дворик, там тоже сохранившаяся часть терм и первых стен базилики. Здание получилось гигантское и светлое, просто крытая площадь. Огромный купол над бывшей алтарной частью. Позже алтарную часть и вход поменяли, и теперь, входя в базилику, первым делом видишь, как преломляются лучи солнца на полу радужными линиями. Внутри нет произведений известных мастеров, но сюда перенесли картины из базилики святого Петра при постройке нового собора. Ещё в начале XVIIIвека на полу в церкви установили солнечные часы – римский меридиан, украшенный знаками зодиака, по ним сверяли время во всём Риме до середины XIXвека, пока не придумали в полдень стрелять из пушки с башни замка SantAngelo. В четверг наблюдала здесь венчание. Очень красивая пара, трогательная церемония с клятвами жениха и невесты. Так интересно было смотреть на встречу родственников, которые приехали уже после начала церемонии (бурные объятия, целования и изображение жестами сцены вроде: "я помню тебя ещё вот такой малышкой!"). А маленькие дети бегали по огромной базилике, ожидая окончания венчания.

Церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (SantaMariasopraMinerva), то есть церковь Святой Девы Марии над Минервой (на месте бывшего античного храма Минервы, или Исиды). Находится она слева за Пантеоном на одноимённой площади. Там же, где мраморный слоник Бернини несёт на спине египетский обелиск. Строить церковь начали в XIIIвеке, в стиле итальянской готики, о чём сейчас напоминают только некоторые детали фасада и сводчатый готический потолок внутри. Вообще, в Риме очень мало готических церквей. Но украшения потолка в синем с золотом относятся уже к XIXвеку. Всё остальное – настоящие подлинные сокровища. Прежде всего, скульптура "Воскресший Христос" Микеланджело слева от алтаря. В меру мускулист и гениально красив. Правда, священники прикрыли фигуру Христа бронзовой набедренной повязкой. Это сейчас она минимальна, а тогда была до колен. В базилике похоронены три папы – меценаты и транжиры из рода Медичи – Лев Х и Климент VIII (справа и слева в алтаре), а ещё инквизитор папа Павел IV, известный тем, что приказал пририсовать набедренные повязки на все фигуры фрески "Страшный суд" Микеланджело в Сикстинской капелле (а их более четырёхсот). В его капелле (справа от алтаря) ангелы Верроккьо и фрески Филиппо Липпи. В боковых капеллах несколько фресок Перуджино и возможно даже фра Беато Анджелико. Есть и Бернини в левом ряду (скульптурные украшения саркофагов). В средневековье эта церковь была известна тем, что сюда приводили еретиков, и они здесь публично отрекались от вредных убеждений. А если не отрекались – рядом пьяцца Кампо-де-Фьори, где разжигали время от времени костры инквизиции. Самым знаменитым персонажем был Галилео Галилей, который сначала от всего отрёкся, а потом, как говорит легенда, тут же в Санта-Мария-сопра-Минерва воскликнул: "И всё-таки она вертится!". А вот Джордано Бруно наоборот, и поэтому памятник ему стоит на пьяцца Кампо-де-Фьори. Помните: "Ведь Галилей, в конце концов, тоже отрекался" – "Поэтому я всегда больше любил Джордано Бруно" (с). Как опять не вспомнить эти слова?

Церковь Сант-Андреа-делле-Фратте (SantAndreadelleFratte), или церковь Святого Андрея в чащобе (когда её начинали строить, там ещё лес был), находится недалеко от пьяцца Испании, в конце виа Пропаганда. Сначала обращаем внимание на гениальную колокольню Франческо Борромини, ярко выделяющуюся на фоне неба с виа Капо-ле-Казе, а потом входим в церковь. Самое замечательное внутри – это оригиналы двух ангелов Бернини, созданные для моста SantAngelo, папа Климент IXпосчитал их слишком ценными, чтобы оставить под открытым небом. В XVII веке Джованни Бернини поручили украсить мост, он и придумал всех десять ангелов, а два из них – Ангел со свитком и Ангел с терновым венцом – были выполнены самим мастером (остальные – в его мастерской). Церковь очаровательна те только ангелами Бернини. Она небольшая и какая-то своя, домашняя (сказываются католические корни, наверное). Сюда не рвутся туристы, проходящие толпами мимо, здесь тихо и слышится шум воды. Сначала не поверила, на звук вышла в небольшой внутренний дворик с фонтаном, апельсиновыми деревьями и красными рыбками. Даже в самую жару прохладно. Два раза попадала на начало службы после шести вечера, около двадцати прихожан и старенький священник, который тихо садится за скамейками прихожан.

Церковь Санта-Мария-дель-Пополо (SantaMariadelPopolo) на пьяцца Пополо, справа от ворот Фламиния. Проще всего попасть на пьяцца Пополо, пройдя до конца виа Корсо. Когда-то на этом месте был похоронен император Нерон (римляне очень не любят этого местного сумасшедшего, вот почти на месте дворца Колизей соорудили, гробницу разрушили, а злых духов изгоняли строительством церкви Святой Девы Марии). Строили её с XI века, потом руку к созданию приложили и Рафаэль, и Браманте, и Бернини. Это ещё один маленький музей с фресками Пинтуриккьо и двумя полотнами Караваджо ("Обращение Савла" и невероятное "Распятие апостола Петра" в капелле Черази слева от алтаря). Капеллы в тени, но фрески и скульптуру можно рассмотреть, бросив монетку и нажав кнопку. Возле каждой капеллы табличка, на которой на итальянском и английском языках написано, что и где вы можете увидеть. Ещё одна потрясающая капелла – Киджи (братьев-банкиров Киджи) находится слева от входа, её проектировал Рафаэль. Здесь две скульптурные группы Бернини – Аввакум с ангелом и Даниил во рву со львом. К сожалению, сейчас реставрируют алтарное "Рождество Богородицы" Себастьяно Пьомбо, поэтому в капеллу не зайти. Но разглядеть скульптурные группы можно. Видно, как лижет правую пятку Даниила лев, а его призыв не столько даже в выражении лица, сколько во всей позе святого. Удивлённый пророк Аввакум взирает на ангела, который, видимо, уже привык к такой реакции на своё появление. Ещё над органом и балконом по сторонам главного алтаря возносятся ангелы Бернини, который декорировал церковь в XVIIвеке. С этой церковью знакомы те, кто читал ацкое шапито Дэна Брауна под названием "Ангелы и демоны".